Diese Vielfalt beim Champagner der Winzer ist offensichtlich. Sie sind örtlich in einer der vier Regionen gebunden und bauen nur in einem Bereich der Champagne an. Das ist ein augenfälliger Unterschied zu vielen der bekannten Marken. Das normale Brut-Cuvee ist nämlich in der Regel ein Verschnitt von Rebsorten und Gebieten. Bei den Champagnern der Winzer stehen hingegen die einzelnen Regionen, die dort vorhandenen Rebsorten und Böden und nicht zuletzt die Persönlichkeiten der Winzer selbst im Mittelpunkt.

Nach einer Begrüßung durch die Präsidentin des Verbandes der Winzer stellte der Champagner-Experte Sascha Speicher die teilnehmenden Betriebe mit je einen Champagner vor. Uns haben einige Schaumweine in der freien Verkostung bei der Präsentation in Köln von drei Winzern besonders begeistert. Von diesen möchten wir im Folgenden berichten. Es handelt sich um einen Champagner vorwiegend aus den roten Rebsorten, um klassische Cuvee und auch Blanc de Blancs, also reinem Chardonnay. Die Anbaufläche der drei genannten Betriebe reicht von übersichtlichen 5 bis 17 Hektar.

Einen eher größeren Betrieb unter den kleinen Champagner-Winzern leitet Sandrine Olivier. Wie einige andere bekannte und weniger bekannte Erzeuger führt er eine Witwe im Namen. Er wurde 1955 von der Großmutter der heutigen Inhaberin als Veuve Olivier & Fils bezeichnet. In dem Gebiet Valle de la Marne werden alle drei typischen Rebsorten des Champagners angebaut. Entsprechend umfangreich ist die Palette der produzierten Schaumweine. Sie reicht von einem typischen Brut, der hier als Carte Dór bezeichnet wird, bis zum edlen und lange gereiften Cuvee de la Cachotte.

Begonnen haben wir die Verkostung bei Veuve Olivier & Fils mit dem Cuvee Vieille Reserve. Dieser besteht aus je einem Drittel Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir. Die Reben haben ein Alter von durchschnittlich 35 Jahren. In den aktuellen Cuvee Vieille Reserve werden Weine aus den Jahren 2006 und 2007 nach 4 Jahren Hefelagerung verwendet. Man nutzt diese unterschiedlichen Jahrgänge beim Champagner häufig um Jahrgangsschwankungen auszugleichen. Das ist beim Winzerchampagner noch viel bedeutender als bei den großen Champagnerhäusern. Denn hier kann man jahrgangsspezifisch unterschiedliche Traubenbeschaffenheit nicht durch den Zukauf und eine Assamblage mit anderen Gebieten der Champagne ausgleichen.

Das Cuvee Vieille Reserve von Veuve Olivier & Fils zeigt sich Goldgelb im Glas. In der Nase ist eine leicht überreife Ananas. Die zweite Nase offenbart etwas holzige Vanille. Das Cuvee ist harmonisch am Gaumen und bringt eine schöne Frische in der Länge. Weiterhin probierten wir zwei Rose von Veuve Olivier & Fils. Der normale Brut Rose ist lachsfarben und klassisch frisch. Er besteht aus roten und weißen Rebsorten. Der Rose de Saignee hingegen wird nur aus den roten Reben erzeugt (2/3 Pinot Meunier und 1/3 Pinot Noir). Im Glas präsentiert er sich in einer kräftigen Himbeerfarbe. Die Maischestandzeit variiert jedes Mal etwas zwischen 10 bis 14 Stunden, berichtet Sandrine Olivier. Sie endet immer dann, wenn diese schöne Farbe erreicht wird. Auch am Gaumen ist der Rose de Saignee von Veuve Olivier & Fils eindrucksvoll. Er bringt einen sehr schönen Cranberryton an den Gaumen. Zum unbeschwerten Genießen ist sicherlich der Brut Rose zu empfehlen. Imposant hingegen ist der Rose de Saignee.

Auch der vierte Champagner, den wir bei Veuve Olivier & Fils probieren, hinterlässt einen positiven und bleibenden Eindruck. Dabei handelt es sich um das Cuvee de la Cachotte. Der Begriff ist für diesen Champagner deutlich untertrieben. So handelt es sich bei einer Cachotte um eine schlichte Hütte in der man sich in den Weinbergen unterstell kann. Häufig war das auch ein Geräteschuppen. Das aktuelle Cuvee de la Cachotte stammt aus den Jahrgang 2005. Es gibt ihn jedoch nicht jedes Jahr. Im Cuvee de la Cachotte wird ausschließlich Chardonnay verwendet. Die Grundweine sind ein Jahr lang in Eichenholzfass ausgebaut worden.

Dieser Champagner von Veuve Olivier & Fils zeigt sich in einem kräftigen Goldgelb. In der Nase sind kräftige bis nussige Aromen, die durch Vanille und Karamell schön zusammen gehalten werden. Dezent sind Veilchen zu reichen. Am Gaumen zeigt das Cuvee de la Cachotte eine lange und komplexe Intensität. Zugleich erfrischt er auch. Für Kenner traditioneller Champagner wird dieses Cuvee von Veuve Olivier & Fils ein großer Genuss sein.

Kommen wir zu dem zweiten Betrieb. Das Weingut Champagne Lelarge-Pugeot existiert mit dieser Bezeichnung seit 1987. Die Vorfahren erzeugten jedoch schon im 18. Jahrhundert Champagner im Gebiet Montagne de Reims. Seit einiger Zeit nutzt man bei Lelarge-Pugeot auch die Methoden des biologischen Landbaus. Hier probieren wir eines der Spitzenprodukte mit dem Namen Brut Reserve Premier Cru. Er besteht vorwiegend aus den roten Rebsorten mit einem Schwerpunkt auf Pinot Meunier (65%). Dieser Champagner zeigt sich in einem hellen Goldgelb im Glas. Er ist fast schon gemüsig in der Nase. Kandierte Früchte zeigen sich in der zweiten Nase. Der Gaumen ist beim Brut Reserve Premier Cru von einer sehr ausgewogenen runden Frucht geprägt. In der Länge zeigen sich bei diesem Champagner von Lelarge-Pugeot ganz feine Vanillenoten.

Als dritte Empfehlung möchten wir hier einen wirklichen Höhepunkt der Verkostung präsentieren. Dabei handelt es sich um den Clos Jacquin von Pierre Callot. Das 5 Hektar große Weingut wird seit 1996 von Thierry Callot in der sechsten Generation bewirtschaftet. Wie im Bereich Cote des Blancs üblich werden hier nur Chardonnay auf den Kreideböden angebaut. Zuerst probierten wir jedoch den Brut Blanc de Blanc. Dieser ist strohgelb mit einer schönen Litchienase. Am Gaumen ist dieser Champagner eher leicht und beschwingt. Er ist unkompliziert trinkbar und wird sicherlich auch beim zweiten Glas unangestrengt Spass machen.

Ganz anders ist der Millesime 2004 von Champagne Pierre Callot & Fils. Dieser ist wesentlich komplexer und recht kräutrig am Gaumen. Doch – wie schon erwähnt – die eigentliche Empfehlung von dieser Veranstaltung ist der Clos Jacquin von Champagne Pierre Callot & Fils. Schade, dass hiervon nur 1.500 Flaschen verfügbar sind. Dieser Champagner ist strohgelb im Glas. In der Nase ist eine fruchtige Birne mit Kräutern. Beschwingt gestaltet sich der Gaumen mit einer frischen Säure und Blutorangen. Hervorragend, wie bei dem Clos Jacquin von Champagne Pierre Callot & Fils eine schöne Kombination aus Kraft/Intensität und Frische entsteht. Ein Top-Champagner, der preislich deutlich unter seinem Wert angeboten wird.

• Winzerchampagner: “Melodien aus Trauben”
• Cote des Bar
• Unterschied zwischen Champagner und Sekt
• Champagner-Krieg im Discounter
• Preiserhöhungen beim Rose-Champagner

Wir halten uns nicht lange mit der Vorrede auf, sondern starten mit der Verkostung. Ein kleines Problem verkehrte sich bei dieser Exotenprobe in sein Gegenteil. Ursprünglich dachte jeder, es würden zu wenige Weine da sein. Deswegen haben viele Teilnehmer gleich zwei oder drei Flaschen mitgebracht. Das Überangebot aus fast allen Kontinenten umfasste Weine aus Brasilien, China, Dänemark, Griechenland, Indien, Israel, Slowenien, Tansania …

Denn bei dieser Weinreise um die Erde konnte man viele unterschiedliche Dinge erleben. Unsere Reise begann gebührlich mit einem Schaumwein aus Brasilien. Es handelte sich um den Arte aus dem Hause Casa Valduga. Dies ist eine klassische Flaschengärung. Der Brut überzeugte schon mit seiner feinen und lang anhaltenden Perlage. Die Nase des Casa Valduga Arte war hefig geprägt mit Anflügen von Kräutern. Am Gaumen bestach dieser Schaumwein mit einer erfrischenden Fruchtigkeit. Das war schon mal ein sehr schöner Auftakt dieser Exotenprobe. Noch hat sich nicht sehr weit herumgesprochen, dass exzellente Schaumweine auch aus Brasilien kommen können.

Es ging weiter auf einem anderen Kontinent. Die nächsten drei Weißweine kamen aus Slowenien. Sie stammten vom Weingut puklavec&friends. Als erstes probierten wir aus der slowenischen Steiermark den Sauvignon Blanc mit Pinot Grigio. Dieser ist angenehm frischfruchtig in der Nase. Der Gaumen ist ebenso frisch. Hier spielt der Sauvignon mit seiner typischen Aromatik. Der zweite Wein von puklavec&friends bestand aus der Rebsorte Welschriesling. Er begeisterte nicht ganz so sehr wie die beiden anderen Weißweine von Puklavec. Das lag daran, dass es schon recht warm war und der sehr typische Welschriesling mit seinen leicht brotigen und nussigen Tönen nicht ganz in die Situation passte.

Als dritten Wein von puklavec&friends gab es einen reinrebsortigen Furmint. Er stammt aus der Exklusiv-Linie von Puklavec mit dem Namen Gomila. Damit versucht man gezielt den Fachhandel und die Gastronomie anzusprechen. Furmint klingt erst einmal recht unbekannt. Hinter ihr verbirgt sich jedoch die Rebsorte, die im Tokajer verwendet wird. Und dieser Weißwein von Gomila bestach in der Probe auch durch seine exotische Fruchtigkeit. Bei der hohen Qualität dieser drei Weißweine aus Slowenien überrascht letztendlich positiv der Preis. Diese Weine sind derzeit viel zu günstig auf dem deutschen Markt zu bekommen.

Wir blieben erst einmal in Europa. Aus Griechenland starteten zwei Weißweine. Sie stammten beide von der Domaine Papagiannakos. Beide waren zudem aus der Rebsorte Savatiano. Der einfachere Savatiano in der länglichen Flasche ist ein eher leichter und frischer Wein mit wenig Säure. Dafür ist diese Rebsorte bekannt. Der zweite Wein aus Griechenland mit dem Namen Savatiano Vareli von der Domaine Papagiannakos kommt in einer Burgunderflasche auf den Tisch. Er ist im neuen Barrique ausgebaut. Das merkt man ihm in seiner prägnanten und buttrigen Reife auch an. Besonders der zweite Weißwein aus Griechenland erinnerte mich an lange in Fass ausgebauten Chardonnay aus dem Burgund. Beide Weißweine zeigen, dass die Rebsorte Savatiano nicht nur für den Retsina taugt.

Die Niederlande waren mit einem Riesling und einem Solaris angetreten. Der Solaris fiel leider aus. Der Riesling von Apostelhoeve des Jahrgangs 2010 sorgte hingegen für positive Überraschungen. Es wurde noch etwas über die Tomaten- und Blumenproduktion geredet, aber eigentlich war der frische Riesling mit seinem dezenten Aprikostenaroma wie aus einer anderen Welt. Die sympathische Cordula Eich brachte diese Weine mit und zeigte damit, dass sie sich nicht nur für Discounter-Weine engagiert.

Die Rotweine starteten mit einem Ruby aus Tansania. Der war eindrücklich seltsam mit kräftigem Kaffee in der Nase. An den Gaumen brachte dieser Rotwein aus Tansania eine extravagante Säure. Jetzt wissen einige Leute mehr, dass es dort zwei Lesen im Jahr gibt. Ob diese jedoch ein Gewinn für die Welt sind, ist fraglich. Im Bezug auf die Außergewöhnlichkeit spielt dieser Wein jedoch ganz oben mit.

Wenig später gab es einen Pinot aus Argentienien. Zu dem habe ich mir nicht viel notiert. Kurz danach kreiste eine Flasche aus Jordanien die Runde. Er brachte eine fulminante Minze in die Nase. Der Gaumeneindruck dieses Rotweins aus Jordanien war enorm trocken. Das Tempo der Verkostung zog recht stark an. Als nächstes wurde Ein Rotwein von den Golanhöhen (?) in Israel eingeschenkt. Alle Weine von Dalton sind natürlich Kosher. Dieser brachte eine duftige Kirsche in die Nase. In der zweiten Nase war Mocka.

Einen kleinen Zwischenstopp auf unserer Reise um die Weinwelt machten wir bei Stephan Graf von Neipperg in Bulgarien. Dort erzeugt er den Rotwein Enira. Er besteht in Fassreife aus den Rebsorten Merlot, Cabernet und Syrah. Mir gefiel dieses Blend. Der anschließene Aufenthalt in Indien war für mich so kurz, dass ich leider gar keine Notizen gemacht habe. Aber Simon Lauinger hat seine Notizen nachgereicht: Farblich sehr dunkles Rot mit bräunlicher Verfärbung. “Die Nase war sehr rauchig, Tabak, bisschen ledrig. Im Geschmack extrem dicht, gewisse Restsüße, mit einer kräfigen Tanninstruktur – so wie man sich bei tropischem Wein auch durchaus vorstellen kann.” Weiter ging es nach Dänemark. Aus diesem eher kühlen Land probierten wir einen Rotwein der Rebsorten Rondo und Bolero. Die gelten als PIWI, sind also besonders widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten. Das schmeckte eigentlich ganz gut. Und blind würde ich diesen Wein niemals nach Dänemark verorten.

Eine größere Station machten wir dann in Rumänien. Das Weingut heißt Wine Princess. Von diesem gab es den derzeitig aktuellen Cabernet Sauvignon aus 2003 und den 2008er Cadarca. Beide stammen aus der in Rumänien sehr angesehenen Region Minis Vineyard. Die Rebsorte Cadarca hat dort auch ihren Ursprung. Meine waren das nicht wirklich. Aber der Direttore schwärmt hier über den Cabernet gleich für mich mit.

Abgeschlossen haben wir die Probe mit einem Eiswein aus China. Bei Eiswein denkt man eigentlich häufig an die deutschen Weinbaugebiete. Thematisch bewanderte Weinkenner wissen, dass jedoch mengenmäßig Kanada der größte Eisweinerzeuger der Welt war. China hat das nordamerikanische Land evtl. in den vergangenen Jahren schon abgelöst. Jedenfalls ist Changyu wahrscheinlich inzwischen der größte Erzeuger von Eiswein auf dieser Erde. Wie in Kanada wird bei Changyu die Rebsorte Vidal verwendet.

Die Eisweine von Changyu werden in drei verschiedene Qualitäten erzeugt. Beim höchstwertigen Süßwein wird nur der Saft verwendet, der ohne Druck aus der Traube fließt. In der Probe war der Wein, der auch in Deutschland vertrieben wird. Das war ein Bonbon zum Abschied, auch wenn nicht alle arg strapazierten Geschmacksnerven das in dieser Verkostung so sahen. Es wird sehr interessant sein, wie sich diese Eisweine bei Alterung präsentieren werden.

Rückblickend nach dieser Exotenprobe beschäftigen mich einige Fragen: Wie sollen diese sozialen Weinproben stattfinden? Vollkommen durchgeplant? Jeder bekommt vorher eine Liste der Weine und alle sind sortiert? Wie viel Raum soll für Spontaneität und den gemeinsamen Miteinander bei der Gestaltung einer solchen Weinprobe vorhanden sein? Ich jedenfalls finde Proben, bei denen ein Alleinunterhalter das Programm gestaltet meistens ziemlich langweilig.

Wir können in diesem Artikel nicht alle Weine und erzeugenden Weingüter umfangreich beschreiben. Es ist nur möglich einige herausgreifen und in der Beschreibung Schwerpunkte zu setzen. Ich bitte die anderen Teilnehmer der Verkostung ihre Eindrücke per Kommentar zu ergänzen. Verzeihung auch, wenn ich einen Wein vergessen habe.

• VinoCamp 2011: Das erste WeinCamp
• Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012
• VinoCamp 2011: Was bringt es?
• VinoCamp 2012 in Geisenheim: The same procedure as every year? Ein Rück- und Ausblick
• Recycling in Neuseeland

1949
Jules Regnier, Mercurey, Clos du Roy, Burgund

1973
Reichsgraf von Kesselstatt / Weingut Oberemmeler Abteihof, Oberemmeler Karlsberg, Spätlese (ohne Kennzeichnung, aber natürlich Riesling), Mosel

37 Jahre alt

1975
Weingut Josef Semmler, Hallgartener Schönhell, Riesling Auslese, Rheingau
Andreas Durst

1976
Weingut Franz Jäckel, Guldentaler Schloßkapelle, Portugieser Rose, Nahe
Andreas Baldauf

Weingut Espenhof, Scheurebe, Spätlese Alzeyer Rotenfels, Rheinhessen
Nico Espenscheid

1976
Château Musar, Libanon
Jürgen Schmücking

1982
Weingut Georg Harth, “3 Monde” Niersteiner Klostergarten, Spätlese, keine Rebsortenangabe (sensorisch: eindeutig Riesling), Rheinhessen
Torsten Goffin

1984
Weingut Espenhof, Silvaner Eiswein Flonheimer Binger Berg, Rheinhessen
Nico Espenscheid

1986
Keceli, Kékfrankos, Ungarn Kecel Große Tiefebene (Alföld)
Matthias Duesi

1987
Karl H. Johner, Pinot Blanc, Tafelwein
Thomas Lippert

23 Jahre alt

1988
Staatliche Weinbaudomäne Niederhausen-Schlossböckelheim, Schlossböckelheimer Kupfergrube, Riesling Auslese, Nahe

Weingut Krauß, Huxelrebe Auslese
Lukas Krauß

Weingut Steffens-Keß, Trarbacher Schloßberg Riesling Spätlese trocken, Mosel
Harald Steffens

1989
Karl H. Johner, Weißer Burgunder, Tafelwein
Thomas Lippert

Fritz Haag, Brauneberger Juffer – Sonnenuhr, Riesling, Spätlese, Mosel
Joerg Utecht

Weingut Espenhof, Silvaner Eiswein Flonheimer Binger Berg, Rheinhessen
Nico Espenscheid

Domäne Assmannshausen, Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Spätlese trocken, Rheingau
Boris Maskow

22 Jahre alt

1990
Vereinigte Hospizien, Riesling, Erdener Prälat, Auslese, Mosel
Dirk Paulus

Kloster Eberbach, Riesling, Rauenthaler Baiken, Spätlese, Rheingau
Thomas Günther

Baison, Hochheimer Reichestal, Riesling Spätlese trocken, Rheingau

WG Hallgarten, Riesling, Spätlese, Hallgartener Schönhell, Rheingau
Matthias Duesi

Prinz von Hessen, Geisenheimer Kläuserweg, Riesling, Auslese, Rheingau

22 Jahre alt

1991
Hansjörg Rebholz, Chardonnay R, Deutscher Tafelwein Rhein
Peer F. Holm

Weingut Gunderloch, Rothenberg, Riesling, Rheinhessen
Wolfgang Janß

1993
Weingut Karl-J. Thul, Riesling Thörnicher Ritsch Spätlese trocken, Mosel
Karl-Josef Thul

1994
Weingut C.H. Berres, Riesling, Kinheimer Hubertuslay, Spätlese, Mosel
Tina Wilhelmus

Karthäuserhof, Riesling Eitelsbacher Karthäuserhofberg Kabinett (fruchtig) Mosel, Ruwer
Karl-Josef Thul

Dominio de Valdepusa – Marques de Griñon, Petit Verdot, Vino de Mesa de Toledo, Spanien
Peer F. Holm

Springiersbacher Hof, Weingut Siegbert Lay, Pündericher Marienburg Riesling Auslese, Mosel
Peer F. Holm

18 Jahre alt

1995
Pascal Bouchard, Chardonnay, Chablis AOC, Bourgogne (aus der Magnumflasche)

Eitelsbacher Karttäuserhof, Riesling Auslese, Mosel (Ruwer) (aus der Magnumflasche)

Langlois-Chateau Vieilles-Vignes Rouge, Cabernet Franc, Saumur, Loire
Ralf Kaiser

1996
Hacienda Monasterio, Crianza, Ribera del Duero
Torsten Goffin

Keller, Portugieser, trocken

1997
Chateau Montus, “Cuvee Prestige”, Madiran
Torsten Goffin

Langlois-Chateau Vieilles-Vignes Blanc, Chenin Blanc, Saumur, Loire
Ralf Kaiser

14 Jahre alt

1998
Dönnhoff, Riesling, Niederhäuser Hermannshöhle, Spätlese, Nahe
Charlie Gierling

Jermann, “Vintage Tunina” (Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Picolit), Friaul
Julia Klüber und Paul Truszkowski

Alfred Merkelbach, Ürziger Würzgarten, Riesling, Auslese, Mosel
Andreas Durst

Toscanini, Tannat-Merlot, Paso Cuello, Uruguay
Michael Rosenthal

13 Jahre alt

1999
Bercher Spätburgunder Burkheimer Schlossberg Barrique, Baden
Benjamin Gillert

Weingut August Eser, Oestricher Lenchen, Riesling Spätlese trocken, Rheingau
Désirée Eser

Chateau Le Doyenné, Bordeaux
Ingo Bargatzky

Pierre Andre, Chablis 1er Cru Vaillons, Burgund

Schloss Vollrads, Riesling Spätlese, Rheingau

Langwerth von Simmern, Rauenthaler Baiken, Riesling Spätlese, Rheingau

13 Jahre alt

2000
Crozes Hermitage AOC “Clos des Grives” – Domaine Combier, Rhônetal
Matthias Metze

Boyer-Domergue, Guigniers de Centeilles, Côtes-du-Brian
Charlie Gierling

Ridge Geyserville, (90% Zinfandel, 5% Petite Sarah, 5% Carignan), Alexander Valley, California
Christoph Raffelt

Graham Beck, Brut Rose, Südafrika

11 Jahre alt

2001
Weingut Klaus Meierer, Riesling, Kestener Paulinshofberg, Spätlese, Mosel
Matthias Meierer

Von Oethegraven, Okfener Bockstein, Riesling, Mosel (Saar)
Felix

Kientzler, Gewürztraminer, Elsass
Julia Klüber und Paul Truszkowski

Paulushof, Riesling Auslese, Mosel

Weingut Heinz Braun, Volkarcher Kirchberg, Schwarzriesling trocken, Franken

Weingut Wöhrwag, Riesling Auslese, Württemberg

Château Gruaud-Larose, Saint-Julien, Bordeaux

Balthasar-Ress, Rüdesheim Berg Rottland, Riesling Spätlese, Rheingau
Dirk Würtz

Grans-Fassian, Catherina, Riesling, Mosel

2002
Weingut Fischer, Cabernet Merlot, Österreich Thermenregion, Qualitätswein, Premium Cabernet Merlot
Sören Specht

Champagne Lenoble, Grand Cru, Blanc de Blancs
Sven Zerwas

Dr. Pauly-Bergweiler, Bernkasteller alte Badstube am Doctorberg, Riesling Kabinett, Mosel

Weingut Fiedler, Mörbisch, Burgenland
Bernhard Fiedler

Eigentlich zu jung in dieser Altweinentsorgung
2005
August Kesseler, Lorcher Schlossberg, Riesling Kabinett, Rheingau

Diese Liste ist noch recht lückenhaft. Sie entstand durch die Mithilfe vieler Menschen, die ich gefragt habe. Teilweise hatte ich die Weine auch noch im Gedächtnis. Bitte hilf dabei die Liste der Altweine zu vervollständigen. Einfach eine Mail mit dem mitgebrachten Wein im Format wie oben an mich senden oder per Kommentar unter diesen Artikel schreiben. Ich werde die Liste dann erweitern. Anonyme Hinweise nehme ich natürlich auch entgegen. guenther@weinverkostungen.de

• VinoCamp 2012 in Geisenheim: The same procedure as every year? Ein Rück- und Ausblick
• VinoCamp 2011: Das erste WeinCamp
• Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012
• VinoCamp 2011: Was bringt es?
• Vermarktung der Ersten Lagen beginnt

Jedes VinoCamp wird an der ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr gemessen werden. Das stand schon vor 10 Monaten fest. Und etwas anderes ist auch glasklar: Das zweite VinoCamp war anders. Es war genauso dynamisch. Jedoch war es von einer anderen Euphorie geprägt. Nicht mehr der Aufbruch zählte, sondern die Frage wo es hingehen soll. Stillstand war jedenfalls nicht angesagt. Da ist gut so. The same procedure as every year würde tatsächlich unfreiwillig komische bis lächerliche Dinge erzeugen. Und irgendwann würde nur noch der Buttler einem beim Speisen begleiten.

Die Teilnehmer waren in diesem Jahr wieder aus allen Bereichen bunt gemischt, auch wenn eine verstärkte Präsenz von Mitarbeitern der PR-Agenturen zu beobachten war. Jedoch mischte sich dies quer in allen Veranstaltungen jedes Mal aufs Neue, weswegen immer wieder neue Impulse zum Diskutieren oder Nachdenken gegeben wurden. Das VinoCamp war nie als ein Jahrestreffen von Weinbloggern angelegt. Es ging immer darum, bunt durch die Weinwirtschaft Verbindungen zu erzeugen und eine Zusammenarbeit voranzutreiben.

Was nimmt man mit nach Hause? Bei jedem Teilnehmer mag es etwas anders sein. Vielfach sind es neue Erkenntnisse, Kontakte und Visitenkarten. Was sich daraus jeweils entwickelt, wird in vielen Fällen noch nicht abzusehen sein. Ich nehme nach den anstrengenden und schönen beiden Tagen des VinoCamp viel Energie für die Weiterführung bestehender Projekte mit. Ebenso konnte man das VinoCamp-Wochenende zu einer Reflektion nach der Konfrontation mit vielen anderen Sichtweisen nutzen. Dies bedeutet, dass man einen neuen Blick auf die eigenen Aktivitäten bekommt und diese dadurch etwas verändern kann. Zudem ist das VinoCamp nun zum zweiten Mal auch ein Ideeengeber durch den man für sich selbst und mit anderen Teilnehmern neue Aktivitäten entwickeln kann.

Bei den einzelnen Sessions gab es so viele mit mindestens erwähnenswerter Qualität, dass ich hier – um den Rahmen nicht zu sprengen – gar keine einzeln herausgreifen möchte. Aus meiner Sicht sind das Niveau und zugleich die Vielfältigkeit hierbei gestiegen. Auf dem VinoCamp 2012 wurden die Sessions wieder die Form von Vorträgen als auch mit schnellen Diskussionen angeboten. Die sozialen Weinproben funktionierten durch ihre neue Organisation deutlich besser als im vergangenen Jahr. Die Frage jedoch, wieso Foodblogs und FoodCamps sehr wahrscheinlich sinnlicher als das VinoCamp sind, können wir hier beantworten: Dort wird beim Probieren nicht ausgespuckt.

Erinnert von Matthias Metze in seinem Beitrag zum VinoCamp – den glaube ich eine ähnliche Energie wie mich erreicht hat – hier alle anderen Artikel in den Bloggs:

Vinocamp Deutschland 2012 bei sommerlichen Temperaturen eröffnet!
Wein-PR entdeckt Blogger-Szene
Vinocamp Deutschland 2012
Was ist eigentlich eine Unkonferenz oder das Vinocamp 2012
Vinocamp 2012 – Rückblick
Aufruf zur Dokumentation
Wenn Schimpansen Rotwein trinken
VinoCamp Deutschland 2012 Retrospektive und Gedanken
Vinocamp 2012 – mein persönlicher Rückblick und Ausblick in die Zukunft
Mein Vinocamp 2012
Vinocamp 2012 – eine Abrechnung
Vinocamp 2012: Geld verdienen mit Bloggen, Twitter, Facebook & Co.
Treff der virtuellen Weinwelt
Eindrücke und Berichte vom Vinocamp 2012 – 17.+18.03.
Mein erstes Vinocamp
Vinocamp 2012
2. Vinocamp Deutschland in Geisenheim
Die große Altweinentsorgung auf dem VinoCamp

Hier gibt es unser Fotoalbum zum VinoCamp 2012

• Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012
• VinoCamp 2011: Das erste WeinCamp
• VinoCamp 2011: Was bringt es?
• Schmitts Kinder ist “German Wine Producer of the Year” 2009
• Weinbau: Theorie und Praxis

Was werden wir tun? Verkostungen sind ein Kerngebiet auf weinverkostungen.de. Daher haben wir die Moderation einer sozialen Weinprobe auf dem VinoCamp 2012 übernommen. Das Thema hier werden die Exoten sein. Bei dieser Probe werden Weine verkostet, die nicht aus einem der Top 10 Weinländer auf dem deutschen Markt kommen. Zudem sind die Nachbarländer Österreich, Schweiz und Luxemburg ausgeschlossen. Wer meint, da bleibt nicht viel übrig, wird in dieser Verkostung das Gegenteil erleben. Was ist zum Beispiel mit Brasilien, Bulgarien, China, Georgien, Indien, Israel, Kanada, Kroatien, Libanon, Mexiko, Moldawien, Rumänien, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn oder Uruguay?

Sicherlich gibt es auch in den großen Exportweinländern wie Frankreich oder Italien noch viel zu entdecken. Die Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012 soll sich jedoch tatsächlich nur mit Weinen aus den Ländern beschäftigen, die man selbst im gut sortierten Weinhandel in Deutschland bislang nur schwer findet. Alle Teilnehmer des VinoCamp können sich über die Seite bei mixxt zu dieser Exotenverkostung anmelden. Wir freuen uns.

• VinoCamp 2012 in Geisenheim: The same procedure as every year? Ein Rück- und Ausblick
• VinoCamp 2011: Das erste WeinCamp
• VinoCamp 2011: Was bringt es?
• Vorschau auf das Weinjahr 2012
• Gambero Rosso: Vorstellung des Vini d’Italia 2012

Das Konzept von WineVibes ist denkbar einfach und genauso schön. Ab 19 Uhr beginnt ein Chill-Out-Tasting der Weine. Und ab 23 Uhr wird die Musik lauter gedreht und mit den Weinen weiter gefeiert. Bei WeinVibes 2 sind DJ Michael Reinboth, dem Gründer des innovativen MusicLabels Compost Records und DJ Medo (Lang im Abgang) für die Musik zuständig. Die beiden werden elektronische Tanzmusik, kombiniert mit Jazz, Soul und Funk auf ihren Plattenteller legen.

Mit ihren Weinen dabei auf WineVibes 2
Baden: Weingut Salwey, Weingut Deufel
Mosel: Weingut Knebel, Weingut Batterie-Immichberg, Weingut Bastgen, Weingut
Müllen
Rheingau: Weingut Ankermühle, Weingut Sohns
Pfalz: Weingut Kohler-Ruprecht, Weingut Krebs, Weingut Rings, Weingut Lauermann-Weyer
München: Moritz D. Perlwein
Burgenland: Weingut Claus Preisinger, Weingut Schiefer, Weingut Schönberger
Kremstal: Stift Göttweig, Weingut Sepp Moser
Wachau: Weingut Muthenthaler
Wien: Weingut Zahel
Steiermark: Weingut Wohlmut

WineVibes 2
18. Februar 2012, 19 bis 4 Uhr
ARS24Studio, Kistlerhofstrasse 70 in München
Drinks, Food & Party all-inclusive: 45 € (Early-Bird-Ticket 39 €; zzgl. Glaspfand von 10)
Kartenvorverkauf über winevibes.de

• Noch 3 Tage…
• WordPress update auf 2.1.3
• Dosage
• St. Louis Gueuze
• Rosso di Montalcino 2008

Die Geschichte von Caparzo sei schnell erzählt. Das Weingut wurde Mitte der 1960er Jahre von mehreren Freunden aus Mailand erworben. Mit dem Jahrgang 1970 erzeugte man dann den ersten Brunello. Aus dieser Zeit liegen sogar noch einige Flaschen im Keller von Caparzo. 1998 übernahm Elisabetta Gnudi Angelini das Weingut (Bild oben mitte). Für den Keller ist der Önologe Massimo Bracalente zuständig (Bild oben links).

In unserer Probe auf dem Weingut Caparzo gibt es vier Jahrgänge des Brunello die Montalcino. Dabei handelt es sich um die historisch gut bis sehr gut bewerteten 1993,1999 (jeweils 4 Sterne), 2004 und 2006 (jeweils 5 Sterne). In der Probe sind jeweils zwei Brunello von Caparzo aus den selben Jahr. In Montalcino erzeugt jedes Weingut zumindest zwei Rotweine im Jahr. Da hat man den Brunello und einen jünger vermarkteten Rosso di Montalcino. Ich persönlich mag den Rosso eigentlich häufig sehr gerne. Auch der von Caparzo ist sehr empfehlenswert. Hier ist die Frucht wesentlich frischer präsent.

Zugleich erzeugen einige Weingüter in Montalcino neben dem Gängigen noch einen weiteren Brunello, der dann (als Selezione bezeichnet) einen Zusatznamen trägt und höherpreisiger angelegt ist. Bei Caparzo ist dies der Brunello La Casa. Er wird nur in den besten Jahren abgefüllt. Der Brunello La Casa besteht aus einer südlich exponierten Einzellage in der Nähe von Monalcino. In ihm werdem die besten Trauben aus der Lage La Casa selektiert. Eigentlich wird Brunello in großen Fässern ausgebaut. Die auf bis zu 12.000 Flaschen limitierten Rotweine aus La Casa reifen jedoch den kleineren Barique-Fässern. Der Brunello La Casa wurde erstmals im Jahrgang 1977 auf den Markt gebracht.

Eine Vermutung, die sich in dieser Probe bestätigt: Brunello sollte dann getrunken werden, wenn er auf den Markt kommt. Aus meiner Sicht präsentieren sich die beiden Brunello aus 2004 und 2006 wesentlich besser, da hier frische feinfruchtige bis volle Kirschfrüchte in der Nase präsent sind. Der La Casa ist jeweils voller und dichter. Jedoch zeigen die kleineren Fässer auch ihre Wirkung, da hier – vor allem bei dem 2006er – Caramel deutlich zu reichen ist. Nicht ganz unzufällig habe ich den Caparzo Brunello aus diesem Jahr hier besser bewertet als den La Casa hier (preislich ist das Verhältnis jedoch umgedreht).

Wirklich gereifter Brunello ist jedoch aus meiner Sicht eine Geschmackssache. Die beiden aus 1993 zeigen dies. Der Brunello hat einen gealterten Geruch mit Leder und Schwarzer Johannisbeere in der 2. Nase. Bei La Casa zeigen sich vor allem Röstaromen. Viel besser sind die beiden Brunello von Caparzo aus 1999 noch in Schuss. So hat dieser Brunello zwar auch eine sehr gereifte Nase. Die gut eingebundene Säure erweckt ihn jedoch am Gaumen sehr schön zum Leben. Der Brunello La Casa aus 1999 hat in der Nase neben der Weinreife eine kräftige Casisnote. Am Gaumen präsentiert sich eine runde Länge.

Besser ist es also den Brunello zu Zeitpunkt der Vermarktung zu trinken. Das sind immerhin fünf Jahre nach der Ernte. Man sollte dabei beachten, dass die Weingüter in Montalcino vom Brunello die jeweils fünffache Menge ihres jährlichen Umsatzes im Keller liegen haben. Entsprechend groß ist auch der Weinkeller von Caparzo. Dort stehen jedoch nicht nur eine Menge Fässer. Auch ältere Jahrgänge des Brunello bewahrt man dort auf.

Besonders gerne mag ich auch den Rosso di Montalcino. Erkennbar ist dieser am roten Etikett. Auch in dieser Kategorie wird bei Caparzo ein zweiter Wein erzeugt. Er stammt aus der Lage La Caduta südwestlich von Montalcino. Grundsätzlich hat man in Monalcino eigentlich keine Lagen. Jedenfalls nicht im deutschen Sinn. Jedoch hat der Anbauverband mithilfe eine Analyse durch Sateliten das Gebiet in vier Zonen eingeteilt. Caparzo bewirtschaftet in diesen Zonen die Lagen La Casa, La Caduta, Il Cassero, San Piero Caselle und Caparzo. Sie liegen zwischen 220 und 300 Meter über dem Meeresspiegel. Gerade die Selektion und Mischung dieser einzelnen Lage verleiht den Brunello von Caparzo häufig seine Größe.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Brunello di Montalcino Riserva 2006
• Ezio Rivella: “80% des Brunello nicht nur aus Sangiovese”
• Rosso di Montalcino 2009

In Deutschland gibt es seit der Reform des Weingesetzes in den 1970er Jahren mehr als 2.500 Einzellagen. Dabei wurden viele Lagen zusammengelegt und eine Vielzahl von Lagennamen beseitigt. Jedoch sind nur wenige dieser Einzellagen besonders hervorzuheben, denn nur ein Bruchteil von ca. 200 bis 300 Lagen entfalten tatsächlich eine Lagencharakteristik. Und dies auch nur bei einer angemessenen Bewirtschaftung. Darunter kann man den größten Teil der Lagen fassen, die als Erste Lagen des VDP klassifiziert sind. In ca. 300 Ersten Lagen wurden seit dem Bestehen dieses Systems Große/Erste Gewächse erzeugt. Nicht vergessen sollte man aber auch Lagen wie den hervorragenden Bremmer Calmont, der zwar nicht als Erste Lage klassifiziert ist, aber vielen Ersten Lagen in nichts nachsteht und einige übertrifft.

Bei vielen dieser 300 Lagen ist nicht unbedingt eine innere Konsistenz gegeben. Das hängt damit zusammen, dass z.B. der Boden, die Hangneigung oder -ausrichtung wechselt. Eine Weinlage ist kultivierte und häufig über Jahrhunderte bewirtschaftete Natur. Selten ist man dabei so entschieden umgegangen wie am Rüdesheimer Berg (Rheingau), dem Kaiserstuhl (Baden) oder dem Batterieberg (Mosel), der seinen Namen erst durch die Sprengungen des Gesteins erheilt, durch die man eine ideale Hangneigung und Hangausrichtung erreichen wollte. Nicht nur im Untergrund ist Gestein unterschiedlich. Auch Deckschichten von Erde sind unterschiedlich dick und verschieden strukturiert. Die Wasserversorgung kann wechseln. Und während in einem Teil einer Lage sich die Wurzeln der Rebe nicht ganz so sehr bemühen müssen, gibt es woanders Trockenstress. Das Weingesetz von 1971 hat diese Lagen im Zuschnitt bislang mit vielen Ungereimtheiten festgeschrieben. Neuere Erkenntnisse oder Veränderungen wurden seitdem nur in sehr wenigen Ausnahmefällen berücksichtigt.

So ist auch der Ürziger Würzgarten in sich nicht gleich bleibend. Die Himmelsausrichtung, der Boden und einige mikroklimatische Verhältnisse wechseln innerhalb der Lage. Deswegen gibt es auch hier Zusatzbezeichnungen auf dem Etikett, die hinter dem Lagennamen in Anführungszeigen stehen. Diese erinnern nicht selten an historische Lagennamen, die mit dem Weingesetz von 1971 zugrunde gegangen sind. Eine Zusatzbezeichnung zur Lage ist inzwischen auch bei den Großen Gewächsen des VDP möglich und in manchen Fällen eine Bereicherung. Und gerade an der Mosel zeigen die Weingüter Clemens Busch und Heymann-Löwenstein, wie unterschiedlich eine Lage von einem Weingut interpretiert werden kann und wie Abstufungen der Qualität in einer Lage bestehen können. Im Ürziger Würzgarten bestehen zum Beispiel die Bezeichnungen „Kranklay“ (beim Weingut Karl Erbes) und „Urglück“ (bei Dr. Hermann).

Der Ürziger Würzgarten hat eine ca. 2000 Jahre lange Kultivierung hinter sich. Wie im benachbarten Erdener Treppchen – wo die Römer schon die Stufen in den Schiefer rammten – fand der Weinbau früher in ganz anderen Formen statt. So erhielt der Würzgarten seinen Namen durch die frühe Bewirtschaftung. Denn es war bis ins 17. Jahrhundert üblich, den Wein mit Gewürzen anzureichern. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Noch heute werden im Ürziger Würzgarten Kräuter angebaut.

Die heutigen Rieslinge erhalten ihre Würze jedoch alleinig aus dem Boden, der in dieser Lage aus Rotliegendem aus vulkanischem Ursprung und dem an der Mosel sehr typischen Blauschiefer besteht. An vielen Stellen des Ürziger Würzgarten ist der Schiefer stark verwittert. Diese Erste Lage ist ca. 53 Hektar groß. Sie gilt auch nach dem Weinatlas Deutschland als eine der besten Weinlagen an der Mosel und wird in der höchsten Kategorie als “besonders privilegiert” eingestuft. Die Ausrichtung des Ürziger Würzgarten ist nach Süden bis Ostsüdost. Die Steigung der Weinberge beträgt 45 bis 65%. Rieslinge aus dem Ürziger Würzgarten können ein hohes Reifepotenzial haben und sind sehr häufig noch wurzelecht. Andere Rebsorten werden hier wahrscheinlich nicht angebaut.

In der Lagenverkostung waren 26 Rieslinge aus 8 Weingütern. 25 davon kamen aus dem Ürziger Würzgarten. Ein so genannter Pirat, der nicht nur den Spaß erhöhte, sondern auch die Sinne schärfte, kam aus dem benachbarten Erdener Treppchen. Der Pirat war schwer zu erkennen, da einige der Rieslinge aus dem Würzgarten größere Abweichungen im Geschmacksbild lieferten, die nicht nur aus der Lage resultieren (Aufgrund Alter des Weins, Alter der Reben, unterschiedlicher Arbeit im Keller …). Da muss man sicherlich immer etwas reflektieren, wie man zu dem Bild kommt, wie man meint, dass eine jeweilige Lage schmecken soll.

Rieslinge aus dem Ürziger Würzgarten dieser Weingüter in der Verkostung
Alfred Merkelbach
Dr. Hermann
Dr. Loosen
Jos. Christoffel jr. (Christoffel-Prüm)
Karl Erbes
Markus Molitor
Moselschild
Rebenhof

Wurzelecht
Weltweit gibt es nur noch wenige Reben, die wurzelecht stehen. Dies sind insbesondere Alte Reben. Jedoch sind die beiden Begriffe nicht identisch. Vielmehr sagt die Bezeichnung Alte Reben weder etwas über das konkrete Alter der Reben aus, noch wie viel Prozent in dem Weinberg schon ausgewechselt wurden. Denn es ist normal, dass nach längerer Zeit einzelne Weinstöcke aus verschiedenen Gründen ausfallen. Die größte Auswechselung ganzer Weinberge fand mit der Reblausplage vor mehr als einhundert Jahren statt. Die Mosel ist weltweit eine der wenigen Regionen, die recht glimpflich damals davon gekommen ist. Deswegen gab es dort lange auch noch Weingüter, die ihren Riesling wurzelecht gepflanzt haben. Zur Praxis der Aufpfropfung auf amerikanische reblausresistente Wurzeln gab es hier lange keinen Grund. Seit einiger Zeit ist es jedoch auch an der Mosel verboten den Riesling wurzelecht zu pflanzen.

Details darüber, wie ernst die Gefahr der Reblaus auch an der Mosel derzeit ist, sind nicht sicher und widerspruchsfrei zu erfahren. Auch die Frage der geschmacklichen Unterschiede ist durchaus umstritten. Es ist bestimmt nachvollziehbar, dass eine robustere Wurzel den Boden (Schiefer) anders durchdringt, als die originale Wurzel des Mosel-Rieslings. Zudem wird von den Weingütern mit wurzelechten Reben beobachtet, dass diese zwar geringer im Ertrag sind, jedoch zugleich langlebiger sind. Dabei wäre es auch nachvollziehbar, dass dies auch zu geschmacklichen Unterschieden im Wein führt. Den Nachweis kann man letztendlich sich nur schwer erbringen. Ein Winzer müsse genau an der selben Stelle zur gleichen Zeit diese Reben nebeneinander haben, genauso bearbeiten und auch im Keller identisch vorgehen. Es zeigt sich jedoch, dass schon bei Reben die identisch sind, bei einem Ausbau der synchron im selben Keller passiert, unterschiedlich schmeckende Weine entstehen. Und wie nun “wurzelecht” schmeckt, kann eigentlich niemand formulieren. Zu komplex ist die Thematik.

Interessant war die Vielfältigkeit der Jahrgänge in der Lagenverkostung des Ürziger Würzgarten. Der ältesten beiden Rieslinge waren aus dem Jahr 1994. Dabei handelte es sich zum einen um eine halbtrockene Spätlese des Weinguts Moselschild. Dieser landete im unteren Mittelfeld und ist ab Weingut derzeit noch für 5,50 Euro pro Flasche verfügbar. Zudem gab aus dem selben Jahrgang es von Jos. Christoffel jr. eine Auslese **. Hier waren die Firntöne bis in eine harmonische Länge immer noch sehr schön in das Gesamtbild eingebunden. Es ist schon beeindruckend wie gut das Alterungspotenzial von Riesling aus dem Ürziger Würzgarten schon im erschwinglichen Preissegment ist.

Doch schauen wir auf den aktuellen Jahrgang 2010. Hier war bei den immerhin vier Rieslingen aus dem Ürziger Würzgarten in der Verkostung ganz interessant, dass diese durchaus dem Lagencharakter entsprachen. Es war in diesem Jahr aufgrund der kurzen Vegetationsperiode nur unter einiger Anstrengung möglich an der Mosel typische Rieslinge zu erzeugen, die dem Lagenprofil sehr deutlich entsprachen. Häufig waren hohe Säurewerte vorhanden. Jedoch auch hier konnte man bei den verkosteten Rieslingen dieses fast schon jahrgangstypische “Pfefferl” herausschmecken. Man sollte sicherlich auch noch erwähnen, dass es sich bei den 2010ern aus dem Würzgarten in dieser Verkostung ausschließlich um Prädikate von Spätlese aufwärts handelte. So kann man eigentlich auch für diese Lage konstatieren, dass in diesem Segment – wie in vielen anderen Lagen in Deutschland – der Jahrgang eher unproblematisch bis hervorragend war.

Dr. Loosen
In der Blindverkostung gab es auch ein Großes Gewächs nach den Regeln des VDP aus dem Ürziger Würzgarten. Dies stammte von dem auch international renommierten Weingut Dr. Loosen. Jedoch schnitt dieses Große Gewächs aus dem Jahr 2009 vor allem in Relation zum Verkaufspreis von ca. 25 Euro recht schlecht ab. Durchgehend war die Punktbewertung deutlich unter dem, was für einen Riesling in dieser Kategorie und Preisgruppe angemessen ist. Dies ist sicherlich erklärungsbedürftig. Drei Grundmuster kann man hier heranziehen. Es ist nicht selten, dass sich Rieslinge nach einer Zeit verschließen. Generell brauchen einige große Weine manchmal etwas Zeit. Bei lagerfähigen Rieslingen kann man häufig ein Formtief nach 2 bis 3 Jahren feststellen.

Ein zweites Thema ist die Lagentypizität. Bei der Verkostung der Rieslinge aus dem Ürziger Würzgarten war dies ein wesentliches Kriterium zur Bewertung dieser Weine. Große Gewächse sind aber zum Teil auf eine ganz andere Käuferschicht ausgerichtet. Hier geht es eher darum sehr moderne Weine zu machen. Dies steht etwas im Konflikt mit eher traditioneller arbeitenden Weingütern. Hier prägt eine überlieferte Kultur auch das, was man Terroir nennt. Interessant ist dies in Ersten Lagen, in denen mehrere Weingüter aktiv sind und ganz unterschiedliche Große Gewächse erzeugen z.B. ein Weingut recht deutlich Holz im Keller einsetzt und ein anderes nur Edelstahltanks. Doch bedeutet nicht ein weit gefaßter Begriff von Terroir auch die Tradition im Keller?

Der dritte Themenkomplex kreist um die Restzuckerwerte der Rieslinge. Glücklicher Weise ist gerade bei jüngeren Weinkonsumenten das Trockendiktat immer stärker auf dem Rückzug. Gerade in der Region Mosel ist zu beobachten, wie in den einzelnen Rieslingen die Lagentypizität erst mit einem höheren Restzucker aufblüht. Und gerade in dieser Lagenverkostung aus dem Ürziger Würzgarten war auffällig, wie stark die Bewertung mit der Höhe des Restzuckerbereichs korrespondierte (von mir erst im Nachhinein festgestellt ist es nicht ganz unzufällig, dass nach dieser Blindverkostung dies auch an meiner Punktvergabe abzulesen ist; ich habe schließlich keinerlei grundsätzliche Präferenz bezüglich des Restzuckers). Gerade diesen Themenkomplex versucht man an der Mosel im System der Großen Gewächse derzeit abzuschwächen, indem hervorragende Rieslinge mit höherer Restsüße durch die 1-Traube von den VDP-Weingütern gekennzeichnet werden können.

Folgende Rieslinge und Weingüter möchte ich lobend erwähnen. Die Preise dieser Weine sind zum Teil so gestaltet, dass man sich als Kunde beschenkt fühlen muss.

Weingut Alfred Merkelbach
2009 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese * Fuder 18 (88 Punkte)
2010 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese Fuder 10 (91 Punkte)
2009 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese Fuder 14 (93 Punkte)

Weingut Karl Erbes
2009 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese „Kranklay“ (89 Punkte)
1996 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese * (91 Punkte)
2010 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese * (93 Punkte)
2010 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese *** Goldkapsel (94 Punkte)
2010 Ürziger Würzgarten Riesling Trockenbeerenauslese (95 Punkte)

Jos. Chistoffel jr. (Christoffel-Prüm)
1994 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese ** (92 Punkte)
2001 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese *** (92 Punkte)

Dr. Hermann
2010 Ürziger Würzgarten Riesling Auslese (91 Punkte)

Zu danken ist der gesamten geselligen Runde, Hartwig Fricke von der Weinhandlung LaFinesse zudem recht allgemein für seine Gastfreundschaft und insbesondere seine Kochkünste (es gab ein vorzügliches „Coq au Riesling“ von Perlhuhnsupreme im Duftreisbett mit frischen Morcheln und Champignons), sowie natürlich nicht zuletzt Werner Elflein, der kenntnisreich durch den Abend führte und hier zum Weiterlesen seine Einschätzungen mitteilt.

• Steinwein: Lagenverkostung Würzburger Stein
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• Zur Schwane Volkacher Ratsherr Silvaner Großes Gewächs 2007

Doch was sich schon mit der Vorkostung vieler Weine aufgezeigt hat, 2010 ist nicht schlecht und es gibt eine Reihe hervorragender Rieslinge aus diesem Jahr. Wir haben ca. 150 Große Gewächse verkostet und möchten im Folgenden einen Überblick über verschiedene Regionen geben. Der Schwerpunkt lag bei der Rebsorte Riesling. Wir möchten diese Einschätzungen bitte mit Sorgfalt betrachtet sehen. Die Weine sind jetzt noch sehr jung. Und gerade vor dem Hintergrund der Herausforderung, die dieser Jahrgang an einige Winzer gestellt hat, sollte man aus unserer Sicht bei den Großen Gewächsen erst in einigen Jahren abschleißend urteilen.

Bei der Verkostung der Großen Gewächse der Rebsorte Riesling wurden annähernd vollständig alle Regionen verkostet. Zudem wurde die Gesamtheit der vorgestellten Spätburgunder Erstes Gewächs aus dem Rheingau (mit der VDP-offenen Klassifizierung) probiert. Aus Franken wurden neben den Großen Gewächsen der Rebsorte Riesling auch noch die dort typischeren Silvaner verkostet.

Mosel
Beginnen möchte ich in der Region Mosel. Von hier stammen eine Reihe hervorragender Großer Gewächse. Nur eben scheint es so zu sein, dass die kürzere Vegetationsperiode in 2010 die tatsächliche Stärke der Region Mosel, nämlich durch Mikroklimate ganz eigene und stark unterscheidbare Rieslinge hervorzubringen, nur wenig ausgeprägt ist. Die sonnst prägenden Schiefertöne waren nur selten wahrzunehmen. Die Idee der kleinen Einzellage ist in keiner anderen deutschen Weinregion sonnst so stark nachvollziehbar wie in der Region Mosel. Leider zeigen dies nur sehr wenige der Großen Gewächse aus dem Jahr 2010.

Sehr erfreulich ist das Piesporter Goldtröpfchen vom Weingut Reinhold Haart. Es zeigt sich komplex hellfruchtig und duftig in der Nase. Passionsfrucht ist in der zweiten Nase. Am Gaumen ergänzt sich dies zu Multivitamin. Es ist eine große Klasse wie eine etwas eigenwillige Intensität und Feinheit hier aufeinander treffen (93 Punkte). Vom Weingut von Othegraven gefiel mir besonders der Okfener Bockstein. Der Riesling bringt helle exotische Frucht und Mineralität in der Nase. Am Gaumen ist er saftig und zugleich elegant. Dieses Große Gewächs aus dem Bockstein hat eine feine Frucht in der sehr guten Länge (92 Punkte).

Von der Mosel hat mir auch der Bernkastler Doctor vom Weingut Wegeler gefallen. Hier hat man Weinbergpfirsich in der Nase. Am Gaumen ist dieses Große Gewächs saftig mit schwungvoller Säure. Eine sehr gute Länge verleiht diesem Riesling seine große Stimmigkeit (92 Punkte). Gleich auf ist der recht eigenwillige Pündricher Marienburg „Rothenpfad“ von Clemens Busch. Hier bitte aus die Zusatzbezeichnung achten, da er sich doch recht stark vom anderen Großen Gewächs ohne „Rothenpfad“ unterscheidet. Kräuterhonig in der Nase, konzentrierte Frucht am Gaumen, lange Wucht (92 Punkte). Erwähnen möchte ich noch das Weingut S.A.Prüm. Hier war eine sehr deutliche Verbesserung der Großen Gewächse im Vergleich zum Jahrgang 2009 festzustellen.

Aus der Region Mosel wurden auch Rieslinge aus Ersten Lagen präsentiert, die aufgrund der höheren Restsüße nicht als Große Gewächse zugelassen werden. Gerade ich diesem Bereich liegt eine der Stärken der Mosel. Dies ist mit dem Jahrgang 2010 nicht anders. Bei diesen Rieslingen aus Ersten Lagen brillierten geradezu die Weingüter Clemens Busch und Heymann-Löwenstein. Von Clemens Busch begeisterte der Pündericher Marienburg „Falkenlay“. In der Nase ist ein reifer saftiger Pfirsich. Angenehme Frucht am Gaumen, saftige Länge mit Konzentration (93 Punkte). Aus den Winninger Uhlen „Blaufüßer Lay“ von Heymann-Löwenstein zeigen sich mit einer Kräuternase. Würzig am Gaumen, mit etwas Frucht daneben, findet in der Länge zu einer Kräuterlimonade zusammen (94 Punkte).

Rheingau
Das Rheingau ist wesentlich besser als sein derzeitiger Ruf. Auch wenn man hier leider stellenweise etwas unter seinen Möglichkeiten bleibt. Eine sichere Bank ist auch dieses Jahr wieder das Erste Gewächs aus dem Kiedricher Gräfenberg vom Weingut Weil. In der Nase ist eine helle Frucht mit sehr dezenten Kräuternoten. Der Gaumen ist geschmeidig mit ausgewogener Frucht (93 Punkte). Vom Weingut Künstler überzeugte vor allem die Hochheimer Hölle. Hier hat man eine sehr kräftige Frucht, die damit spielt kurz vor der Überladung zu stehen. Der Mundeindruck ist ausgewogen bis in die Länge (92 Punkte).

Das Kloster Eberbach sowie Langwerth von Simmern präsentieren insgesamt umfangreiche, qualitativ recht geschlossen und lobenswerte Kollektionen an Ersten Gewächsen. Bei von Simmern begeisterte besonders der Erbacher Marcobrunn mit seiner reifen Pfirsichfrucht und etwas Mango im Nachhall (92 Punkte). Von den Hessischen Staatsweingütern Kloster Eberbach gefiel mir besonders der Rüdesheimer Berg Schlossberg. Nach einer Mirabellennase, hat man Spannung am Gaumen. Der Nachhall zeugt von der Reife der Trauben (92 Punkte). Beim Schloss Johannisberg wird das Erste Gewächs auch als Silberlack bezeichnet. Es liegt aus meiner Sicht bei 91 Punkten.

Seltsam bei den Ersten Gewächsen ist wieder einmal der Bereich der Spätburgunder. Hier können die Voraussetzungen und Herausforderungen des Jahrgangs 2010 nicht als Grund für die Situation gelten. Für Außenstehende ist es nicht verständlich, wieso kein akzeptabeler Spätburgunder aus der Lage Assmannshäuser Höllenberg mit dem Jahrgang 2009 als Erstes Gewächs präsentiert werden kann (lediglich vom Weingut G.H. Mumm gab es einen zur Verkostung beim Rheingauer Weinbauverband). Dabei haben wir in der Vergangenheit schon einige hervorragende Spätburgunder dieser Einzellage von verschiedenen Erzeugern probiert. Hier nur drei Beispiele, über die wir in der Vergangenheit berichtet haben: Mohr, Chat Sauvage, Allendorf. Das Erste Gewächs sollte als Spitzenkategorie der trockenen Weine aus unserer Sicht alle wichtigen Lagen mit entsprechenden Qualitäten abdecken.

Aber es gibt auch zwei Spätburgunder Erstes Gewächs aus dem Rheingau, die als positive Ausnahme gelten können. Da ist der 2009er Hochheimer Stein vom Weingut Künstler. Kirschfruchtige Nase, harmonisch am Gaumen und ausgewogen im Nachhall. Das sind uns 91 Punkte wert. Ein klein wenig besser finden wir den Eltviller Sonnenberg vom relativ weniger bekannteren Weingut Koegler. Dieses Erste Gewächs hat eine schöne Frucht in der Nase, eine feine Würze in der 2. Nase und mit rundem Gaumen eine gute Länge (92 Punkte).

Aus dem nördlichen Bereich, in dem der Spätburgunder eigentlich nicht nur typischer ist, sondern im Mittelrheinbruch auch seine historisch Hochburg hat, rettet das Weingut Paul Laquai den guten Ruf. Für das Erste Gewächs aus dem Bodental-Steinberg 2009 haben wir eine dezente Frucht, gut eingebundene Säure und angenehme Länge notiert und 89 Punkte vergeben. Ein Vergleich mit der Präsentation der Großen Gewächse 2009 der Rebsorte Spätburgunder aus Baden wäre sicherlich auch ganz interessant gewesen. Dazu reichte die Zeit leider nicht. Die Weingüter des Rheingau im VDP scheinen sich jedoch derzeit etwas mehr auf den Riesling als auf den Spätburgunder zu konzentrieren.

Franken
Die Region Franken hatte es mit dem Jahrgang 2010 recht schwer. Das hatte sich bei vielen Rieslingen und Silvanern im Bereich QbA und Kabinett schon angekündigt. In der Qualitätsspitze muss dies nicht immer Auswirkungen haben. Folgende Große Gewächse 2010 aus Franken haben mir gefallen. Man müsste das noch mal detailliert überprüfen, aber es scheint mir, als wenn sich die Rieslinge insgesamt und auch bei den Qualitätsspitzen etwas besser präsentierten.

Das Große Gewächs aus der Rebsorte Riesling aus dem Würzburger Stein vom Staatlichen Hofkeller gibt dieses Jahr den Ton an. Dezent Toffee mit schlanker Frucht sind hier in der Nase. Der Gaumen ist hellfruchtig und blüht dann zum reifen Pfirsich auf. Steht (92 Punkte). Die Randersackerer Pfülben von Schmitt’s Kinder zeigen sich mit kräftigen Pfirsich in der Nase. Am Gaumen ist schmelzige Frucht. Druckvoll und lang (92 Punkte). In der selben Lige spielt der Kronsberg von Hans Wirsching: Helle Frucht in der Nase, saftiger Pfirsich am Gaumen, schlanke Säure und angenehme Länge (92 Punkte). Ebenfalls ganz gut empfand ich den Ratsherr vom Weingut Zur Schwane, den Würzburger Stein „Hagemann“ vom Bürgerspital und den Riesling Lump von Michael Fröhlich, wobei dieser in seiner Pfefferwürze etwas eigenständig war (jeweils 91 Punkte)

Mit der Rebsorte Silvaner hatte man es 2010 generell etwas schwerer. Mir gefielen jedoch zwei Große Gewächse. Der Würzburger Stein Bürgerspital wartet mit Weißem Pfirsich und Aprikose in der Nase auf. Der Süß-fruchtige Gaumen wirkt in der Länge angenehm fein (91 Punkte). Das Weingut Michael Fröhlich hat einen sehr guten Silvaner im Escherndorfer Lump erzeugt. Hier ist Multivitaminsaft in der Nase. Insgesamt ist dieses Große Gewächs stimmig (91 Punkte). Es ist für die Region Franken sicherlich problematisch, wenn die Silvaner im Schnitt hinter den Rieslingen liegen.

Rheinhessen
Sehr weit oben war in diesem Jahr wieder einmal Rheinhessen mit seinen klaren Rieslingen. Hier gab es kaum Ausfälle. Das Weingut Brüder Dr. Becker erzeugen 2010 das Große Gewächse Dienheimer Falkenberg. Dies zeigt helles Kernobst in der ersten und Aprikose in der zweiten Nase. Eine komplexe Frucht spielt am Gaumen, dann tänzelnde Länge mit hellem Pfirsich und sehr reifen Fruchtnoten (93 Punkte). Von Battenfeld-Spanier kommt das zweite hervorragende Große Gewächs in diesem Jahr. Das Hohen-Sülzener Kirchenstück riecht nach hellem Pfirsich. Dezente Kräuter sind in der zweiten Nase. Etwas wärmer im Glas riecht er wesentlich fruchtiger, gut ausbalancierter Gaumen, und angenehme Länge (93 Punkte).

Dann folgt ein weites Feld sehr guter Großer Gewächse. Bei jeweils 92 Punkten sehe ich das Westhofener Kirchspiel von Wittman, den Siefersheimer Höllberg von Wagner-Stempel, die Westhofener Aulerde von Groebe und den recht eigenwillig ausdrucksstarken Niersteiner Oelberg von Kühling-Gillot. Danach folgen noch recht viele richtig doller Rieslinge mit 90 oder 91 Punkten. Das Niveau und vor allem die sehr wenigen Ausfälle bei den Großen Gewächsen 2010 aus Rheinhessen überzeugen.

Pfalz
Aus der Pfalz kommen in diesem Jahr sehr viele Große Gewächse die richtig gut sind. Hier haben viele angesehene und klangvolle Weingüter die Nase weit vorne. Vor allem zwei der Großen Bs geben in diesem Jahr deutlich vor, wo die Qualitätsspitze in der Pfalz zu sehen ist. Reichsrat von Buhl und Bassermann-Jordan überzeugen jeweils mit einem Großen Gewächs aus Lagen bei Forst.

Das Forster Kirchenstück vom Weingut von Buhl zeigt sich mit einer duftenden und verlockenden hellen Fruchtnase. Der Gaumen ist von einer sehr schönen vielschichtigen Frucht umspült. Es folgt ein tiefer und inspirierender Nachhall. Dies ist mir 94 Punkte wert. Gerade die innere Stimmigkeit bei enormer Vielschichtigkeit zeigen die Rieslinge von von Buhl häufig auch schon bei den Gutsweinen.

Das Weingut Bassermann-Jordan punktet aus meiner Sicht in diesem Jahr besonders in der Lage Forster Pechstein. In der Nase zeigen sich exotische Früchte, frisch am Gaumen, bleibt leicht und lange stehen. Aus meiner Sicht wird dieser Riesling durch die Feinheit der Nuancen zum Großen Gewächs (93 Punkte). Den Forster Pechstein vom Weingut Acham-Magin sollte ich hier auf jeden Fall auch noch positiv erwähnen (92 Punkte). Die Großen Gewächse aus dem Forster Kirchenstück und dem Deidesheimer Kalkofen sind aus meiner Sicht in diesem Jahr vom Weingut Bassermann-Jordan auch sehr groß.

Das Weingut A. Christmann überzeugt davon, dass man jede Lage für sich selbst genommen interpretieren kann. So entstehen 2010 vier Große Gewächse mit dem Riesling, bei denen der Rupersberger Reiterpfad mit seiner floralen Duftigkeit in der Nase, der Stoffigkeit am Gaumen und der vollen Länge überzeugt (93 Punkte). Im Gimmeldinger Mandelgarten kommen in der Nase auch Kräutertöne zum tragen. Fruchtige Intensität gibt ihm einen Zug eines Deserts (92 Punkte). Das Aushängeschild des Weinguts A. Christmann und zugleich der einer der eigenständigsten Rieslinge aus der Pfalz in wieder einmal der Königsbacher Idig. Es ist ertaunlich, wie beständig dieser Wein über die Jahre hinweg wieder erkennbar ist. Sicherlich polarisiert der Idig auch dieses Jahr etwas mit der rauchig-erdigen Nase mit etwas Kräutern, einer kräftigeren Säure, zugleich aber angenehm fruchtig langem Nachhall (91 Punkte).

Das Weingut von Winning hat sich sicherlich zu recht mit seiner kurzzeitigen positiven Entwicklung nach der Ära Dr. Deinhard einen guten Namen gemacht. Mir gefiel der Rupertsberger Spieß (92 Punkte) und das Forster Kirchenstück (91 Punkte). Bei den anderen Rieslingen steht aus meiner Sicht das Holz zu deutlich da. Auch wenn man es bewusst und massvoll einsetzen möchte, kommen besonders im Forster Pechstein und in den Deidesheimer Lagen Kieselberg und Kalkofen die Vanilletöne (im Kalkofen auch Karamell; ich meine in einem sogar Cocos wahrgenommen zu haben) etwas zu sehr zum tragen.

Bürklin-Wolf hatte mich in der Vergangenheit stilsicher und konstant immer etwas enttäuscht. Im Forster Kirchenstück und im Jesuitengarten sind noch Anklänge dieses alten Stils zu erkennen. Die beiden Großen Gewächse aus den Deidesheimer Lagen und der Rupertsberger Gaisböhl künden aus meiner Sicht eine positive Entwicklung an. Vor allem beim Gaisböhl überzeugt die ausgewogene helle Frucht und die innere Stimmigkeit des Rieslings (91 Punkte).

Nahe
Auch in diesem Jahr konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf das Stinkerduell an der Nahe. Doch es geht auch anders. Denn das beste Große Gewächs kommt aus meiner Sicht nicht von Schäfer-Fröhlich, Dönnhoff oder Emrich-Schönleber. Das Weingut Dr. Crusius ist aus meiner Sicht wesentlich mehr an der Charakteristik der den einzelnen Lagen dran, als seinen Stempel aufzudrücken. So ist zwar auch etwas mehr Qualitätsgefälle in den drei präsentierten Großen Gewächse vorhanden. Die Traisener Bastei ist hellfruchtig kräuterwürzig in der Nase. Saftig frisch mit spritziger Säure ist sie am Gaumen und uns 94 Punkte wert.

Dem entgegen waren die Großen Gewächse von Dönnhoff und Schäfer-Fröhlich geschmacklich zuordbar. Bei der Niederhausener Hermannshöhle fällt vor allem der der selbe Dönnhoff-Ton wie zuvor in der Nase auf. Hier fällt er etwas kräutriger aus. Runde und intensive Frucht am ist Gaumen. Stoffig und ausgewogen ist dieses Große Gewächs in einer kräftigen Länge (93 Punkte).

Der Schloßböckelheimer Felsenberg von Schäfer-Fröhlich zeigt sich mit Sauerkraut in der Nase. Auch hier ist der Geruch über alle Große Gewächse hin im Kern wieder erkennbar in kräftigen Kräuternoten. Der Riesling ist extrem köperreich am Gaumen. Bis in den angenehm langen Nachhall ist eine Fruchtkonzentration auffällig, wie sie bei Obstbränden sichtbar ist (93 Punkte). Schäfer-Fröhlich drückt zwar mit der weingutseigenen Nase den Lagen einen akzentuierten Stempel auf. Diese Großen Gewächse sind dadurch sicherlich nicht immer leicht zugänglich. Zugleich sind bei mir alle präsentierten Rieslinge locker über die 90 Punkte-Hürde gesprungen.

Zu danken bleibt noch dem VDP für die perfekte Organisation und Durchführung der Verkostung. Auch die vielen häufig ungenannten helfenden Kräfte haben einen hervorragenden Einsatz geleistet.

Die hier aufgeführten Großen Gewächse sind nur ein Auszug aus unserer Verkostungsliste. Diese umfasste ca. 150 Weine. Bei Interesse können unsere Einschätzungen auch zu anderen Großen Gewächsen angefordert werden.

• Bernkasteler Ring zeigt seine Große Gewächse
• Große Gewächse: Rebsorten und Anbaugebiete
• VDP in Hamburg, Berlin, München und Köln: Tour Grosse Gewächse 2011
• Schwerpunkt Große Gewächse
• Meine Spitzenweine auf der GutsWein 2008

Also alles paletti auf dem Weinfest 2011 in Münster. Lediglich das Wetter war durchwachsen. Zwar wurde der Wein in den Gläsern nicht durch Regenwasser verdünnt, die Sonne machte sich aber rar. Und so musste man sich mit der im Wein eingefangenen Sonne aus den vergangenen Jahrgängen begnügen. Diese hatten aus deutschen Landen unter anderen Salwy (Baden), Philipp Kuhn (Pfalz), Markus Molitor (Mosel), Hans Wirsching (Franken) und Diel (Nahe) mitgebracht. Aus Spanien reiste man sogar von den Bodegas Torres an.

Die Verwirrung um das Weinfest ist nicht neu. Jahrelang veranstaltete der Fachverband der Münsteraner Weinfachhändler sein Weinfest im Schlossgarten. Vor drei Jahren war plötzlich aus. Dies wurde offiziell mit einer eventuellen Parksanierung begründet. Es waren jedoch ganz andere Gründe nicht zitierfähig zu vernehmen. Ein Neusser Unternehmer mit dem Namen „Wine on Tour“ sprang ein und veranstaltete dann sein Weinfest im Schlossgarten.

Dieses Jahr wird es jedoch zwei Weinfeste in Münster geben. Eilig hatte man im Umfeld des Weinfestes an der Überwasserkirche Plakate an Häuserwände und Stromkästen geklebt. Dieses zweite Weinfest in Münster – mit einem anderen Veranstalter – wird am 12. bis 14. August im Schlossgarten gefeiert. Es ist sicherlich fraglich, welches Konzept sich durchsetzen wird und ob die Stadt zwei solche Veranstaltungen annimmt.

• Weinfest Münster 2008
• Weinfest im Schlossgarten Münster
• Fotos vom Münsteraner Weinfest
• Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2011
• Termin der ProWein 2011

Man konnte in Geisenheim nicht nur alte Bekannte wieder treffen. Es fand eine rege Vernetzung in der Weinwelt statt. Das Interessante dabei: Auf dem VinoCamp 2011 haben nicht nur Menschen zusammen gefunden, die sich ohnehin schon irgendwoher kennen, da sie etwas Ähnliches machen. Vielmehr sind Querkontakte entstanden, die für jeden einzelnen wichtig sein können und zudem eine innovative Ausstrahlung in die Weinwelt in Deutschland haben. Einige Teilnehmer waren bestimmt überrascht, wer alles zuvor unbekannt mit Wein zu tun hat und bei facebook ist. In Folge der realen Befreundungen auf dem VinoCamp konnte man eine riesige digitale Befreundungswelle feststellen.

Die Besucherzahl beim VinoCamp mit 110 angemeldeten Teilnehmern ist sicherlich nicht besonders hoch. Aber eigentlich ist dies kein relevantes Kriterium für den Erfolg einer Veranstaltung. Auch wenn man einige Leute in Geisenheim vermisst hat, waren genau die richtigen Teilnehmer bunt gemischt aus der Weinbranche vor Ort. Ein VinoCamp lebt eben nicht davon, dass Menschen mit den gleichen Auffassungen, Berufsbildern und Lebenseinstellungen zusammen kommen, sondern dass eine Mischung und Stimmung entsteht, die neue Ideen ermöglicht. Und genau das war die Situation in Geisenheim.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um das beste VinoCamp in Deutschland aller Zeiten. Das ist für eine Event nicht schwer, dass erst einmal stattgefunden hat. Hoffen wir, dass es von einem zukünftigen VinoCamp noch übertroffen wird. Dies wird aufgrund der zahlreichen positiven Resonanz gar nicht leicht werden. Die Messlatte liegt auch wegen der Euphorie einer erstmaligen Veranstaltung ganz schön hoch. Danken sollte man auch noch den zahlreichen Menschen (vor allem hinter den Kulissen), die sich für das VinoCamp 2011 eingesetzt haben.

Das schreiben die anderen Teilnehmer (chronologisch und wird erweitert):
VinoCamp 2011 – ein Barcamp für die Weinwelt
VinoCamp 2011 – mittendrin, statt nur dabei!
Aus der virtuellen in die reale Welt
Erstes VinoCamp Deutschland 2011
VinoCamp2011 – ein erster Rückblick
Liebe deutsche Weinwirtschaft…
Weinblogs: Wein dynamisch ist die Szene noch?
Vinocamp – ein erster Rückblick

• VinoCamp 2011: Das erste WeinCamp
• Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012
• Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2011
• Termin der ProWein 2011
• VDP in Hamburg, Berlin, München und Köln: Tour Grosse Gewächse 2011

Das Verkosten nach Langen bei der Weinpräsentation im Roten Hang hat einige Vorteile. Man kann die Lage selbst erleben und hat die Lagenweine unterschiedlicher Winzer nebeneinander. Zudem ist erstaunlich wie gut in Nierstein die Weingüter zusammenarbeiten. So sind die Pavillone von den Winzern besetzt. Und da wird gerne auch der Wein des Kollegen ausgeschenkt. Den Nachteil der Mischung der Weine mit verschiedenen Restzuckermengen kann man so umgehen, dass man beim Hinweg erst die trockenen Weine und auf dem Rückweg die schwereren Rieslinge probiert.

Der Rote Hang ist eine Riesling-Lage. Aber nicht ganz. Rheinhessen gilt ja eher als ein Anbaugebiet mit recht großer Vielfalt der Rebsorten. Der Rote Hang hebt den Anteil der weißen Rebsorten deutlich. So ist im Gebiet Nierstein mit 75% der höchste Anteil an weißen Rebsorten in Rheinhessen festzustellen. Neben dem Riesling werden auch Weißer Burgunder und Silvaner angebaut. Auf der Weinpräsentation im Roten Hang gab es auch nur einen Nicht-Riesling. Es handelte sich um einen Silvaner aus der Lage Hipping vom Weingut Schätzel. Man kann sicherlich lange darüber diskutieren, ob man eher das Profil des Roten Hangs als Riesling-Lage schärfen möchte oder auch mit anderen Rebsorten hier Weine erzeugen will. Der 2010er Hipping vom Weingut Schätzel war jedenfalls sehr schmackhaft und frisch.

Ein Besucher bemerkt: „Die Weine werden von Pavillon zu Pavillon besser.“ Auch wenn es ganz anders gemeint war, stimmt in gewisser Hinsicht. Der letzte Pavillon auf der Weinpräsentation ist der Lage Pettenthal gewidmet. Diese ist nicht nur als Erste Lage klassifiziert, sondern gilt auch als eine der besten Lagen im Roten Hang insgesamt. Hier gefällt uns das Große Gewächs 2009 vom Weingut Gunderloch, dass sehr frisch und mit einer verspielten Frucht daherkommt (die Bezeichnung „Riesling QbA trocken GG“ irritierte aber etwas). Die Rieslinge vom Weingut Gehring – die ich allesammt probiert habe – muss ich auch noch erwähnen (lustige Adresse: Nierstein, Außerhalb 17). Sicherlich keine großen Gewächse. Aber allesamt richtig gut und modern schön fruchtig. Durch den Spass den sie machen, sind sie Ihrem Preis derzeit im Handel mehr als wert.

Der Rote Hang ist sicherlich nicht geschlossen in seiner Qualität. Einige Lagen sind trotz ihrer unterschiedlichen Wertigkeit als Erste Lagen klassifiziert, andere haben ein etwas geringes Ansehen. Zudem sind die Unterschiede im Gefälle in den einzelnen Lagen meist recht groß. Während bei 70% Steigung größere Weine entstehen können, verlangt dies dem Winzer auch wesentlich mehr Leistung. Zudem arbeitet jeder Winzer etwas anders, was sich in den Weinen vom Roten Hang wieder spiegelt.

Noch ein kleiner Nachtrag: Das in der Terminankündigung erwähnte Weingut St. Antony ist dieses Jahr nicht bei der Weinpräsentation im Roten Hang vertreten. Somit gab es auch keinen Riesling aus dem Brudersberg, da diese Erste Lage im Alleinbesitz ist. Dabei hat das Weingut St. Antony mit der Fusion von Heyl zu Hernsheim wahrscheinlich einen der größten Flächenanteile im Roten Hang. Der Blog bei St. Antony ist seit mehr als einem halben Jahr schon ohne Aktualisierung. Mitarbeiter haben unter anderem zu einer großen Kellerei gewechselt. Ein angeküngigter großer Neubau eines Kellereigebäudes in Nierstein ist nicht realisiert. Seltsam was dort los ist.

• Termine
• Reisevorbereitungen: Weinfest am Roten Hang
• Kendermann Winemaker: Roter Hang 2005
• Bergwein
• Roter Riesling

Zu meinen Reisevorbereitungen nehme ich mir reichlich Fachliteratur und einen Wein aus dem Gebiet zur Hand. Ehrlich gesagt bin ich auf das Weinfest im Roten Hang sehr gespannt. Denn gerade das Anbaugebiet Rheinhessen stellt für mich am stärksten ein Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne her. Nach einer alten Weisheit sollte man beim Planen einer Reise in ein Weinbaugebiet immer zwei Finger breit Wein aus der Region im Glas haben wohin die Reise geht. Nicht selten fallen wichtige Entscheidungen mit der Wahrheit die im Wein liegt. Und so nähert man sich mit dem Wein im Glas auch schon mal an die Menschen vor Ort an.

Ganz zufällig habe ich den Riesling Bodenschatz 2009 vom Weingut St. Antony. Der Zufall hat kein System. Zwar ist dieses Weingut stark im Internet aktiv (wir berichteten hier und hier), es war aber der einzige Wein, der im lokalen Handel im Münster aus dem Roten Hang verfügbar war. Es handelt sich dabei um einen Riesling QbA trocken ohne Lage oder Ortsangabe. Man hatte auch Niersteiner Riesling drauf schreiben können, da steht aber Roter Hang. Genauer: „Unserer animierender Riesling aus dem Roten Hang“, wie das Rückenetikett verrät.

Und so lasse ich mich mit diesem Riesling animieren über bisherige persönliche Einblicke über das Rotliegende an der Rheinfront nachzudenken. Schon die Bezeichnung des Bodenschatz deutet nicht auf die Unterschiede im Roten Hang hin – dies gehört unter anderem in den Lagenwein – sondern die Gemeinsamkeiten, die durch den Roten Tonschiefer, einer mehrheitlich südlichen Ausrichtung und der Steilheit von bis zu 70% entstehen.

Doch erst mal muss ich über diesen Wein selber schreiben. Der Bodenschatz vom Weingut St. Antony aus dem Jahr 2009 hat eine recht dunkle Farbe, die schon fast ins Goldgelbe geht. In die Nase bringt dieser Riesling eine reife Pfirsichfrucht. Er duftet zudem schmelzig, mit reifer Honigmelone und erscheint mir zugleich etwas altbacken. Ich habe da die Vorstellung von reifen Trauben im Hinterkopf. Am Gaumen ist die Säure ganz dezent. Zugleich wirkt die Frucht bei diesem Bodenschatz aus dem Roten Hang voluminös. Bei etwas Luftzufuhr entwickelt sich neben dem Körperreichtum eine dezente Mineralität. Saftig ist der Abgang dieses Rieslings vom Weingut St. Antony mit etwas Fruchtzuckerschwänzchen.

Bezüglich der Rieslinge aus dem Roten Hang habe schon einiges verkostet. Wenn man Tradition in eine positive und eine negative Hälfte teilt, so gibt es in Rheinhessen häufig beides. Zwar ist die Tradition hier häufig durch einen deutlich sichtbaren Bruch in sehr positive moderne Formen überführt worden (dieser Bericht über das Weingut Winter zeigt dies), es gibt jedoch auch Anschlüsse und positive Verbindungen, wie z.B. beim Weingut Groebe (hier). Spannend wie sich dies bei der geballten Verkostung der Weine des Roten Hangs gestallten wird. Immerhin sind diese vom Roten Hang e.V. nach Lagentypizität vorverkostet worden. Und wie ist Typizität ohne Tradition denkbar?

Gleichzeitig ist nicht nur in dieser Reisevorbereitung der Blick voraus angebracht, sondern auch eine kleine Rückschau und Reflexion Vergangener Einschätzungen. Ein Historiker sprach angesichts der Revisionismusdedatte einmal davon, dass die Revision vorheriger Einsichten wichtiger Teil von Erkenntnis ist. Erscheint also alles in einem anderen Licht?

Bei der Verkostung dieses Basisrieslings aus dem Roten Hang müsste ich eigentlich noch einmal über meine Bewertung der Großen Gewächse des selben Jahrgangs und des selben Weinguts (also Heyl zu Hernsheim/St. Antony) aus dem Herbst 2010 nachdenken. Schon allein die dunklere Farbe war für mich damals unzeitgemäß und daher negativ. Dies noch viel mehr, da viele der anderen Rieslinge in dieser Kategorie trotz der für das GG notwendigen Traubenreife deutlich frischer und fruchtiger erschienen. Aber soll nicht gerade ein Großes Gewächs die einzelne Lage und die örtliche Tradition wieder spiegeln? Genau das meint doch der so arg strapazierte Begriff des Terroir.

Sehen wir das Ganze so wie es ist, also positiv: Es wird im Roten Hang vor Ort die Möglichkeit geben, mehr über diese Lagen zu erfahren. Wir reisen mit einem ganzen Korb voller Fragestellungen an, die wir selbst noch nicht beantworten können. Und wo gerade über das Qualitätsgefälle in Spitzenweinverbänden gestritten wird, finde ist es spannend, wie unterschiedlich die Winzer des Roten Hangs die einzelnen Lagen dort interpretieren. Und: Wie weit sind einige relativ unbekannte Erzeuger mit ihren Rieslingen von den großen und teuren Weinen entfernt?

Weinpräsentation 2011
am 11.06. und 12.06.11 am Roten Hang in Nierstein
ab 11.00 Uhr bis Sonnenuntergang

Zwischen Himmel und Rhein, inmitten der Natur, präsentieren die Winzer vom Roten Hang eine ausgesuchte Kollektion ihrer besten Rieslinge aus den unterschiedlichen Einzellagen an verschiedenen Stationen direkt im Weinberg.
Eintritt frei

Riesling Lounge
am 11.06.11, ab 18.00 Uhr in der Fockenberghütte in Nierstein

Chillen mit Panoramablick mit DJ Chappi bei ausgesuchten Rieslingen und köstlichen Kleinigkeiten in lauer Sommernacht.
Eintritt frei

Weintafel
am 13.06.11 um 12.30 Uhr im Roten Hang, Nierstein

Inmitten des Roten Hangs serviert Eurotoques-Küchenchef Peter Heinrich vom Restaurant Platen im Rheinhotel Nierstein am Pfingstmontag ein exklusives 4-Gang Menü. Jeder Gang wird begleitet von zwei ausgesuchten Rieslingen aus dem Roten Hang, die persönlich von Winzern vom Roten Hang vorgestellt werden.

Preis: 69,00 € pro Person inkl. Menü, Weinen, Wasser und Kaffee
Anmeldung erforderlich per E-Mail über info@roter-hang.de

• Weinpräsentation im Roten Hang bei Nierstein
• Weinfest Münster 2008
• Weinfest im Schlossgarten Münster
• Termine
• Fotos vom Münsteraner Weinfest

Nach ca. 5 Monaten Vorbereitung stehen der Veranstaltungsort (Campus Geisenheim), ein Ablauf, eine Reihe von Sponsoren fest. Auf der Seite des VinoCamp bei Mixxt haben sich inzwischen 143 Menschen registriert. Seit heute kann man sich auch zum ersten WeinCamp in Deutschland anmelden. Falls der Stand an Sponsoren so bleibt wie derzeit, werden nur 100 Teilnehmer möglich sein. Der Bedarf am VinoCamp ist jedoch weitaus höher. Wir sind gespannt auf das erste WeinCamp in Deutschland. Hier geht es zur Anmeldung.

• VinoCamp 2011: Was bringt es?
• Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012
• Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2011
• Termin der ProWein 2011
• VDP in Hamburg, Berlin, München und Köln: Tour Grosse Gewächse 2011

Die STK-Weingüter sind:
Weingut Gross
Weingut Lackner-Tinnacher
Weingut Neumeister
Weingut Erich & Walter Polz
Weingut Sattlerhof
Weingut Manfred Tement
Weingut Winkler-Hermaden

Die STK-Jahrgangspräsentation findet am Weingut Lackner-Tinnacher, in Steinbach, Gamlitz von 14.00 bis 19.00 Uhr statt. Der Eintrittspreis beträgt 25,- Euro.

• Winzer Krems Sandgrube 13 Grüner Veltliner
• Winzer des Jahres 2009 im Falstaff: Familie Prieler
• Winzergenossenschaft
• Musikalischer Weinberg
• Pfalz: Winzer ernten ersten Eiswein

Die Verkostung war durchaus interessant und bereichernd, denn es zeigte sich zum einen ein Gesamteindruck dieser Wein und zugleich traten ihre Unterschiede hervor, die eine Differenzierung in den Bezeichnungen begründet. Wenn man die Rotweine aus den 10 Cru des Beaujolais kennt, erscheint das Anbaugebiet in einem anderen Bild. Südlich vom Burgund können mit der Rebsorte Gamay durchaus feine, tiefgründige und hochwertige Weine erzeugt werden. Diese haben zudem den Vorteil, dass sie nicht so lange wie die Pinot Noir aus dem Burgund gelagert werden müssen. Weiterhin bestechend ist „doppelter Genuss, bei halbem Preis“, so Hendrik Thoma.

Der Finessenreichtum der Weine aus den 10 Cru des Beaujolais überzeugte. Die unterschiedlichen Böden in den Crus sind Ursache für viele Eigenheiten. Vorherrschend sind unter anderem Granit, Schiefer und sandige Anteile. Der Wein aus dem Beaujolais ist zudem stark europäisch geprägt. Während die Weine der weiten Welt nach Parker bewertet wurden um möglichst kräftige und marmeladige Rotweine zu fördern, bieten die 10 Cru des Beaujolais ein eher frisches, feines und wesentlich leichteres Geschmacksbild. Von Brouilly bis Saint-Amour, viele dieser Weine kann man eben auch im Frühling oder Sommer trinken. Zwar gehen die Alkoholwerte auch schon mal auf 14% hoch, dieser war aber in keinem der Weine zu riechen. Wir werden hoffentlich bald detaillierter über das Thema 10 Cru des Beaujolais berichten.

• Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
• Domaine Chasselay mit Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly
• Chateau de la Chaize mit Brouilly
• Das Beaujolais entdecken
• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent

Im Jahr 2010 verzeichnete “Der Beste Schoppen” 244 teinehmende Gastronomie- und Hotelbetriebe sowie 320 beteiligte Weinerzeuger. Dadurch konnten im vergangenen Jahr mehr als 1.300 Weine von Mosel, Saar und Ruwer geprüft und bewertet werden. Die Ausschreibung zum Wettbewerb “Der Beste Schoppen 2011″ geht in diesen Tagen an tausende Gastronomiebetrieben. Vom 26. April bis spätestens 6. Mai müssen die Weine bei den Weinprüfstellen in Koblenz, Wittlich und Trier sowie einer eigens eingerichteten Annahmestelle in Bremm eingereicht werden.

An der “Der Beste Schoppen 2011″ können alle konzessionierten Gastronomiebetriebe teilnehmen, die Weine von Mosel, Saar und Ruwer im offenen Ausschank führen. Das gilt auch für Lokale außerhalb der Moselregion, die Weine der im Wettbewerb geprüften Kategorien von Mosel, Saar und Ruwer anbieten. Die Weine bei der “Der Beste Schoppen 2011″ werden in acht Kategorien bewertet: Elbling trocken, Rivaner trocken, Riesling trocken, halbtrocken und lieblich, Weiße Burgundersorten trocken, Rosé/Blanc de noir trocken und Rotwein trocken. Alle positiv bewerteten Weine erhalten das Siegel “Ausgezeichnet – Der Beste Schoppen”, die Siegerweine das Siegel “Siegerwein – Der Beste Schoppen”.

Hier geht es zur Internetseite des Wettbewerbs.

• VDP in Hamburg, Berlin, München und Köln: Tour Grosse Gewächse 2011
• Anmeldung zu best of riesling 2010 startet
• Beste deutsche Weinlage
• Gault Millau WeinGuide 2011 mit “Winzer des Jahres” Johannes Leitz
• Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2011

Die Erwartungen an die Probe „10 Jahre danach“ waren sehr hoch. So gilt 2001 als ein hervorragender Jahrgang für deutschen Wein. In dieser Probe waren mit Ausnahme des Mittelrheins und der beiden ostdeutschen Regionen alle deutschen Anbaugebiete vertreten gewesen. Im folgenen findet sich eine Beschreibung der 9 Weine, die zur Verkostung standen. Auf die Vergabe von Punkten haben wir bei diesen Notizen verzichtet. Eine Riesling Spätlese stammte aus dem eher schwachen Jahrgang 1991. Mit ihr zeigt das Weingut Haart aus Piesport einmal mehr das Potenzial seiner Weine.

Das Qualtätsniveau war hoch. Trotz des Alters wirkten viele der präsentierten Weine sehr elegant und sogar erstaunlich frisch. Nicht nur die Prädikate Spätlese und Auslese, sondern selbst die QbA und Kabinette waren noch in einer sehr guten Verfassung. In vielerlei Hinsicht hat der Gault Millau damals eine gute Auswahl getroffen. Zudem sind viele der Erzeuger heute immer noch recht weit oben in der Gunst der Kritiker und Weintrinker. Viele stammen aus ruhmreichen Lagen, einige auch aus Ersten Lagen des VDP.

St. Antony, Sauer, Salwey, Adelmann und Weil

Niersteiner Pettenthal Riesling QbA trocken 2001
Weingut St. Antony, Nierstein (Rheinhessen)
Strohgelb, leichte Firne, in der Nase frisch, dezent Caramel und eine etwas holzige Note, ausgewogener Körper, eher leicht am Gaumen, elegant auch in der Länge.

Escherndorfer Lump Riesling Spätlese trocken 2001
Weingut Hort Sauer, Escherndorf (Franken)
Goldgelb im Glas, reife Quitte, lebendige Säure, lässt aber schnell nach, fruchtige Länge.

Oberrotweiler Kirchberg Riesling Spätlese *** trocken 2001
Weingut Salwey, Oberrotweil (Baden)
Dunkleres Strohgelb, schlank in der Nase, leicht am Gaumen mit schwungvoller Säure, frische Länge.

Kleinbottwarer Süßmund „Brüssele“ Riesling Spätlese trocken 2001
Weingut Graf Adelmann, Kleinbottwar (Württemberg)
Dunkleres Strohgelb im Glas, süßliche Frucht mit Gemüse in der Nase, Caramel und Nougat in der 2. Nase, schwungvolle Säure, animierend und erfrischend in der Länge.

Riesling Spätlese halbtrocken 2001
Weingut Weil, Kiedrich (Rheingau)
Strohgelb, Sellerie in der Nase, dezente Firne in der 2. Nase, schlank am Gaumen, trotz des Alters leicht, im Nachhall kommt dezent Nougat mit Firne.

Wiltinger Schlangengraben Rieslinge Kabinett 2001
Weingut St. Urbanshof, Leiwen (Mosel/Saar)
Strohgelb mit grünen Reflexen, rauchige Firne als Ausdruck von Schiefermineralik in der Nase, trockene Säure, dann intensive Firne in der Länge.

Münsterer Rheinberg Riesling Auslese 2001
Weingut Göttelmann, Münster-Sarnsheim (Nahe)
Helleres Goldgelb, medizinal in der Nase (wie beim Zahnarzt), süße Frucht in der zweiten Nase (wird stärker mit der Zeit) auch am Gaumen saftig, kaum noch Säure zu schmecken, fruchtig in der Länge.

Forster Stift Rieslaner Auslese 2001
Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim (Pfalz)
Dunkleres Strohgelb, süße Firne in der Nase, Lychies in der 2. Nase, süßer Gaumen, dezente Säure, Süße schwillt dezent an, gute und harmonische Länge.

Wintricher Ohligsberg Riesling Spätlese 1991
Weingut Reinhold Haart, Piesport (Mosel)
Helleres Goldgelb, süße Nase, Schiefermineralik mischt sich mit harmonischer Firne, angenehm frische Säure.

St. Urbanshof, Göttelmann, von Buhl und Haart

„10 Jahre danach“ ist eine echter Klassiker auf der ProWein (hier hatten wir schon einmal vor vier Jahren Jahren berichtet; damals am Stand des Meininger-Verlags und mit dem ehemaligen Herausgeber des Gault-Millau Weinguide Armin Diel). Das Thema gereifte Weine scheint zudem gerade ziemlich in Fahrt zu geraten. Erst im vergangenen Jahr engagierte sich der VDP zu diesem Thema (wir berichteten). Die vergangene Weinrallye ging ebenso um Spätlesen, wobei jedoch leider nur ein geringer Anteil der zahlreichen Teilnehmer gereifte Rieslinge vorgestellt hatten (hier unser Beitrag). Zudem gab es noch auf der diesjährigen ProWein eine Veranstaltung vom Moselwein e.V. mit gereiften Rieslingen von 1995 bis 2005.

Bei dieser Veranstaltung war der niedrige Altersdurchschnitt erstaunlich. Das Thema reifer Riesling zeigt eben nicht nur welche Qualität diese Weine haben. Es bekommt zunehmend ein modernes Image, dass mit ausschließlich älteren Herren in verstaubten Kellern nur noch wenig zu tun hat. Zudem ist es erstaunlich, dass gerade bei so einem komplizierten Thema wie Weinreife das Interesse steigt. Und es besteht ein großer Wissensdurst in der jungen Weingeneration nach dem was vor einiger Zeit passierte. Ist das eine stärkere Polarisierung zwischen easy-drinking und langsamer Komplexität?

• Kabinett
• Auslese
• Prädikatswein
• Eiswein
• Beerenauslese

Die Jahre vergingen. Einige Weinblogger hörten leider auf zu schreiben. Andere kamen. So waren auch die jährlichen Bloggertreffen auf der ProWein ein Bühnenstück mit ständig wechselnder Besetzung. Es gab nicht nur wenig Kontinuität bei den Teilnehmern, auch die Art der Organisierung dieser Treffen wechselte. In letzter Zeit scheinen mir reale Blogger ab und zu in die Minderheit zu geraten. Auch die Organisatoren sind zum Teil gar keine Blogger mehr. Zum Teil sitzen da dann auch Leute die auf irgendeinem Weg auf den Weinblog-Hype aufgesprungen sind. Es sind eigentlich gar keine Bloggertreffen mehr. Vielmehr handelt es sich um Treffen mit Bloggern.

Auf der diesjährigen ProWein gab es zwei Einladungen zu Treffen mit Bloggern. Zum einen lud das Deutsche Weininstitut (DWI) freundlich Weinblogger ein. Sogar DWI- Geschäftsführerin Monika Reule nahm sich Zeit für ein interessantes Gespräch, durch das ein Verhältnis zwischen Bloggern und dieser Institution zur Absatzförderung von deutschem Wein deutlich verbessert wurde. Man hatte beidseitig die Möglichkeit sich kennen zu lernen und miteinander zu reden. Wenn man einen echten Menschen vor sich hat, der seine Beweggründe erläutern kann, nimmt das so einige Schärfe aus früheren Auseinandersetzungen.

Das Treffen war davon geprägt, dass das DWI inzwischen Weinlogger anerkennt, in weiten Teilen erst nimmt und sogar bestimmte Projekte wie das vinocamp in diesem Sommer unterstützt. Das Themenfeld hätte man gerne noch detaillierter diskutieren können. Für einen ersten Austausch war es jedoch eine gute Situation. Leider war die Runde etwas sehr groß und es wurde zudem deutlich, wie unterschiedlich die Perspektiven von einigen Weinbloggern sind. Zugleich vermisste ich einige geschätzte Weinblogger deren Wortbeiträge hier sehr wertvoll gewesen wären.

Ein zweites Treffen mit Bloggern fand bei der Zeitschrift Vinum statt. Das hat fast schon Tradition. Auch das Treffen 2007 war an diesem Stand. Damals hatte die Vinum noch einen anderen Eigentümer, man wusste wahrscheinlich gar nicht was Weinblogger sind und so konnten wir uns ungeachtet des Messetrubels treffen. Nun lud die Vinum mit dem berliner Weinakademiker Michael Pleitgen ganz offiziell ein. Sogar die Chefredakteurin Britta Wiegelmann war anwesend. Von Seiten der Weinblogger war die anregende Diskussion leider etwas spärlich besucht. Immerhin bloggt Carsten Henn ja auch bei der Vinum. Und das fundiert und sehr lesenswert.

Wohin entwickelt sich die Geschichte? Werden in Blogs nur noch freundliche Berichte stattfinden? Ist embedded PR im Weinblog noch leichter umzusetzen als im Profi-Journalismus (ganz zufällig stellt sich Stefan Schwytz im Blog Baccantus heute eine ähnliche Frage)? Wird gar nicht mehr geschrieben, da man seinen festen Platz auf der ProWein nun ja hat und – wie andere zuvor schon als Journalisten anerkannte Besucher – die Messe nun nutzen kann um Werbeplätze zu verkaufen, sich selbst zu vermarkten oder privat Spaß zu haben? Und was ist mit dem Weinblogger-Hype? Viele Fragen. Doch eines steht fest: In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert.

Beiträge zur ProWein 2011 in anderen Weinblogs (wird ständig aktualisiert):
Drunkenmonday: Es gibt viel zu tun, packen wir es an: ProWein 2011
Baccantus: ProWein ein Fazit
Würtz: ProWein jetzt mal kritisch
Weinkaiser: Twitterwall
Weinakademie: Nach den Spiel ist vor dem Spiel

Meine Berichte von der ProWein 2011:
Twin-Wineries in Israel und Deutschland
ProWein socialmedia Standbesuche
Üzüm oder Wein aus Türkei: Mit Öküzgözü und Bogazkere per du
Tommy Hergenhan als bester Nachwuchssommelier 2011 ausgezeichnet
Große Gewächse 2009 Bernkasteler Ring
Riesling Jahrgang 2001 mit QbA, Kabinett, Spätlese, Auslese

• Die Weinblogger zu Gast bei Vinum
• Blogger-, Twittertreffen und Twitterstream zur ProWein
• Termin der ProWein 2011
• Blogger, Bier und Brezel
• Wein aus Berlin

2009 Kestener Paulinshofberg „Auf den Felsen“ Riesling Großes Gewächs
Weingut Bastgen, Monzel
Strohgelb mit grünen Reflexen, Fruchtnase mit Pfirsich, frische Säure, etwas kurz. 85

2009 Neefer Frauenberg Riesling Großes Gewächs
Weingut Reinhold Franzen, Bremm
Strohgelb, dezente Fruchtnase, 2. Nase mit Caramel, helle Früchte am Gaumen, exotische Frucht steigt im Nachhall an. 90

2009 Klüsserather Bruderschaft Riesling Großes Gewächs
Weingut FJ Regnery, Klüsserath
Dunkleres Strohgelb, plakative Frucht, auch erst am Gaumen so, dann in der Länge etwas komplexer. 87

Große Gewächse von Franzen und Rebenhof

2009 Ürziger Würzgarten Riesling Großes Gewächs
Weingut Rebenhof, Johannes Schmitz, Ürzig
Strohgelb, klare Pfirsichfrucht, frische Säure, dann Würze, fruchtige Länge. 88

2009 Pommerner Rosenberg Riesling Großes Gewächs
Weingut Leo Fuchs, Pommern
Strohgelb, erst etwas aufgesetzt fruchtig in der Nase, reifer Pfirsich und Mirabelle in der 2. Nase, bäumt sich auf, Frucht mit Brioche im Nachhall. 87

2009 Bremmer Calmont Riesling Großes Gewächs
Weingut Reinhold Franzen, Bremm
Etwas dunkleres Strohgelb, verschlossen in der Nase, reife Noten mit Honig im Nachhall. Leider etwas unter der Erwartung und erstaunlich, dass der Frauenberg sich aus meiner Sicht besser präsentierte. 87

2009 Merler Königslay-Terrassen Riesling Großes Gewächs
Weingut Albert Kallfelz, Zell-Merl
Stroh- bis goldgelb im Glas, reife helle Früchte in der Nase, 2. Nasen Kräuternote mit Mineralität, Orange im Hintergrund, Gaumen spannungsreich mit Säure, langer Nachhall mit Pfirsich. 89

2009 Graacher Domprobst Riesling Großes Gewächs
Weingut Heribert Kerpen, Bernkastel-Wehlen
Helleres Strohgelb, voll-fruchtige Nase, Weinbergpfirsich, frisch mineralisch, eher leicht. 86

Große Gewächse von Kallfelz, Paulinshof unf Kees-Kieren

2009 Kestener Paulins-Hofberger Riesling Großes Gewächs
Weingut Paulinshof, Kesten
Dunkleres Strohgelb, dezente Fruchtnase, leicht am Gaumen, Lychie, etwas Brot, angenehm fruchtiger Nachhall. 88

2009 Schweicher Annaberg Riesling Großes Gewächs
Weingut Werner, Leiwen
Strohgelb, gelbe Reflexe, frische Nase, klar und sauber, unpassend kurz reife Frucht, kommt in der Länge noch mal mit Pfirsich. 85

2009 Wiltinger Klosterberg, Riesling Großes Gewächs
Weingut J.P. Reinert, Kanzem
Helles Strohgelb, verschlossen in der Nase, mineralisch, leichte Bitternoten. 83

2009 Trittenheimer Apotheke Riesling Großes Gewächs
Weingut Ernst Clüsserath, Trittenheim
Strohgelb, grüne Reflexe, Schiefernase, beschwingte Säure, frisch, in der Länge kommt dezente Frucht, könnte etwas länger sein. 87

2009 Graacher Domprobst** Riesling Großes Gewächs
Weingut Kees-Kieren, Graach
Strohgelb mit grünen Reflexen, duftig und zugleich mineralisch, wenig Säure, angenehm ausgewogene Frucht, Aprikose und Gemüse, dann feine Länge mit runder Frucht. 88

2009 Graacher Himmelreich Riesling Großes Gewächs
Weingut Stift St. Nikolaus Hospital, Bernkastel-Kues
Goldgelb im Glas, Pfirsich in der Nase, Schiefermineralik in der 2. Nase, voll und reif am Gaumen, alter Stil von der Mosel. 82

Die Verkostung war ganz gut organisiert. Da wurden die Großen Gewächse vom Bernkasteler Ring einfach auf die Theke gestellt und jeder konnte sich selbst einen Probeschluck eingießen. Genug Platz und Sitzmöglichkeiten waren auch vorhanden. Was etwas seltsam war, ist dass bei der Verkostung der Großen Gewächse der Altersdurchschnitt wesentlich höher war als bei der Verkostung reifer Spätlesen. Da waren eher die jungen Leute.

• Bernkasteler Ring zeigt seine Große Gewächse
• ProWein: Große Gewächse des Bernkasteler Ring
• Rieslingpräsentation in Bernkastel
• Bernkasteler Ring sehr zufrieden mit der Riesling-Lese 2008
• Kallfelz Riesling Merler Königslay Terrassen Großes Gewächs

Auch heute wird in der Türkei selbst nur wenig Wein getrunken. Es sind jährlich nur 1 Liter pro Kopf. Dieser geringen Menge steht eine Vielzahl von ca. 1.000 autochthonen Rebsorten gegenüber. Viele von ihnen sind noch gar nicht systematisch erfasst. Bedeutend sind besonders die roten Sorten Öküzgözü, Bogazkere, Cubuk und Kalecik Karasi. Bei den Weißweinen sind die Rebsorten Emir, Masandede und Narince wichtig. Für die Schaumweine werden häufig Muskattrauben verwendet. Zwar werden auch die internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder auch Sauvignon Blanc in der Türkei angebaut. Auf dem internationalen Markt scheinen die Chancen für Öküzgözü, Bogazkere & Co aufgrund ihrer Eigenständigkeit jedoch deutlich besser zu sein.

• ProWein: Treffen mit Weinbloggern
• Dessertwein
• Glühwein-Mix 2007
• Urgesteinsriesling
• Dosage

Auch den Ultes kenne ich schon einige Zeit. Damals hatte er noch einen ganz anderen Arbeitgeber, dann noch einen anderen. Nun ist der Ultes für das Weingut Kiefer in Baden tätig. Dort scheint es auch deutlich vorran zu gehen. Neben den hochwertigen Klassikern gibt es moderne Weine mit popiger Ausstattung. Auf der Standparty wurde ein Cocktail ausgeschenkt, den man leicht überleben konnte.

Den auch auf der ProWein umtriebigen Dirk Würtz habe ich noch nie vorher getroffen gehabt. Der schenkte aufdringlich einladend und ungezwungen einen Wein nach dem anderen aus. Aber ich glaube wir verstehen uns auch ohne socialmedia ganz gut. Interessant an all den drei Ausstellern ist, dass ich diese schon lange vor dem Hype um socialmedia kennen gelernt habe. Schön daran ist, dass man ein geklärtes Verhältnis hat. Bei einigen wenigen Einladungen bin ich mir da etwas unsicher wie Wirkungen und Funktionen von socialmedia eingeschätzt werden.

[Nachtrag] Da ich mich am Stand vom Dirk so heimisch gefühlt habe, bin ich da kurz vor dem Schluss der ProWein noch mal hin. Da standen dann einige ganz schön alte Flaschen rum; wie das Bild zeigt. Und die Stimmung war ganz weit oben.

• ProWein: Treffen mit Weinbloggern
• ProWein 2008
• Auf nach Düsseldorf zur ProWein
• Termin der ProWein 2009
• Termin der ProWein 2011

In einem Vortrag konnte man vieles Wissenswertes über die Geografie und den Weinbau in Israel erfahren. Die Weine der beiden Zwillinge gab es dann auch noch zu verkosten. Die deutschen Weingüter haben vornehmlich Rieslinge mitgebracht. Da waren viele Große Gewächse dabei (Forster Ungeheuer von Mosbacher, Rauhenthaler Baiken vom Kloster Eberbach …). Bei den israelischen Weingüter konnte man vor allem Rotweine aus internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah probieren. Die Ähnlichkeit der beiden Zwillinge war also eher so wie in einer Patchworkfamilie, wo die zusammengefügten Kinder zufällig am selben Tag geburtstag haben.

Bei der sehr beschwingten, stimmungsvollen und lebendigen Probe der Weine von den Twin-Wineries leuchtete das Konzept jedoch ein. Es geht eben nicht darum, gleiche Weine zu machen oder diese genauso auszustatten. Es geht um einen kulturellen Dialog. Und da ist eine sterile Verkostung mit sitzenden Menschen gar nicht angebracht. Daher folgte so eine Art “Reise nach Jerusalem”. Wer erst mal von seinem Stul aufgestanden war, nahm nicht mehr so schnell wieder Platz, sondern fand irgendwo einen Gesprächspartner mit dem man sich über die Weine der Twin-Wineries spannend unterhalten konnte.

• Koscher Wein aus Israel
• ProWein: Treffen mit Weinbloggern
• Exotenverkostung auf dem VinoCamp 2012
• Mehr Riesling-Anbau in Deutschland
• VinoCamp 2011: Das erste WeinCamp

Wir bekommen Einladungen Weine auf der ProWein 2011 zu verkosten, die schon längst von uns öffentlich bewertet wurden. Es kommen Einladungen an Stände, wo die Messezeit zu schade ist, da man die Weine mindestens in drei anderen Situationen im Jahr verkosten kann. Und dann kommen ohnehin die Verkostungseinladungen. Wer glaubt denn ernsthaft, dass eine halbwegs wasserdichte Verkostungsnotitz aus einer turbolenten und von Gedränge geprägten Weinmesse entsteht?

Wir bei weinverkostungen.de verkosten jedenfalls genau. Und nicht in irgendeinem Messegang – ob nun auf der ProWein 2011 oder wo anderes – wo uns der Winzer penetrant den jeweiligen Jahrgang hochjubelt (egal ob er nun von der Journalie zurecht oder auch nicht schon abgeschieben wurde), die Rokoko-Dame mit Parfüm einwedelt und ein anderer blödsinniger Besucher der Messe im Gedrängel einem einen Seitenhieb besorgt (bestimmt unbeabsichtigt, aber dafür doppelt blödsinnig). Nein, bei uns wird ernsthaft verkostet. Die ProWein 2011 ist bestimmt wieder eine wichige Begegungsstätte.

Da kann man über die Entwicklung der Geschäfte plaudern und manche Kontakte pflegen und neue knüpfen. Ein Besuch zur ProWein 2011 wird sich auch lohnen. Nur eben 90% der Emails nerven, da sie für uns wenig enthalten, was nutzvoll ist. Leider. Aber evtl. kommt ja die richtige Qualität an spannenden Veranstaltungen noch in letzter Minute. Sonnst eben wieder einamal auf der ProWein buisseness as usual. Es wäre schade drum.

• Termin der ProWein 2011
• ProWein socialmedia Standbesuche
• Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2011
• Tommy Hergenhan als bester Nachwuchssommelier 2011 ausgezeichnet
• VDP in Hamburg, Berlin, München und Köln: Tour Grosse Gewächse 2011

Matthias (dort von Delinat, aber auch von socialwine) sprach einen aus meiner Sicht sehr wesentlichen Punkt an. Wie ist denn die Außenwirkung von Weinblogs? Viele dieser Blogs erreichen vielfach Menschen, die ohnehin schon in der Onlineszene aktiv sind. Es ist ja kein Wunder. Hauptsächlich finden die Auseinandersetzungen innerhalb der Online-Welt selbst statt. Diese sind für Außenstehende schnell nicht mehr verständlich und schrecken in einigen Fällen eher ab und führen selten dazu, mehr in Weinblogs zu lesen oder diese ernst zu nehmen. (Dass derzeit die härtesten Auseinandersetzungen zwischen den „Weinblogern“ geführt werden, die sich zur „Profi-Fraktion“ zählen, kann hier einmal mehr nachdenklich werden lassen.)

Daher ist es auch durchaus fraglich, ob eine Selbstbezogenheit von Weinblogs untereinander, die sich ja auch in den Verlinkungen ausdrückt, tatsächlich ein relevantes Kriterium für Qualität ist. Ein Diskussionsbeitrag von Theo (von gumia.de) zur Zielgruppenrelevanz von Seiten ist da doch sehr interessant. In anderen Pannels der webciety auf der CeBIT konnte man ähnliches erfahren. Für Webshopbetreiber ist hoher Traffic z.B. eher störend, wenn daraus keine Käufe entstehen. Einfach nur viel Aufmerksamkeit erreichen, ist also nicht immer sinnvoll.

Wenn Blogger dann mal versuchen Service für Nichtblogger zu bieten, Geschichten auch mal von Anfang an zu erzählen, werden Sie dann via Twitter oder Facebook aus dem Stehgreif als „Butterblume Bäckerblume der Weinblogs“ oder ähnliches verunglimpft. Eine andere Fragestellung ist: Wie soll den ein Nichtblogger, der eine nützliche Information auf einem Blog findet, dies äußern? Einen Link kann er nicht setzen. Gerade solche User kommentieren zudem aufgrund ihrer größeren Unvertrautheit mit dem Medium seltener. Evtl. sollte man auch mal ein Ranking machen, wo es besonders positiv hervorsticht viele Kommentare von nicht-Seiten-Besitzern oder Leuten die persönlich nicht bekannt sind zu bekommen?

Michael (von der Weinakademie Berlin) trifft mit seiner Beschreibung von Social Media im Bereich Wein sicherlich einen wahren Kern. Es ist fast ausschließlich eine Vernetzung von wenigen Leuten (nach seinen Schätzungen 6.600), die kaum den klassischen Endverbraucher erreicht. Verwunderlich ist das nicht. Ich trage auch Schuhe, würde aber niemals anfangen über Schuhe zu bloggen oder auf Facebook zu schreiben (evtl. ja mal doch). Macht man sich nichts vor: Wein ist für viele Menschen ein normales Genussmittel. Da gibt es sicherlich einige wirkliche Freaks. Die anderen wird man über das bestehende Social Media nur schwer erreichen können.

Die webciety zeigt es an vielen Stellen: Der „Szene“ der Weinblogs würde es sehr gut tun, sich auch mit den Inhalten der anderen Diskussionsrunden auf der CeBIT auseinander zu setzten. Die Herangehensweisen sind vielfältig. Blickwinkelwechsel können weiterbringen. In einer anderen Runde auf der webciety wurde z.B. das Thema “verkaufen über Social Media” diskutiert. Tenor dort: Wenn man anschaut, wie große Abverkäufe zustande kommen, so nur über den geringen Preis oder Rabatte. Dafür braucht man aber Social Media nicht. Der Preis ist das letzte Argument, was einem Händler einfällt, wenn er sonnst keine Idee hat. Und das soll dann das Neue an Social Media sein?

Hier gehts zum Video der webciety auf der CeBIT (das zweite von oben)

Zum Thema in anderen Blogs:
Webciety@CeBIT 2011: Wein im Web 2.0
Warum die Wein-Blogger eher unter sich bleiben – Wein im Web 2.0 bei der Cebit
Beim Moderator Dirk ist leider noch kein inhaltlicher Text erschienen

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