Dabei ist die Marke J. P. Chenet gar nicht so alt. Man begann erst 1984. Im folgenden Jahr wurden dann ein Rotwein aus Cabernet Sauvignon und ein Blanc de Blanc vermarktet. Ständig weitete man das Sortiment auf weitere Rebsorten und Formate wie Kleinfaschen und die Bag-in-Box aus. Das Branding von J. P. Chenet blieb aber konsequent gleich. Dazu gehört auch die deutlich wieder erkennbare 0,75l-Flasche mit dem leicht gebogenem Hals und der Griffdelle für den Daumen beim einschenken. Diese hat sogar der inzwischen auf den Markt gebrachte Schaumwein von J. P. Chenet.

Doch wenden wir uns dem Cabernet-Syrah von J. P. Chenet zu. Ihn gibt es in 8 verschiedenen Verpackungseinheiten. Die seltsamste davon ist ein Isipack mit 18,7 cl Inhalt. Das ist so eine Art Capri-Sonne-Verpackung. Man kann diesen Wein also direkt aus dem Beutel trinken ohne ihn vorher riechen zu müssen/können. Der J. P. Chenet kommt aus den Languedoc-Roussilon im Südwesten Frankreichs und ist als Vin de Pays gekennzeichnet. Die manchmal zu sehende Abkürzung VDP ist hier fragwürdig. So handelt es sich ja um Landwein.

Zu diesem Rotwein von J. P. Chenet selber: Rubinrot schimmert der Cabernet-Syrah im Glas. In der Nase ist er extrem verhalten. Dezente rote Fruchtnoten mit Hagebutte klingen an. Zugleich riecht man die noch recht moderaten 13% Alkohol. In der zweiten Nase sind milde Gewürze, etwas Zimt mit Vanille. Am Gaumen dünn mit Muskat und einem kurzen Fruchtschub. Aus meiner Sicht ist der Cabernet-Syrah völlig belanglos. Zugleich ist er fehlerfrei. Das ist schon mal was bei 2,99 Euro im Supermarkt.

J. P. Chenet Cabernet-Syrah 2010
Frankreich
Erzeuger: J. P. Chenet
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2010
Einkaufspreis: 3,00 €
Verschluss: Silikon
Quelle: Supermarkt
EAN 3263286301323

• Cabardes: Chateau de Pennautier
• Rothschild Dom Martinho
• Cavia Reserve Syrah
• Domaine Sainte Anne Fitou
• internationaler bioweinpreis 2010

Der Rose-Champagner zeigt sich zart lachsfarben im Glas. Sein Schaum ist intensiv. Trotzdem hält die feine Perlage des Champagner Canard-Duchene Brut Rose lange an. Erst sind dezente Hefetöne zu riechen. Diese verschwinden jedoch recht schnell. Ein ganz weiches und sanftfruchtiges Buket mit subtilen Kirschen und Erdbeeren durchströmt die Nase. Die Säure ist bei feiner und cremiger Textur sehr gut eingebunden. Zugleich erfrischt und belebt der Canard-Duchene sofort. Im Nachhall besticht ein fruchtiger Granatapfel die Geschmacksnerven. Mit einer enorm schlüssigen Leichtigkeit bleibt der Rose Brut von Canard-Duchene stehen. Guter Stoff. Nur die Marke ist in Deutschland kaum jemandem bekannt.

Champagner Canard-Duchene Brut Rose
NM-137-004
Preis: 35 Euro
Alkohol: 12%
Bezug: Fachhandel

• Champagner Henri de Valmond Brut Rose
• Brut
• Preiserhöhungen beim Rose-Champagner
• Lidl-Champagner: Bissinger & Co Brut Rose
• Rose Champagner

„Weihnachten wird unterm Baum entschieden“ (aktuelle Werbung von Media-Markt) ist irgendwie passend, klingt aber etwas nach am Strick baumelnden Western-Schurken. Hier spiegelt sich der feinköstliche Leistungsdruck wieder, der mit solchen Nummern wie Champagnern kanalisiert werden soll. Das gelingt jedoch selten. Dem Bedarf nach Entladung der Anspannung oder auch der Angst unter dem Baum nicht den Erwartungen der Lieben zu entsprechen, schafft den Bedarf an solchen Dingen wie preisgünstigem Champagner.

„Luxus für alle!“, mit diesem Slogan wirbt inzwischen Lidl unter anderem auch für den Comte de Brismand. Ein Spruch, wie er noch vor Jahren von der PDS-Jugendorganisation solid verwendet wurde, soll nun dem Discounter einen reichen Ansatz besorgen. Dabei ist der Spruch nicht besser oder sinnvoller geworden. Luxus kann nie für alle da sein. Bei den Linksradikalen hat es noch einen gewissen Sinn, da soziale Ungleichheit bis zum Endpunkt thematisiert wird. Champagner kann es jedoch nicht für alle Menschen immer geben. Aber für uns heute.

In der Werbung von Lidl wird für den Comte de Brismand eine ganze Reihe von Plaketten und Auszeichnungen verwendet. Da taucht die Stiftung Warentest oder auch die Berliner Weintropy auf. Die damals getesteten Chargen (L12410056, L 12 01 W6 und L 4201W6) bekommt man sehr wahrscheinlich nicht. Für uns stand der Comte de Brismand aus der Charge L1211W6 im Regal von Lidl. Es wäre sicherlich auch mal eine interessante Verkostung die Qualitätsvarianz vom Champagner einer Marke im unteren Preissegment zu verfolgen.

Die Herkunft des Comte de Brismand ist auch recht interessant. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass die Erzeugung von großen Häusern in der Champagne übernommen wird. Der Comte de Brismand (NM-448-006) wird wie die ebenfalls bei Lidl erhältlichen Champagner von Bissinger (Brut Rose und Premium Cuvee; NM-130-041) vom riesigen Champagnerhaus Vranken-Pommery erzeugt. Jedenfalls behauptet das die Stiftung Warentest. Gerne ranken sich um solche Informationen fabelhafte Geschichten, dass die Champagner im Discounter außergewöhnlich gut sind.

Einen Erzeuger kann man an der Nummer auf der Flasche ablesen. Unser Comte de Brismand trägt die Nummer NM-448-006. Die Zahlen sind eine Erzeugernummer. Leider gibt es hierzu keine öffentliche Liste. Das Kürzel NM auf der Flasche Comte de Brismand von Lidl steht für Négociant-Manipulant. Das ist ein Champagner-Haus, welches die Trauben, Most oder Grundwein kauft und daraus Champagner erzeugt.

Zur Verkostung des Comte de Brismand von Lidl: Der Korken ploppt sehr schwungvoll. Passend zu einer Formel1-Siegerehrung ergießt sich der Champagner auf dem Wohnzimmerteppich. Heftiges schäumen im Glas. Dann aber recht bald deutlich müder. Ein-einhalb feine Perlenketten bleiben stehen. Helles strohgelb ist beim Lidl-Champagner Comte de Brismand im Glas. In der Nase ist grüner Apfel, Hefe und etwas Bauernmischbrot. Frisch und schmal am Gaumen mit schwungvoller Säure. Belebt, aber irgendwie etwas einfach. Der Comte de Brismand kommt mit ganz schmaler Frucht daher und wird sehr schnell müde.

So richtig angetan bin ich von dem Comte de Brismand nicht. Es ist ein akzeptabler Sekt für 11,99 Euro. Mehr nicht. Man bekommt eben häufig dann doch genau das, was man an der Kasse von Lidl bezahlt hat. Der Comte de Brismand hat weder etwas mit Luxus noch mit einem preisgünstigen Angebot zu tun. Sicherlich ist der Preis für diesen Champagner sehr niedrig. Für dieses Geld bekommt man aber auch sehr gute Flaschengärungen aus Deutschland oder einen vorzüglichen Cremant beispielsweise aus dem Elsass oder von der Loire.

• Champagner-Krieg im Discounter
• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• Lidl-Champagner: Bissinger & Co Brut Rose
• Lidl: Chardonnay/Colombard Australia
• Lidl: Riesling Halbtrocken Pfalz

Doch mal ruhig nachgeschaut. Der Champagner Henri de Valmond Brut Rose wird von der International Wine Broker GmbH (IWB) in Brühl vertrieben. Diese hat sich auf den Import für preisgünstige Weine aus Frankreich, Spanien, Italien und Portugal spezialisiert. Nicht selten findet man diese als Sonderposten bei Aldi. Damit ist seit Jahren ein gegenüber dem Standartsortiment höherwertiger Bereich bei Aldi etabliert worden. Verantwortlich für die IWB sind Gernot und Thorsten Lange, die man nicht mit den schreibenden so genannten Lange-Brüdern verwechseln sollte.

Durchaus interssant ist, dass der Schriftzug „Champagne“ auf dem Etikett dem des Aldi-Nord Champagners Veuve Durand recht ähnlich ist. Doch während der Standard Aldi-Champagner als MA (Marque d’Acheteur; also eine Handelsmarke) abgewickelt wird, trägt der Henri de Valmond Brut Rose eine NM Nummer. Mit NM wird ein Negociant-Manipultant verstanden. Dies ist die übliche Erzeugungsform des Champagners über ein Haus, welches Trauben oder Most hinzukauft und im eigenen Keller bis zur fertigen Flasche verarbeitet. Wirklich verstehen muss man unterschiedliche Einstufung des Veuve Durand und des Champagner Henri de Valmond Brut Rose nicht. Es hat wahrscheinlich eher etwas mit dem Bezugsweg zu tun.

Doch zu unserer Verkostung des Champagners Henri de Valmond Brut Rose von Aldi-Nord. In der Nase haben wird erst Hefe und dann eine Himbeerbrause. In der zweiten Nase zeigen sich Casis und etwas Rosenwasser und stückiger Erdbeermarmelade. Im Mund empfinden wir den Henri de Valmond erdbeerig und dabei nussig. Die Säure wirkt bei uns etwas bitter. Dabei belebt der Champagner Rose deutlich. Jedoch bleibt aus unserer Sicht der Champagner Henri de Valmond Brut Rose unausgewogen und etwas muffig stehen. Also meiner ist das nicht. Für unter 14,99 Euro gibt es auf dem Markt viele andere Rose-Sekt-Sorten mit denen ich schon mehr Spaß hatte. Nur steht da nicht Champagner auf dem Etikett.

• Champagner Canard-Duchene Brut Rose
• Brut
• Preiserhöhungen beim Rose-Champagner
• Lidl-Champagner: Bissinger & Co Brut Rose
• Rose Champagner

Wir probierten auf dem Chateau de Pizay eine Reihe von Beaujolais. Ein schöner Einstieg ist der rote 2010er Beaujolais. In der Nase sind rote Früchte. In der zweiten Nase stellt sich Hagebutte ins Zentrum. Hier ist dem Chateau de Pizay ein angenehmer Trinkwein gelungen. Weiter geht es mit dem Regnie aus 2010. Hier reift der Gamay auf Granitböden. Er zeigt sich im Glas mit einem leicht violettem Einschlag. In der Nase ist Pfeffer, der von dunklen Früchten und etwas schwarzem Tee in der zweiten Nase bereichert wird. Am Gaumen erscheint dieser Regnie recht leicht mit tänzelnder Säure. Frisch ist dieser Beaujolais vom Chateau de Pizay auch im Nachhall. 2010er Brouilly hingegen ist leichter und runder und jetzt schon gut trinkbar.

Fasslager vom Chateau de Pizay

Unser eigentlicher Favorit vom Chateau de Pizay ist der Morgon „Cuvee du Py“ aus dem Jahr 2010. In der Nase zeigt er sich mit duftiger Würze neben reifen Früchten. Der Gaumen ist vielschichtig mit feinen Tanninen. Dieser Morgon ist komplex, fruchtig und kraftvoll. Zugleich hat er eine hohe Typizität. Im Anschluss probierten wir noch die Jahrgänge 2005, 2003 und 1992 vom Morgon. Der 2005er zeigt sich mit etwas Unterholz in der Nase, zweite Nase Weihnachtliche Gewürze (Nelken), runder Gaumen mit später Frucht. Beim 2003er Morgon „Cuvee du Py“ ist ein halber Kräutergarten in der Nase, dann Trüffel, zweite Nase mit Sauerkirschlikör, erste Reifetöne am Gaumen, rund in der Länge.

Der Höhepunkt der Verkostung am Chateau de Pizay ist er Jahrgang 1992 des Morgon. Viele glauben Beaujolais kann nicht so alt werden. Jeder, der sich jedoch mit diesem guten Weinen aus den 10 Crus auskennt, weis das Gegenteil. Gerade Morgon oder auch Moulin-a-Vent kann sehr langlebig sein. So haben wir nun bräunliche Reflexe im Glas, in der Nase sind Leder und Tabak, wie man es vom Burgunder aus Pinot in diesem Alter kennt. Der Gaumen dieses Morgon ist sehr weich. Vanille zeigt sich in der Länge. Dieser Beaujolais ist nach knapp 20 Jahren noch in sich stimmig. Sicherlich schmeckt man das Alter; dieser Gamay ist aber noch nicht zerbrechlich.

Die letzte Neuerung auf dem Chateau de Pizay ist das Cuvee les Sybarites. Hier wird Morgon in sechs großen Fässern aus unterschiedlichem Holz ausgebaut und dann wieder gemischt. Wir probieren vom Cuvee les Sybartes den Jahrgang 2009. Dieser ist vollfruchtig in der Nase. Die süße Frucht am Gaumen wirkt konzentriert und damit leicht marmeladig. Dann noch etwas Vanille. Schön, dass es sich um große Fässer handelt. So ist die Beeinflussung durch das Holz nicht ganz so groß. Wir fanden jedoch, dass es sich beim Cuvee les Sybarites um einen sehr guten und schmackhaften Gamay handelt, der sicherlich auf viel Gegenliebe stoßen wird, da einige Kanten durch diesen Fassausbau verschwunden sind. Die Ausdrucksstärke und der Charakter eines Beaujolais aus dem Cru Morgon ist jedoch aus unserer Sicht verniedlicht worden. Gerade diesen Charakter den Morgon pflegt man auf dem Chateau de Pizay in den anderen Weinen vorbildlich.

Vier-Sterne Hotel vom Chateau de Pizay

• Das Beaujolais entdecken
• Château
• Zweitwein
• Montravel: Chateau Laulerie 2008
• Chateau Reibach 1899

Das Cru Brouilly verfügt über verschiedene Böden von rosa Granit bis Schwemmsand. Der Gamay des Chateau de la Chaize wächst vornehmlich auf Granitzersetzung und rotem körnigen Sand. Der Weinkeller aus dem 18. Jahrhundert ist umwerfend und in dieser Große im Beaujolais sehr selten. Direkt über ihm befindet sich der Raum mit den Gärtanks in dem die Trauben verarbeitet werden. Gar nicht so unüblich nutzt man auf dem Chateau de la Chaize schonend die Schwerkraft. 60% der Weine gehen in den Export. Wichtige Märkte sind vor allem in Nordamerika (USA und Kanada), im europäischen Ausland sowie in Asien.

Im Keller des Chateau de la Chaize werden die Grundweine für die einzelnen Weine gemischt. Man beschränkt sich trotz der Flächengröße von 100 Hektar auf nur drei Weine. Seit 2008 ist noch ein Rosé hinzugekommen, der jedoch nur in Frankreich vermarktet wird. Der Brouilly Chateau de la Chaize ist dabei der mengenmäßig bedeutende Wein. Das Cuvee Vielles Vignes besteht aus älteren Reben und wird drei bis vier Jahre in älteren Fässern ausgebaut. Der Spitzenwein des Chateau de la Chaize ist die Reserve de la Marquise. Sie kann noch länger gelagert werden, stammt aus den ältesten Parzellen des Weinguts (bis zu 80 Jahre), wird jedoch in neuen Fässern ausgebaut.

Wir probierten im Keller des Chateau de la Chaize die 2009er und 2008er Brouilly sowie die 2006er und 2005er Reserve de la Marquise. Der Brouilly aus 2009 besticht durch dunkle Schokolade in der Nase, einem frischen Gaumen und Eukalyptus im Nachhall. Er scheint jedoch jetzt noch etwas jung zu sein. Bei dem Reserve de la Marquise vom Chateau de la Chaize ist unser Favorit der Jahrgang 2005. In der Nase sind Schwarze Johannisbeere und Schokolade. Hagebutte ist zu schmecken. Obwohl ist die Säure gut beruhigt hat, wirkt dieser Beaujolais immer noch recht frisch.

• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent
• Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
• Das Beaujolais entdecken
• Château
• Zweitwein

Bei unserer Verkostung auf dem Chateau de Cercy starten wir mit zwei Weinen aus Chardonnay. Diese wachsen auf Lehm-Kalk-Böden. Besonders der Kalk tut dem Chardonnay ganz gut. Der 2006er Chardonnay erscheint ziemlich jung im Glas. Er zeigt sich buttrig mit Honig und Kräutern im Hintergrund. Der Gaumen ist auch nach 5 Jahren immer noch frisch geprägt. Die Länge dieses Chardonnay aus 2006 ist chremig. Der 2009er Chardonnay ist in Eichenfässern ausgebaut. Er duftet nach Apfel. Zudem ist dieser Weißwein vom Chateau de Cercy frisch und floral in der Nase. Kräuter machen etwas Druck im Nachhall, was etwas medizinal wirkt. Trotzdem der 2009er Chardonnay recht interessant ist, gefällt uns der Wein aus 2006 gerade wegen seiner anhaltenden Jugend als etwas besser.

Dann geht es schnell mit den Weinen aus dem Gamay weiter. Wir beginnen mit dem Cuvee Marly aus dem Jahr 2006. Hier werden besonders alte Reben verwendet. Nach offiziellen Angaben ist der Gamay hier inzwischen 90 Jahre alt. Das Cuvee Marly wächst auf Lehm-Kalk-Böden und ist als Beaujolais AOC klassifiziert. In der Nase ist etwas Vanille mit roter Frucht. Am Gaumen wirkt diese Frucht reif und konzentriert. Kurz wirkt dieser Gamay etwas marmeladig. Dann entfaltet sich ein schönes Spiel mit einer gut eingebundenen Säure. Im Alter erinnert dieser Beaujolais ungewöhnlicher Weise etwas an das Priorat.

Als nächstes probieren wir den Gamay des Chateau de Cercy aus dem Cru Brouilly. Der Jahrgang ist hier mit 2009 deutlich aktueller. Dieser Rotwein ist dezent pfeffrig mit roten Früchten und Hagebutte in der Nase. Er wirkt jahrgangstypisch duftig in der zweiten Nase. Die Säure am Gaumen ist etwas grün. Weiter geht es in das Cru Moulin-a-Vent. Dies ist ja besonders bei deutschen Weintrinkern beliebt. Der 2010er aus dem Chateau de Cercy ist in der Nase duftig mit Schwarzen Johannisbeeren und eingelegten Früchten. Eine seidige Frucht ist am Gaumen. Erst spät kommt leise eine dezente Säure. Dann ein wenig Vanille. Dieser Moulin-a-Vent aus 2010 vom Chateau de Cercy wird noch groß.

Dann probieren wir noch das Cru Moulin-a-Vent aus 2009. Hierbei hat der Wein den Zusatz “Premium”. Schoko zeigt sich bei diesem Gamay in der ersten Nase. Die zweite Nase dieses Beaujolais ist von Hagebutte und Sauerkirsche geprägt. Am Gaumen ist eine ganz schön kräftige Frucht zu der eine präsente Säure Struktur schafft. Die bleibt bei diesem Moulin-a-Vent gut stehen. In der Länge kommt die Frucht wieder. Insgesamt erscheinen uns die Weine vom Chateau de Cercy als modern und auf der Höhe der Zeit. Die Preise ab Weingut sind moderat. So kostet der Chardonny jeweils 6,20 Euro pro Flasche. Das Cuvee Marly aus 2006 hat uns hier insgesamt am besten gefallen und wird noch für 8 Euro verkauft.

• Chateau Moulin Caresse Magie d’Automne
• Das Beaujolais entdecken
• Eugene Serrignon: Moulin a Vent
• Chateau de la Chaize mit Brouilly
• Chateau de Pizay mit Morgon

Deckschicht mit Lehm und Sandstein am Standort der Domaine Chasselay

Die Höhepunkte sind bei der Domaine Chasselay aus unserer Sicht der 2009er Fleurie, der Chenas und der Cote de Brouilly mit dem selben Jahrgang. Beim Fleurie überzeugen die florale Nase und die harmonische rote Früchte. Der Etikettzusatz „La Chapelle des Bois“ meint eines von 13 Bereichen in dem Cru Fleurie. Dieser macht ungefähr 50 Hektar innerhalb der 860 Hektar von Fleurie aus. Der Boden besteht hier aus Granitsand auf einem Granitfelsen. Man könnte „La Chapelle des Bois“ als so eine Art Einzellage in Fleurie sehen.

Fabien Chasselay

Der Chenas der Domaine Chasselay aus 2009 zeigt sich mit einer harmonisch runden Nase, und einer gut eingebundenen Säure am Gaumen. Die Weine haben einen gewissen Seltensheitswert, da es sich – zwischen Moulin-a-Vent und Saint-Amour gelegen – um das kleinste der 10 Cru des Beaujolais handelt. Auf 250 Hektar entstehen besonders langlebige Weine. Der dritte empfehlenswerte Gamay von der Domaine Chasselay ist der Cote de Brouilly ebenfalls aus 2009. Der Wein kommt vom Mont Brouilly (483 Meter über Meeresspiegel) und ist zugleich der Höhepunkt der Verkostung. Dieser ist als 1er Cru l’Heronde gekennzeichnet. Auf blauem Vulkangestein ist dies einer der ältesten Weinberge im Beaujolais. Er wurde bereits von den Römern angelegt.

Hier reift der Morgon 2010

Bei der Domaine Chasselay scheint man eine Vorliebe für Zusatzbezeichnungen zu haben. Zugleich hat dies sicherlich auch eine gewisse Berechtigung. So ist im Beaujolais die Entwicklung von Einzellagen nicht sehr weit entwickelt. Die hügelig geprägte Landschaft hat wenige Brüche, wie dies in einigen anderen Weinregionen sichtbar ist. Zugleich wechselt aber auch der Untergrund und die Ausrichtung der Weinberge ist auch nicht identisch. Da sind Zusätze auf dem Etikett nicht verkehrt, auch wenn sie erst einmal etwas irritieren. Aber sie regen auch dazu an, sich mit den Weinen genauer zu beschäftigen. Wie dem auch sei. Fabein Chasselay hat mit seiner Domaine mit diesen drei Rotweinen der Rebsorte Gamay aus den Crus Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly einen richtig guten Jahrgang 2009 hingelegt.

• Bertrand Capdevigne: Fleurie Cru du Beaujolais
• Das Beaujolais entdecken
• Cote des Bar
• Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
• Chateau de la Chaize mit Brouilly

Aber ganz von Anfang an. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück einige ältere Burgunder preisgünstig zu erstehen. Die Preise sind zum Teil so richtig im Keller, da diese Weine zum Teil unverkäuflich sind. Das hängt damit zusammen, dass nur wenige Leute etwas über die Reife, Lagerfähigkeit, Jahrgänge vor allem die Kennzeichnungen im Burgund bescheid wissen. Das Burgund hat einen sehr eingeschränkten Fankreis. Als Hauptproblem an diesem Weinbaugebiet schient mir der Einstieg zu sein. Und hierbei ist neben der komplizierten Kennzeichnung ein weiterer Aspekt relevant. Normaler Weise beginnt das Interesse an einem Gebiet bei erschwinglichen Preisen. Das gibt es zwar auch im Burgund für ca. 6 Euro. Für diesen Preis Weine zu finden die soviel auch Wert sind, ist gar nicht so leicht.

Beim Jahrgang 1987 wird so mancher für das Burgund unruhig. Zum einen ist dieser Volnay 1er Cru schon ziemlich alt. Diese Pinots werden häufig als ca. 5 bis 7 Jahre nach Jahrgang als trinkbar und mit einer Lagerfähigkeit von bis zu 20 Jahren angegeben. Das ist also bei diesem Volnay schon die Oberkante. Zum anderen war 1987 nicht umwerfend gut. Trotzdem musste dieser Wein vor einiger Zeit in meinen Keller. Der Preis für dieses 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin war einfach zu verlockend. Unter 30 Euro gibt es so einen Wein aus aktuellen Jahrgängen nur sehr selten zu kaufen. Nun muss er aber für die Weinrallye aufgezogen werden.

Der Korken des Volnay 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin ist erst zu einem drittel verbraucht. Er ist überall sehr schön stabil und hat ganz deutlich Weinstein angelagert. Dieser Burgunder ist gar nicht so trüb, wie er in seinem Alter sein könnte. Farblich gestaltet sich der Volnay von Rubin bis Braun. Gereifter Burgunder hat häufig einen etwas verwegenen Geruch. Und dann ist der erste Schluck ganz anders und vom Geruch her nur schwer zu berechnen. Dieser 1er Cru Clos des Chenes erscheint in der Nase als nur leicht staubig. Es ist Wildleder bis Tabak zu identifizieren.

Am Gaumen ist der Volnay enorm rund. Man sollte hier nicht von Frucht sprechen. Vielmehr ist bei diesem Clos des Chenes interessant, wie er seine bestimmt früher rassige Säure abgebaut und in einen etwas hölzernen Wohlgefallen überführt hat. Die Länge ist ebenso schön, wie es ist einer solchen Flasche auf den Boden hin zu folgen. Dabei gilt es ständig neue Aspekte dieses gereiften Volnay aus dem Jahr 1987 zu entdecken. Ständig ändert sich der Charakter dieses gereiften Burgunders.

Man kann sich hier die Frage stellen, welchen Sinn Altweinproben vor dem Hintergrund dieser Unruhe eines Weines haben, bei denen die Flasche schluckweise an verschiedene Leute ausgegossen wird. Das ist so, als wenn man eine Party macht, jedem Besucher ein Puzzleteil gibt und keine Möglichkeit existiert, dass diese Teile zusammengefügt werden. Viel besser ist es doch solch einen großen Wein mit drei vier Freunden zu trinken und die Veränderung des Weins zu registrieren, bis man am Flaschenboden ankommt.

La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
Frankreich – Burgund
Erzeuger: La Cave du Dauphin
Inhalt: 0,75
Alkohol: keine Angabe auf der Flasche (war damals nicht üblich)
Jahrgang: 1987
Einkaufspreis: kein Preis vorhanden
Verschluss: Naturkorken

• Raritätenweine verkostet
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Bio-Bergerac: Clos Foulquier 2007
• Hospices de Beaune Volnay-Santenots 1991
• Clos de los Siete 2005

Cornas kann durchaus langlebig sein. 10 Jahre und mehr können da drin sein. Und alt zu jung sollte man die Weine aus dieser Appellation der nördlichen Rhone auch nicht trinken. Bei älteren Weinen von der Rhone oder aus dem Burgund vertraue ich häufig auf namenhafte Erzeuger bzw. Vertreiber. M. Chapoutier gehört da eindeutig dazu. Spätestens seit 1996 sind die Etiketten auch kult. Auf ihnen sind wichtige Informationen in Blindenschrift eingeprägt. Das geht auf einen früheren Besitzer einer Parzelle in Hermitage zurück. Maurice Monier de la Sizeranne verlor bei einem Jagdunfall sein Augenlicht. In der Folge entwickelte er eine erste Blindenschrift. Ein Wein aus Hermitage von M. Chapoutier trägt auch den Namen La Sizeranne.

Doch endlich zum Cornas aus 1999. Der hat nun genug Vorworte und 12 Jahre gewartet. Der Korken ist nur kaum verbraucht. Nur ca. 2 mm ist er rötlich aufgesogen. Beim Korken sowie bei der Kapsel und der dickwandigen und dunklen Flasche wurde gute Qualität verwendet. Es gibt leichte Weinstein- und Depotablagerungen am Korken. Für das Alter von 12 Jahren erscheint die Farbe dieses Weins von M. Chapoutier als erstaunlich jung. Dieser Cornas zeigt sich in einem klaren Rubinrot. In der Nase ist eine leichte Frucht, mit Taback und Kräutern. Die zweite Nase arbeitet ledrig das Alter dieses Weins heraus. Später ist bei dem Cornas aus 1999 auch noch der Kontakt mit angebranntem Holz zu riechen.

Am Gaumen ist dieser Wein von der nördlichen Rhone noch recht frisch. Die Alterungsnoten sind bei diesem Rotwein von M. Chapoutier recht dezent. Zugleich ist der Cornas sehr schön weich. Der extrem lange Nachhall ist von angenehmer Würze untermalt. Dabei verliert er nicht die Form, sondern ist geradezu majestätisch im Alter. Das ist ein wirklich krönender Höhepunkt für mich in dieser Runde der Weinrallye bei der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich mit einem reifen Burgunder ins Rennen gehen.

M. Chapoutier Cornas 1999
Frankreich – Rhone – Cornas
Erzeuger: M. Chapoutier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5 %
Jahrgang: 1999
Einkaufspreis: nicht mehr im Handel erhältlich ca. 10 – 30 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Raritätenweine verkostet
• Weinrallye #45: La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
• Dom Perignon Vintage 1995 für 119 Euro
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Weinernte in Norddeutschland

Dieser Rotwein von der Rhone ist dicht und dunkel im Glas mit violettem bis purpurnem Rand. In der Nase ist der Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn ansprechend duftend mit Veilchen, Pflaumen und dunklen Beeren. Die zweite Nase verbreitet Harmonie mit etwas Nelken und Zimt. Auch ohne dekantieren ist dieser Syrah schon weich. Durch die häufig empfohlene Luftzufuhr wird er noch runder. Mir gefällt dieser Crozes-Hermitage vor dem Dekantieren mit einem leicht markanterem Auftritt aber eigentlich etwas besser.

Am Gaumen hat man beim Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn etwas Mocca und frisch conchierter Schokolade. Angenehm rund ist der Wein von der Rhone in der Länge. Bei mir gibt es zu diesem Wein Rindersteaks aus Argentinien. Lamm passt bestimmt auch ganz gut. Der Wein ist sicherlich etwas jung. Zugleich zeigt er die Größe die ein guter Crozes-Hermitage haben kann. In zwei bis drei Jahren wird der bestimmt noch etwas zugelegt haben. Aber schon jetzt ist dieser Wein der Domaine Mucyn Klasse.

89 Punkte

Domaine Mucyn Crozes-Hermitage 2009
Frankreich – Rhone – Crozes-Hermitage
Erzeuger: Domaine Mucyn
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 16,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
• Domaine de la Prevote Touraine Sauvignon Blanc
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres

Doch was ist nun von diesem Rasteau zu halten. Auf dem Etikett stehen volle 15% Alkohol. Bei den Rotweinen von er Rhone hat man üblicher Weinse so um die 13%. Der Rasteau von Ogier ist in dunklem Rubinrot im Glas. In der Nase ist ein voller fruchtiger Geruch mit roten Beeren. Am Rande ist auch etwas Würze wahrzunehemn. Der Gaumen ist bei diesem Rasteau ziemlich marmeldadig. Die 15% Alkohol sind zwar nicht direkt zu riechen und zu schmecken, tun dem Wein aber nicht unbedingt gut, da er ziemlich dick wirkt. Sicherlich ist das wesentlich angenehmer als die Übersee-Marmelade. Wirklich gefallen hat mit hat mir der Rasteau von Ogier aber nicht. Manche meinen ja, dass der noch zu jung ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in zwei Jahren besser sein wird.

Ogier Rasteau 2009
Frankreich – Rhone – Rasteau
Erzeuger: Ogier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 15%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 9,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Boiseraie Ogier Vacqueyras
• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• Domaine Santa Duc – Les Quatre Terres – Cotes du Rhone
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Wahl zur Deutschen Weinkönigin 2009/2010

Die Domaine des Pasquiers hat ihren Keller in Sablet und bewirtschaftet in Gigondas, Plan de Dieu, Sablet und anderen Gebieten der Cotes du Rhone ungefähr 90 Hektar. Die Brüder Jean-Claude und Philippe Lambert übernahmen 1999 in der dritten Generation die Domaine des Pasquiers von ihrem Vater. Eines der Geheimrezepte beim Cote du Rhone sind die Rebsorten. So wird bei diesem Wein von der Domaine des Pasquiers 3/4 Grenache mit 1/4 Syrah verwendet. Während Grenache für die Würze sorgt, schafft der Syrah eine ausgewogene Frucht.

Dieser Cotes du Rhone zeigt sich in einem kräftigen und trüben Rubinrot mit hellem Rand im Glas. Der Rotwein von der Domaine des Pasquiers hat eine komplexe Nase mit Mocka, dunkler Schokolade, animierenden roten Früchten nebst Hagebutte und etwas Kräutern. Der Gaumen ist von mittlerem Körper und gut struckturierter Würze geprägt. Die Rebsorte Grenache neigt zum Pfeffer. In diesem Cotes du Rhone ist es weißer Pfeffer, der sehr gut mit der dezenten Frucht harmoniert. Der leichte und frische aber lange Nachhall macht Lust auf mehr. Guter Wein fürs Geld, der zudem etwas an einen guten Gigondas erinnert.

Domaine des Pasquiers – Cotes du Rhone 2008
Frankreich – Rhone – Cotes du Rhone
Erzeuger: Domaine des Pasquiers
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 8,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Domaine Santa Duc – Les Quatre Terres – Cotes du Rhone
• Weinrallye #44 Teil III: Domaine Mucyn Crozes-Hermitage
• Biowein von Aldi
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Weinrallye #44 Teil II: Ogier Rasteau 2009

Der vorliegende Colombelle ist in einem hellen Strohgelb im Glas. Dieser Weißwein bringt fruchtige Gummibären in die Nase. Am Gaumen ist der Wein aus der Gascogne frisch mit Grapefruit und Äpfeln. Auch im Nachhall ist dieser Colombelle sehr frisch und hat fast schon bittere Noten mit Eisbonbon. Das taugt für den Sommer. Den Hype um diesen Wein in Münster kann ich allerdings nicht nachvollziehen, denn eigentlich ist es ein sehr einfacher und einfach gestrickter Wein, den man ähnlich fast überall auf der Welt finden kann. Nur eben nicht mit dem poppigen Auftreten.

Gascogne Plaimont Colombelle Blanc
Producteurs Plaimont
Frankreich – Südwestfrankreich – Cotes de Gascogne
Inhalt: 0,75
Alkohol: 11,5 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 4,30 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Ugni Blanc
• Sauvignon Blanc
• Neethlingshof Sauvignon Blanc
• Chenin Blanc
• Warwick Sauvignon Blanc Professor Black

Dieser Rotwein von Joseph Drouhin ist dicht und dunkel im Glas. In der Nase sind rote Früchte und eine dezente Würze. In der zweiten Nase kann man Cranberry riechen. Am Gaumen zeigt sich beim Beaujolais aus dem Cru Brouilly eine symphatische Säure, die feinfruchtig eingewoben ist. Im Nachhall ist etwas Biss. Zugleich sorgt die leichte Frucht (Rote Johannisbeeren) mit etwas Würze für viel Harmonie. Bei diesem Brouilly handelt es sich um einen schönen Beaujolais, der bei 10 Euro Spaß macht. In zwei bis drei Jahren schmeckt der bestimmt noch etwas besser. In dem Preissegment etwas vergleichbar Gutes aus dem Burgund zu finden, ist extrem schwierig.

Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
Frankreich – Beaujolais
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 10 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Präsentation der 10 Cru des Beaujolais: Von Brouilly bis Saint-Amour
• Chateau de la Chaize mit Brouilly
• Domaine Chasselay mit Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly
• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse

Vielmehr scheint man sich bei Lidl mit solchen Sortimentsbereichen auf Weihnachten, Valentinstag etc. zu beschränken. Zudem hat sich dieser Discounter gerade in letzter Zeit einige Patzer erlaubt hat. Denn, so muss man sich fragen: Wie funktioniert Wein im Discounter? 1.) Dauerbilligangebote von wahrscheinlich überwiegend fehlerfreien Weinen. 2.) Zeitlich begrenzte Angebote wo der Name, die Bezeichnung zum Preis stimmt. Die Qualität ist hierbei nur von Belang, wenn man meint, die Kunden haben Geschmack. Und genau bei diesem Punkt ist Lidl wesentlich schlechter aufgestellt als Aldi. Zudem hat man sich häufig genug mit der Bezeichnung geirrt. Was glauben die Verantwortlichen bei Lidl z.B. wie viel Prozent der Kunden wissen, was ein Rosso di Montalcino ist? Liebe Leute, auf der zugekauften Fassware muss Brunello stehen. Sonnst funktioniert es nicht beim Kunden. Auch nicht bei 7,99 Euro.

Doch nun zum Bissinger & Co Brut Rose. Die Farbe ist etwas matt Lachsrosa. Den orangenen Einschlag mag ich nicht wirklich, da er mich an Brause aus meiner Kindheit erinnert. Die Perlage des Bissinger Rose ist hingegen wirklich schön. Sie ist sehr fein und lang anhaltend. In der Nase ist etwas Lakritze mit brotiger Hefe und Beerigkeit (Erd- und Himbeeren). Der Gaumen des Bissinger Rose ist schlank. Dezente Säure schwillt im Nachhall an. Daneben ist etwas feuchtes Holz. Die Leichtfüßigkeit des Bissinger & Co Brut Rose sollte jedoch nicht mit einem Begriff der Feinheit verwechselt werden.

Ich bin mir sicher, dass man im guten Fachhandel für 14 Euro bessere Schaumweine als den Bissinger bekommen wird. Da steht dann zwar nicht Champagner auf dem Etikett, es schmeckt aber. Wie eingangs erwähnt, kommen Discounter wie Lidl ohne Bezeichnungen wie Champagner im Verkauf nicht aus. Der Fachhandel kann dies mit Beratung viel besser. Die feine Perlage scheint mir der einzig gute Punkt an diesem Bissinger & Co Brut Rose zu sein. Na ich hab es ja jetzt auf dem Foto eingefangen. Mehr brauche ich von diesem Champagner nicht.

Bissinger & Co Brut Rose
Frankreich – Champagne
Erzeuger: Bissinger & Co
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12%
Jahrgang: keine Angabe
Einkaufspreis: 14 Euro
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Lidl

• Champagner Henri de Valmond Brut Rose
• Champagner Canard-Duchene Brut Rose
• Lidl-Champagner Comte de Brismand
• Brut
• Preiserhöhungen beim Rose-Champagner

Die Domaine du Viking wird inzwischen in der sechsten Generation bewirtschaftet. Auf 15 Hektar wird ausschließlich Vouvray erzeugt. Den Namen erhielt diese Domaine im Jahre 1989, da der jetzige Inhaber Lionel Gauthier etwas wie ein Wikinger aussieht. Die Cuvee Aurelie wird bei der Domaine du Viking nur in den besten Jahren aus handgeernteten alten Reben der Sorte Chenin Blanc erzeugt. Vor der Füllung findet ein 14monatiger Fassausbau statt.

Doch zur Cuvee Aurelie aus dem Jahr 1995 selbst. Dieser Vouvray ist goldgelb mit bräunlichem Einschlag und leicht grünlichen Reflexen im Glas. In der Nase sind Nougat und Haselnuss. Die zweite Nase bringt getrocknetes Stroh hinzu. Im Mund zeigt sich dieser Vouvray der Domaine du Viking noch süß. Trotz der dickflüssigen Textur könnte er aber auch als halbtrocken gelten.

Eine dezente Säure lässt diesen Wein frisch erscheinen. In den weichen Nachhall hinein sind ansteigende Firne wahrzunehmen. Diese sind bei dem Cuvee Aurelie 1995 jedoch sehr gut in das Gesamtbild eingebunden. Erst ganz weit hinten entsteht ein leichter Biss. Wenn sich dieser Vouvray etwas öffnet, kann man auch etwas Tabak, Vanille und Dörrobst riechen. Am Gaumen tritt feines Marzipan hinzu, was dezent in den Nachhall geht. Genialer Wein.

Domaine du Viking Cuvee Aurelie Vouvray 1995
Frankreich – Loire – Vouvray
Erzeuger: Domaine du Viking
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12%
Jahrgang: 1995
Einkaufspreis: keine Angaben
Verschluss: Naturkorken
Quelle: privat

• Raritätenweine verkostet
• Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
• Insider-Tipps Vouvray
• “Vouvray kann scharf”, kann Fisch, kann Fleisch…
• Domaine de la Prevote Touraine Sauvignon Blanc

Zum Rose-Schaumwein selber: Der Taille Princesse Rose Brut zeigt sich in einem zarten Lachs-Rosa mit orangenen Reflexen im Glas. Es ist eine intensive und lang anhaltende Perlage zu beobachten. Die Nase ist zurückhaltend fruchtig mit Lychies, Citrusfrüchten und Beeren. In der zweiten Nase ist beim Taille Princesse Rose Brut eine limonadige Himbeere zu reichen. Was ich an dieser Nase besonders mag: Es springt einem keine Hefe an. Das ist mir gerade bei teureren Schaumweinen aus traditioneller Flaschengärung häufig ein Dorn in der Nase.

An die eher zarten Eindrücke in der Nase schließt sich harmonisch ein tempramentvoller Auftritt am Gaumen an. Das Prickeln der feinen Blubberblasen im Taille Princesse Rose Brut hat einen weichen Charakter. (Nach einem spannenden etwas längern Experiment, durch das wir die Säure schnell in einem Glas entfernt haben, ist dieser Wein vollkommen geschmeidig und cremig am Gaumen.) Der Nachhall ist beschwingt einer trockenen von einer dezenten Säure geprägt, die hervorragend in ein beeriges Fruchtbett und cremig dezente Fruchtreife eingelassen ist. Ganz hinten ist Der Taille Princesse Rose Cassis wahrzunehmen.

Dieser Rose von Gerard Depardieu ist beschwingt und macht eine gute Stimmung. Kein Bonbonwasser, keine Fruchtplörre, sondern ein schmackhafter und in sich harmonischer, jedoch zugleich – im besten Sinne – spannungsreicher Rose. Bei knapp 20 Euro ist er etwas preislich unter dem Einstiegsrose beim Champagner platziert. In dieser Kategorie würde der Taille Princesse Rose sicherlich ein sehr gutes Bild abgeben und qualitativ deutlich weit oben abschneiden. Zugleich gehört er in seiner Charakteristik nicht in diese Kategorie.

Der Name Taille Princesse kommt von einem aufwendigen Diamantenschliff, bei dem 76 Facetten entstehen. Eventuell kann man diese Facettenvielfalt – wenn man genau hinschmeckt – auch in diesem Schaumwein entdecken. Er kann aber auch einfach nur ungezwungenen Spaß machen. Gerard Depardieu widmet den Taille Princesse Rose seiner Großmutter. Diese hatte ihren Lebensunterhalt im Diamantengeschäft verdient. Und so fügt sich dieser Schaumwein auch gut in das Sortiment von Bouvet-Ladubay ein, denn in diesem bekannten Schaumweinhaus wird der Taille Princesse produziert. Andere Schaumweine tragen dort Namen wie Saphir, Tresor oder Rubis.

Man kann sich bestimmt lange darüber streiten, wie bekannte Schauspieler bei der Vermarktung von Weinen wirken. Zudem ist diese Fragestellung hier relevant, da Schaumweine noch viel mehr von Lifestyle geprägt sind als Stillweine. Aber lassen wir diese Debatte. So spannend es sein kann darüber nachzudenken, wird es bei der Beurteilung eines einzelnen Weines oder Schaumweins keinen zuverlässigen Hinweis über dessen Geschmack oder Qualität liefern können. Man kann hingegen feststellen, dass Gerard Depardieu und Bouvet-Ladubay mit dem Taille Princesse Rose Brut ein großer Schaumwein gelungen ist.

Taille Princesse Rose Brut
Cuvee Limitee No. 000968
Frankreich – Loire
Erzeuger: Bouvet-Ladubay
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5%
Einkaufspreis: 20 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

Hier haben wir vor über einem Jahr über den weißen Schaumwein Taille Princesse Brut von Gerard Depardieu berichtet.

• ProWein: Gerard Depardieu präsentiert seinen Schaumwein
• Gerard Depardieu und Bouvet-Ladubay
• Weinsprüche
• Astrolabium Rose
• Rose Champagner

Dieser Vouvray Demi-Sec zeigt sich in einem kräftigen Stohgelb im Glas. In der Nase sind fruchtige Honigmelone. In der zweiten Nase kann man sehr reife Birnen finden. Am Gaumen dieses Weißweins der Domaine Sylvain Gaudron zeigen sich cremig und intensiv exotische Früchte. Als Maracujajoghurt könnte man des bezeichnen. Säure ist kaum vorhanden. Dadurch erscheint dieser Vouvray schon fast lieblich. Im sehr guten Nachhall diese Weins von der Domaine Sylvain Gaudron ist eine dezente Würze unter der blumigen Frucht wahrzunehmen. Hier hat die Domaine Sylvain Gaudron einen empfehlenswerten Vouvray in die Flasche gebracht.

Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
Frankreich – Loire – Vouvray
Erzeuger: Domaine Sylvain Gaudron
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 8,00 €
Verschluss: Presskorken
Quelle: Fachhandel

• Domaine du Viking Cuvee Aurelie Vouvray 1995
• “Vouvray kann scharf”, kann Fisch, kann Fleisch…
• Insider-Tipps Vouvray
• Vielfalt aus Vouvray
• Domaine de la Prevote Touraine Sauvignon Blanc

Münstersche Rotspon heißt dieser Wein wahrscheinlich, da das Fass wie roter Span aussah. Doch noch etwas zurück zur Historie. Münster konnte um 1600 zeitweise sogar als ein Hanse-Zentrum in Westfalen gelten. Dazu trug wesentlich der Salzhandel bei. Die heute noch in der Innenstadt existierende Salzstraße zeugt von dieser Zeit. Das Salz ist zwar nicht mehr so wichtig – der Boom um Fleur de Sal, Himalayasalz usw. hin oder her – Wein ist jedoch noch immer bedeutend. Gilt dies auch für den zur Verkostung bevorstehenden Münsterscher Rotspon?

Was hat nun der zur Verkostung stehende Münsterscher Rotspon mit der ganzen Geschichte zu tun? Eigentlich nicht viel, außer dass er an diese Geschichte erinnert. Eher gesagt besteht die Vermarktung dieses Weins in der bestehenden Geschichte des Münsterscher Rotspon. Denn eigentlich wurde er erst in der Stadt auf Flaschen gefüllt, nach der er benannt wurde. Denn der lange Transport in Fässern machte aus einem Bordeaux erst einen Rotspon. Der vorliegende Münstersche Rotspon ist jedoch von P. Dumontet in Bordeaux auf die Flasche gezogen worden. Eine Regelung zum Rotspon ist im Weingesetz nicht vorhanden.

Eher enttäuschend ist der Wein selbst. Der Münsterscher Rotspon ist dunkelrot mit bräunlichen Reflexen im Glas. Geschmacklich ist dieser Wein aus Bordeaux aus den Rebsorten Merlot und Cabernet Sauvignon ist am Gaumen relativ dünn bis wässrig mit klaren Holznoten. Bei diesem Münsterschen Rotspon aus 2006 ist kaum Frucht merklich, dafür aber eine unausgewogene Säure. Was kann man eigentlich alles als Rotspon verkaufen?

Münsterscher Rotspon
Frankreich – Appellation Bordeaux Controlee
Erzeuger: P. Dumontet
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2006
Einkaufspreis: 10,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Rotspon
• Münster 2011: Das doppelte Weinfest
• “Das perfekte Dinner” in Münster
• Münster verwöhnt
• Weinfest Münster 2008

Zum Hospices de Beaune muss man eigentlich nicht viele Worte verlieren. 1443 wurde es von on Nicolas Rolin zu karitativen Zwecken gegründet. Im November dieses Jahres findet im Hospices de Beaune zum 150sten mal eine der wichtigsten Weinversteigerung weltweit statt. Diese Versteigerungen gehen auf die wirtschaftlichen Depressionen nach dem Revolutionsjahr 1848 zurück. Folge der Februarrevolution war, dass das Hospices de Beaune auf einem beträchtlichen Teil der Weine aus den Jahrgängen 1847, 1848 und 1849 sitzen blieb.

Dabei besaß es schon damals über gute Weinlagen. Heute verfügt das Hospices de Beaune über 61 Hektar in vielen wichtigen Premier Cru Lagen des Burgunds. Die Flächenvermehrung ist eine Folge von Spenden von Weinlagen. Die vom Hospices de Beaune erzeugten Weine tragen häufig den Namen eines Wohltäters. So ist der Volnay-Santenots als Cuvee Gauvain bezeichnet. Wer dieser Gauvain war, konnte ich leider nicht herausfinden.

Doch zum Volnay-Santenots Cuvee Gauvain vom Hospices de Beaune aus dem Jahr 1991. Er zeigt typische reife Farben im Glas. Zum einen ist dieser Pinot Noir recht trüb. Zudem hat der Volnay-Santenots eine bräunliche Farbe mit rotbraunem Rand. Der Korken war nur ungefähr bis zur Hälfte verbraucht. In der Nase sind Alterungsnoten mit Tabak. Auch am Gaumen ist dieser 19 Jahre alte Rotwein vom Hospices de Beaune noch gut genießbar. Hier stehen Wildleder bis feuchter Tabak im Mittelpunkt.

Dieser Volnay-Santenots vom Hospices de Beaune erscheint recht rund. Von Säure ist nach all den Jahren kaum noch etwas zu spüren. Und viele Weine sind nach so langer Zeit nur noch Essig. Aber nicht dieser Volnay-Santenots aus 1991. Es ist immer mal wieder schön Weine im Glas zu haben, die man im Jahr der Erzeugung noch gar nicht trinken durfte: Zum einen weil der Wein noch zu jung war, zum anderen weil man selbst noch nicht so alt war.

Hospices de Beaune Volnay-Santenots 1991
Frankreich – Burgund – Appellation Volnay-Santenots Controlee
Erzeuger: Hospices de Beaune
Inhalt: 0,75
Alkohol: keine Angabe auf dem Etikett
Jahrgang: 1991
Einkaufspreis: ***
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Privat

• Raritätenweine verkostet
• Burgund: 150. Weinversteigerung des Hospices de Beaune
• Weinrallye #45: La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
• Chardonnay
• Wein zum Appenzeller-Käse

Die wichtigste rote Rebsorte in Giallac ist der seltene Duras. Im Domaine Rotier Renaissance aus dem Jahr 2004 sind 40% Syrah, 30% Douras, 15% Braucol und 15% Cabernet Sauvignon enthalten. Solch ein Wein braucht Flaschenreife. Der Jahrgang 2004 des Renaissance von der Domaine Rotier wurde nach einem Barriqueausbau in französischer Eiche im Januar 2006 in die Flasche gefüllt. Das ist jetzt 4 Jahre her. Eine so lange Flaschenreife ist sehr sinnvoll.

Dieser Rotwein aus Gaillac zeigt sich schon fast schwarz im Glas. In der Nase sind beim Renaissance von der Domaine Rotier typische gereifte Rotweintöne (wie man sie auch von den Syrah von der Rhone kennt) und süßliche dunkle Beeren. Die zweite Nase offeriert süßes Casis. Am Gaumen ist der Wein elegant und rund mit sehr dezenter Lebkuchenwürze. Die Säure ist bei diesem Gaillac moderat. Immer wieder klingen dunkle Waldfrüchte wie Brombeeren an. Diese sind beim Renaissance von der Domaine Rotier mit dezentem Marmeladenton unterlegt (also überhaupt nicht plump wie bei manchem Shiraz aus Australien). Schön lang. Manchmal sollte man sich wieder an alte Weinbaugebiete wie Gaillac erinnern.

Domaine Rotier Renaissance Gaillac 2004
Frankreich – Appellation Gaillac Controlee
Erzeuger: Domaine Rotier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13,5%
Jahrgang: 2004
Einkaufspreis: 10,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
• Domaine de la Prevote Touraine Sauvignon Blanc
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Domaine du Viking Cuvee Aurelie Vouvray 1995
• Weinrallye #44 Teil I: Domaine des Pasquiers – Cotes du Rhone

Der Pic Saint-Loup Reserve des Almades aus dem Jahr 2008 zeigt eine kräftige dunkel-violette ja fast schon schwarze Farbe im Glas. In der Nase sind Beeren wie Brombeeren und Himbeeren. Zudem sind bei diesem Pic Saint-Loup in der zweiten Nase etwas erdige Töne zu reichen. Leider sticht dabei auch etwas der Alkohol durch. Am Gaumen ist dieser Pic Saint Loup sehr schön rund und intensiv frisch-fruchtig. Da hat der Syrah alles gut und voll fruchtig in der Hand. Zugleich ist die Frucht nicht vordergründig billig. Der angenehme Nachhall dieses Pic Saint-Loup bringt etwas Leder und Tabak, bleibt aber sehr ausgewogen.

Eigentlich ist es eine Unverschämtheit, was in manchen Supermärkten für 6 Euro herumsteht, wenn man diesen rundum gelungenen Pic Saint-Loup aus dem Fachhandel daneben stellt.
Man sollte diese Weine aus Coteaux du Languedoc ohnehin nicht unterschätzen und weiter im Auge behalten. Das Preis-Genuss-Verhältnis kann zudem bestechend gut sein. Ehrlich gesagt hätte ich diesen Wein bei ca. 15 Euro richtig platziert gesehen. Das Lagerpotenzial würde ich als recht hoch einschätzen (so ungefähr bis 2016).

Pic Saint-Loup Reserve des Almades 2008
Frankreich – Coteaux du Languedoc
Erzeuger: Les Vignerons des Coteaux du Pic
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 6,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Saint Laurent
• Cavia Reserve Syrah
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Chateau Pichon-Longueville?
• Saint Clair Pinot Nior

Der Chateau Beyzac zeigt sich in einem klaren Rubinrot im Glas. In der Nase ist dieser Rotwein angenehm rund mit geruchlichem Schwerpunkt auf Waldbeeren und roten Früchten. Positiv ist bei diesem Haut-Medoc der moderate Alkohol in der Nase. Der Gaumen ist auch ohne massig Luftzufuhr weich und angenehm würzig. Hier könnte man schnell eine hohe Klasse vermuten, jedoch schlafft dieser Chateau Beyzac aus 2008 dann schnell metalisch ab. Kurz später fängt er sich wieder. Mit etwas Luft bekommt er auch einen angenehm caralmeligen Gaumen.

Man kann, wenn man einfaches Trinkvergnügen aushält, durchaus zwei Gläser von dem Chateau Beyzac verputzen. Danach wird er aber arg langweilig. Trotzdem ist das nicht schlecht für das Geld. Bordeaux scheint mir derzeit ohnehin recht seltsam. Die Preise in den Spitzen steigen und die Exportmenge fällt – auch nach Deutschland – seit 10 Jahren enorm.

Nachtrag: Ich hab durchs surfen einen Händler gefunden, der mal 14 Euro pro Flasche dieses Weins haben wollte. Die Homepage des Chateau Beyzac vermeldet 12 Euro für die Jahrgänge 2001 und 2002. Alle diese Preise scheinen mir für die mir vorliegende Flasche utopisch zu sein. Die Seite vom Chateau Beyzac scheint aber seit ca. 2 Jahren keinerlei Aktualisierung erfahren zu haben. Und davor ist sie offensichtlich auch nur geringfügig geändert worden.

Nachtrag 2: Wegen des Zusatzaufklebers gibt es hier ein Rätsel.

Chateau Beyzac 2008
Frankreich – Bordeaux – Haut-Medoc
Erzeuger: Chateau Beyzac
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 4,90 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Discounter

• Aldi Chateau Cru Bourgeois
• Der Cru Bourgeois Code
• Chateau Cambon La Pelouse Haut-Medoc 2007
• Cru Bourgeois: Chateau La Raze Beauvallet
• Chateau Citran 2006

Im Glas zeigt ich dieser Haut-Medoc in einem dunklen und dichtem Rubinrot. Komplexe Cassis steigen beim Chateau Cambon La Pelouse die Nase hoch. Am Gaumen präsentiert er sich mit einer ausgewogenen rotbeerigen Frucht und gut trinkiger Säure. Die Länge bleibt angenehm mit dezenter Würze stehen. Aus meiner Sicht hat der Chateau Cambon La Pelouse aus dem Jahrgang 2007 in den nächsten Jahren noch gute Entwicklungsmöglichkeiten. An die Klasse dieses Weins aus 2004 und 2006 reicht er jedoch nicht ganz heran.

Chateau Cambon La Pelouse 2007
Frankreich – Bordeaux – Haut-Medoc
Erzeuger: Chateau Cambon La Pelouse
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2007
Einkaufspreis: 12,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Aldi Chateau Cru Bourgeois
• Chateau Beyzac Haut-Medoc Cru Bourgeois
• Chateau Citran 2006
• Der Cru Bourgeois Code
• Pomerol Chateau Siaurac für 10,60 Euro