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Von der Cote de Bar bis zur Montagne de Reims: Die Champagner der Winzer

weinverkostungen.de — Wed, 02 May 2012 14:20:54 +0000

In den vergangenen Tagen besuchten wir eine Verkostung von Winzerchampagner in Köln. Das Excelsior Hotel Ernst war hierfür die passende Kulisse. Champagner kennt man auf dem deutschen Markt häufig als Markenchampagner. Wenn man eine Umfrage auf der Straße machen würde, welche Farbe einen Champagnerflasche hat, so würde orange ganz weit oben liegen. Die Trauben werden bei solchen Marken selten von den Champagnerhäusern selbst angebaut. Böse Zungen sprechen hierbei sogar von Industriechampagner. Ziel dabei ist es, mit dem Standard-Brut ein immer wieder gleiches Geschmacksbild zu erzeugen. Das hat sicherlich seinen festen Kundenstamm. Neben diesen Champagnern der großen Erzeuger sind die Facetten bei Winzerchampagner sehr vielfältig.

Diese Vielfalt beim Champagner der Winzer ist offensichtlich. Sie sind örtlich in einer der vier Regionen gebunden und bauen nur in einem Bereich der Champagne an. Das ist ein augenfälliger Unterschied zu vielen der bekannten Marken. Das normale Brut-Cuvee ist nämlich in der Regel ein Verschnitt von Rebsorten und Gebieten. Bei den Champagnern der Winzer stehen hingegen die einzelnen Regionen, die dort vorhandenen Rebsorten und Böden und nicht zuletzt die Persönlichkeiten der Winzer selbst im Mittelpunkt.

Nach einer Begrüßung durch die Präsidentin des Verbandes der Winzer stellte der Champagner-Experte Sascha Speicher die teilnehmenden Betriebe mit je einen Champagner vor. Uns haben einige Schaumweine in der freien Verkostung bei der Präsentation in Köln von drei Winzern besonders begeistert. Von diesen möchten wir im Folgenden berichten. Es handelt sich um einen Champagner vorwiegend aus den roten Rebsorten, um klassische Cuvee und auch Blanc de Blancs, also reinem Chardonnay. Die Anbaufläche der drei genannten Betriebe reicht von übersichtlichen 5 bis 17 Hektar.

Einen eher größeren Betrieb unter den kleinen Champagner-Winzern leitet Sandrine Olivier. Wie einige andere bekannte und weniger bekannte Erzeuger führt er eine Witwe im Namen. Er wurde 1955 von der Großmutter der heutigen Inhaberin als Veuve Olivier & Fils bezeichnet. In dem Gebiet Valle de la Marne werden alle drei typischen Rebsorten des Champagners angebaut. Entsprechend umfangreich ist die Palette der produzierten Schaumweine. Sie reicht von einem typischen Brut, der hier als Carte Dór bezeichnet wird, bis zum edlen und lange gereiften Cuvee de la Cachotte.

Begonnen haben wir die Verkostung bei Veuve Olivier & Fils mit dem Cuvee Vieille Reserve. Dieser besteht aus je einem Drittel Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir. Die Reben haben ein Alter von durchschnittlich 35 Jahren. In den aktuellen Cuvee Vieille Reserve werden Weine aus den Jahren 2006 und 2007 nach 4 Jahren Hefelagerung verwendet. Man nutzt diese unterschiedlichen Jahrgänge beim Champagner häufig um Jahrgangsschwankungen auszugleichen. Das ist beim Winzerchampagner noch viel bedeutender als bei den großen Champagnerhäusern. Denn hier kann man jahrgangsspezifisch unterschiedliche Traubenbeschaffenheit nicht durch den Zukauf und eine Assamblage mit anderen Gebieten der Champagne ausgleichen.

Das Cuvee Vieille Reserve von Veuve Olivier & Fils zeigt sich Goldgelb im Glas. In der Nase ist eine leicht überreife Ananas. Die zweite Nase offenbart etwas holzige Vanille. Das Cuvee ist harmonisch am Gaumen und bringt eine schöne Frische in der Länge. Weiterhin probierten wir zwei Rose von Veuve Olivier & Fils. Der normale Brut Rose ist lachsfarben und klassisch frisch. Er besteht aus roten und weißen Rebsorten. Der Rose de Saignee hingegen wird nur aus den roten Reben erzeugt (2/3 Pinot Meunier und 1/3 Pinot Noir). Im Glas präsentiert er sich in einer kräftigen Himbeerfarbe. Die Maischestandzeit variiert jedes Mal etwas zwischen 10 bis 14 Stunden, berichtet Sandrine Olivier. Sie endet immer dann, wenn diese schöne Farbe erreicht wird. Auch am Gaumen ist der Rose de Saignee von Veuve Olivier & Fils eindrucksvoll. Er bringt einen sehr schönen Cranberryton an den Gaumen. Zum unbeschwerten Genießen ist sicherlich der Brut Rose zu empfehlen. Imposant hingegen ist der Rose de Saignee.

Auch der vierte Champagner, den wir bei Veuve Olivier & Fils probieren, hinterlässt einen positiven und bleibenden Eindruck. Dabei handelt es sich um das Cuvee de la Cachotte. Der Begriff ist für diesen Champagner deutlich untertrieben. So handelt es sich bei einer Cachotte um eine schlichte Hütte in der man sich in den Weinbergen unterstell kann. Häufig war das auch ein Geräteschuppen. Das aktuelle Cuvee de la Cachotte stammt aus den Jahrgang 2005. Es gibt ihn jedoch nicht jedes Jahr. Im Cuvee de la Cachotte wird ausschließlich Chardonnay verwendet. Die Grundweine sind ein Jahr lang in Eichenholzfass ausgebaut worden.

Dieser Champagner von Veuve Olivier & Fils zeigt sich in einem kräftigen Goldgelb. In der Nase sind kräftige bis nussige Aromen, die durch Vanille und Karamell schön zusammen gehalten werden. Dezent sind Veilchen zu reichen. Am Gaumen zeigt das Cuvee de la Cachotte eine lange und komplexe Intensität. Zugleich erfrischt er auch. Für Kenner traditioneller Champagner wird dieses Cuvee von Veuve Olivier & Fils ein großer Genuss sein.

Kommen wir zu dem zweiten Betrieb. Das Weingut Champagne Lelarge-Pugeot existiert mit dieser Bezeichnung seit 1987. Die Vorfahren erzeugten jedoch schon im 18. Jahrhundert Champagner im Gebiet Montagne de Reims. Seit einiger Zeit nutzt man bei Lelarge-Pugeot auch die Methoden des biologischen Landbaus. Hier probieren wir eines der Spitzenprodukte mit dem Namen Brut Reserve Premier Cru. Er besteht vorwiegend aus den roten Rebsorten mit einem Schwerpunkt auf Pinot Meunier (65%). Dieser Champagner zeigt sich in einem hellen Goldgelb im Glas. Er ist fast schon gemüsig in der Nase. Kandierte Früchte zeigen sich in der zweiten Nase. Der Gaumen ist beim Brut Reserve Premier Cru von einer sehr ausgewogenen runden Frucht geprägt. In der Länge zeigen sich bei diesem Champagner von Lelarge-Pugeot ganz feine Vanillenoten.

Als dritte Empfehlung möchten wir hier einen wirklichen Höhepunkt der Verkostung präsentieren. Dabei handelt es sich um den Clos Jacquin von Pierre Callot. Das 5 Hektar große Weingut wird seit 1996 von Thierry Callot in der sechsten Generation bewirtschaftet. Wie im Bereich Cote des Blancs üblich werden hier nur Chardonnay auf den Kreideböden angebaut. Zuerst probierten wir jedoch den Brut Blanc de Blanc. Dieser ist strohgelb mit einer schönen Litchienase. Am Gaumen ist dieser Champagner eher leicht und beschwingt. Er ist unkompliziert trinkbar und wird sicherlich auch beim zweiten Glas unangestrengt Spass machen.

Ganz anders ist der Millesime 2004 von Champagne Pierre Callot & Fils. Dieser ist wesentlich komplexer und recht kräutrig am Gaumen. Doch – wie schon erwähnt – die eigentliche Empfehlung von dieser Veranstaltung ist der Clos Jacquin von Champagne Pierre Callot & Fils. Schade, dass hiervon nur 1.500 Flaschen verfügbar sind. Dieser Champagner ist strohgelb im Glas. In der Nase ist eine fruchtige Birne mit Kräutern. Beschwingt gestaltet sich der Gaumen mit einer frischen Säure und Blutorangen. Hervorragend, wie bei dem Clos Jacquin von Champagne Pierre Callot & Fils eine schöne Kombination aus Kraft/Intensität und Frische entsteht. Ein Top-Champagner, der preislich deutlich unter seinem Wert angeboten wird.

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Weinrallye #50 Über Naturwein und römische Freikörperkultur

weinverkostungen.de — Fri, 27 Apr 2012 17:41:07 +0000

Es ist schon wieder WeinRallye. Genauer sogar schon die 50ste Runde. Iris hat das Thema Naturwein ausgerufen. Bei dem jetzt zur Verkostung stehenden Wein war jedoch für mich beim Kauf nicht entscheidend, dass es ein Biowein ist. Vielmehr ist eine nackte Frau auf dem Etikett. Und dann kaufe ich Wein immer gerne. Die Frau ist zwar nackt, aber leider kalt wie ein Stein. Zudem ist sie offensichtlich kopflos und auch schon etwas älter. Also so zirka 2.400 Jahre.

Der Weine kommt jedoch nicht aus Rom, sondern aus der Provence. Hier erzeugt Alain de Welle seit ca. 20 Jahren Bioweine. Der weiße Wein Venus der Domaine Pinchinat besteht aus der Rebsorte Vermentino und ist als Landwein klassifiziert. Doch zur Verkostung. Mit einen Orange Wine hat der Venus der Domaine Pinchinat nichts zu tun. Er ist eher in einem hellen stehgelb im Glas. Kurz nach der Öffnung der Flasche riecht er wie ein frisch gezapftes Bier. Danach hat man eine Zitrusnote in der Nase. Mit Lufteinwirkung wird der Venus der Domaine Pinchinat nussig mit Pinienkernen und Mandeln. Im Hintergrund bleibt eine reife Frucht stehen.

Eine frische Säure leitet beim Venus der Domaine Pinchinat in den Nachhall über. Voluminös bleibt der Wein harzig mit einer Bitternote stehen. OK. Normalerweise endet hier eine Verkostungsnotiz. Aber irgendwie fällt bei diesem Wein auf, dass er bei einem zweiten Schluck ziemlich dünn und fast schon wässrig erscheint. Wirklich doll ist der Venus von der Domaine Pinchinat nicht wirklich. So bin ich einer falschen Verlockung verfallen und bleibe enttäuscht zurück. Immer hin war ich nicht mit dem Schiff unterwegs und musste mir dann ständig irgendwelche Sirenen anhören.

Das Thema Naturwein ist reizvoll und bleibt schwierig (wie hier schon dargelegt). Eigentlich hatte ich Probelme etwas Anständiges zu bekommen. Der Fachhandel in meiner Stadt hatte nichts wirklich Reizvolles zu bieten. Und so ging ich in einen Bioladen. Beratung gibt es dort nicht. Folglich verkaufen die auch eher die preisgünstigen Weine bis 6 Euro. Bei den hochwertigeren Weinen waren die Jahrgänge häufig nicht mehr aktuell. Und wenn Flaschen zwei Jahre oder mehr im Neonlicht stehen, dann lasse ich die auch dort. Bei aller Liebe zum Naturwein. Sollte man den Begriff Naturwein auch auf die Lagerung ausdehnen?

Venus de Pinchinat
Frankreich
Erzeuger: Alain de Welle – Domaine Pinchinat
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2011
Einkaufspreis: 6,50 €
Verschluss: Silikonkorken
Quelle: Bioladen
EAN 3560320013106

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Tresor Brut von Bouvet-Ladubay

weinverkostungen.de — Mon, 23 Apr 2012 12:47:30 +0000

Bouvet-Ladubay gilt als bedeutendster Erzeuger von Cremant von der Loire. Das Haus wurde 1851 gegründet. Mit dieser Gründung von Bouvet-Ladubay geht eine Legende einher. So soll Etienne Bouvet – verheiratet mit der hübschen Bäckerstochter Ladubay – in den riesigen Kelleranlagen aus Tuffstein einen Schatz der Abtei von Saint-Florent gefunden haben. Dieser soll in der französischen Revolution von den Mönchen versteckt worden sein. Nach dieser Legende sollen die beiden Spitzenprodukte von Bouvet-Ladubay Tresor heißen. Der weiße Cremant Saumur Brut besteht vor allem aus dem für die Loire typischen Chenin Blanc (ca. 80 Prozent) und der Rebsorte Chardonnay.

Nicht selten wird den Schaumweinen von Bouvet-Ladubay eine Ähnlichkeit zum Champagner nachgesagt. Mal schauen, ob das stimmt. Im Glas zeigt sich der Tresor Brut in einem helleren Goldgelb. Die Perlage ist sehr fein und hält bei diesem Cremant von Bouvet-Ladubay extrem lange an. In der Nase sind frisch gebackene Croissants, Pfirsich und etwas exotische Frucht zu riechen. Der Gaumen wird beim Tresor Brut mit einer angenehm frischen Frucht umspült. Cremig und komplex prickelt dieser Cremant dahin. Im Nachhall bleibt eine Mischung aus Erfrischung und einem Hinweis auf reifem weißem Pfirsich mit etwas Vanille stehen.

Geschmacklich ist der Tresor Brut von Bouvet-Ladubay weit entfernt von einem Champagner. Er ist wesentlich voller und weniger von der Säure geprägt. Schon in der Nase fällt auf, dass diese leider zu häufig im Champagner zu findende Überbetonung von Hefe nicht so ausgeprägt ist. Aus unserer Sicht braucht der Tresor Brut keinen Vergleich mit Champagner. Auch solche Etikette wie „Bester Schaumwein der Loire“ braucht er nicht. So wie er ist, steht er für sich selbst in einer hervorragenden Qualität. Zudem ist der Tresor Brut von Bouvet-Ladubay auch noch wesentlich preisgünstiger, als empfehlenswerter Champagner.

Tresor Brut von Bouvet-Ladubay
Frankreich – Loire
Erzeuger: Bouvet-Ladubay
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5 %
Jahrgang: 2007
Einkaufspreis: 18 €
Verschluss: Presskorken
Quelle: Fachhandel
EAN 3151330305017

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Edition Fritz Keller Pinot Rose Sekt Brut

weinverkostungen.de — Sun, 08 Apr 2012 12:54:27 +0000

An Aldi scheiden sich die Geister. Manche meinen, dass der Weinverkauf dort den (Fach-)Handel und die Preise ruiniert. Der Discount ist vollkommen zur Glaubensfrage geworden. Einige malen den Teufel an die Wand, andere laufen wie Jünger in diese Läden. Die Wahrheit liegt häufig dazwischen. Aldi hat mit seinen Dauerniedrigpreisen in den letzten Jahren einiges einstecken müssen. Vor allem das dort fehlende Thema Aktion übte Druck aus. Dabei hat Aldi-Süd in ihrem Standardsortiment im Bereich Wein in den vergangenen Jahren einige verlässliche Größen eingebaut. Dies liegt im Trend der Sortimentsausweitungen der Discounter. Ein fester Bestandteil bei Aldi-Süd ist inzwischen die Edition Fritz Keller.

Die Idee der Edition Fritz Keller ist gar nicht so neu. So beruft man sich auf die Tradition des Bauhauses. Dabei sollte vor dem Hintergrund der Industrialisierung eine Rückbesinnung auf das Kunsthandwerk stattfinden. Das ist vor dem Hintergrund industrialisierter Produktion von Wein ein durchaus interessanter Entwurf. Doch zurück zur Edition Fritz Keller. Uns geht es im folgenden um den Pinot Rose Sekt Brut. Auf dem Etikett ist eine Lithografie von Paul Klee mit dem Namen „Aristophanische Komödie“ aus dem Jahr 1918 abgebildet.

Bei dem Pinot Rose Sekt Brut aus der Edition Fritz Keller handelt es sich um eine Flaschengärung. Sie zeigt sich in einem strahlenden lachsrosa im Glas. Die feine Perlung bleibt recht lang präsent. Dieser Sekt Brut aus Pinot Noir bringt Himbeeren in der Nase. In der zweiten Nase sind wenig süße Erdbeeren. Der Gaumen ist bei diesem trockenen Rosesekt aus der Edition Fritz Keller eher frisch und leicht mit einer geprägt. Eine dezente Würze tritt im Nachhall auf.

Also manchmal überlege ich schon fast in den Süden Deutschlands zu ziehen. Generell scheint man dort mehr von Genuss zu verstehen. Und es gibt dort auch Aldi-Süd mit der Edition Fritz Keller. Ich bin mir nicht sicher, ob Discounter im Norden Deutschlands den Mut hätten eine Flaschengärung für 9,99 in das Sortiment aufzunehmen. Aber diese Momente gehen auch schnell wieder vor rüber. Da beleibe ich lieber hier und gehe eben zum Fachhändler. Der hat – wenn er gut aufgestellt ist – auch guten Sekt in ähnlicher Preislage im Sortiment.

Noch eine kleiner Tipp zum Schluss: Dieser Sekt aus der Edition Fritz Keller trägt hier den Jahrgang 2010. Und Aldi-Süd verkauft eigentlich selten alte Ware. Man kann sich auch noch die AP-Nr auf der Rückseite der Flasche absehen. Die letzeten beiden Zahlen sind das Jahr. Hier ist es eine 12 für 2012. Diese Zahl sollte das jetzige Jahr sein oder evtl. ein Jahr zurück sein. In diesen Fall handelt es sich um ganz aktuelle Ware. Alles andere würde ich bei diesem Sekt nicht kaufen.

Edition Fritz Keller Pinot Rose Sekt Brut
Baden
Hersteller: Vitis-Projekt GmbH Essen; versektet in Augen
A.P.Nr: 1067 201 12
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12%
Jahrgang: 2010
Einkaufspreis: 9,99 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Aldi-Süd

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Cremant de Loire Gratien & Meyer Brut

weinverkostungen.de — Sat, 17 Mar 2012 12:27:49 +0000

Das Haus Gratien & Meyer wurde 1864 gegründet. Im Bereich Saumur an der Loire bestehen vorwiegend kalkhaltige Böden. Für diesen Cremant de Loire von Gratien & Meyer werden die Rebsorten Chenin Blanc, Chardonnay und Cabernet Franc verwendet. Dieser Brut stammt natürlich aus der traditionellen Flaschengärung. Als Importeur für den deutschen Markt tritt die Firma Henkell auf. Jedoch sind derzeit nur drei der Cremants aus dem reichhaltigen Angebot von Gratien & Meyer derzeit hier verfügbar. Der Bekannteste ist sicherlich der Cremant de Loire Brut mit seinem recht markanten Etikett in hellem Lila.

Diese Flaschengärung von Gratien & Meyer bringt eine sehr feine Perlage ins Glas. Farblich kann man diesen Cremant de Loire mit einem hellen Stohgelb beschreiben. In der Nase sind dezent fruchtige Noten. Insgesamt ist der Geruch sehr frisch mit Pfirsichblüten im Hintergrund. Am Gaumen ist der Gratien & Meyer Brut leicht und beschwingt. Schöner Cremant von der Loire der erfrischt. Zwar wurde er auch schon für 5,99 in einem Supermarkt verschleudert (fraglich wie man eine Flaschengärung zu einem solchen Preis herstellen soll), ein realistischer Preis liegt jedoch bei 8 Euro. Und dafür ist der Cremant de Loire Brut von Gratien & Meyer sehr empfehlenswert.

Cremant de Loire Gratien & Meyer Brut
Frankreich – Loire
Erzeuger: Gratien & Meyer
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5 %
Einkaufspreis: 8 €
Verschluss: Presskorken
Quelle: Fachhandel
EAN 3113590000392

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Jahrgang Bordeaux 2009

weinverkostungen.de — Thu, 15 Mar 2012 11:28:03 +0000

[ProWein 2012 #5] Weiter geht es in unserer Berichterstattung von der Internationalen Weinfachmesse ProWein. Wie jedes Jahr werden die aktuellen Weine aus Bordeaux geballt präsentiert. Der Jahrgang 2009 erhielt extrem gute Nach-Bewertungen der Weinpäpste. Robert Parker schüttete gleich 19 mal das eigentlich unmögliche Urteil 100 von 100 Punkten aus. Das ist verkaufsfördernd und aus unserer Sicht zugleich genauso unglaubwürdig. Denn was sind 100 Punkte? Ein Traum. Anzubeten. Aber Parker scheint sich selbst viel wichtiger zu halten als die Weine. Das klingt als Widerspruch: Jedoch gerade deswegen sind diese 100 Punkte so häufig gefallen.

Der Jahrgang 2009 zeigte gerade zu eine magnetische Wirkungen auf die Besucher. So war die sehr gut organisierte Verkostung der Union des Grands Crus de Bordeaux am Rande der ProWein in Düsseldorf gerammelt voll. Der Wechsel von den sicherlich sehr schönen Rheinterrassen zur Stadthalle im Congeress-Centrum auf dem Messegelände war jedenfalls ein historischer Fortschritt (so sah es 2008 aus). Ca. 2 Stunden Messezeit sind dadurch gewonnen. Und die Stadthalle war vor der Präsentation des Jahrgangs 2009 der Union des Grands Crus de Bordeaux zuvor bei dieser Veranstaltung noch nie so gut besucht. Leider waren auch einige Chateaux noch nie so früh leer getrunken. Aber kann man mehr als 12 Flaschen erwarten?

Wir probierten quer durch die Gebiete um eine Übersicht über den Jahrgang 2009 in Bordeaux zu bekommen. Der 100-Punkte-Clinet aus der Parker Nachbewertung begeisterte viel Besucher der Veranstaltung. Leider waren die Flaschen aber schon leer, als ich zum Stand kam. Nun wollen wir uns nicht länger mit leeren Flaschen aufhalten, sondern gleich in die Verkostung des Jahrgangs 2009 aus Bordeaux einsteigen. In diesem Verkostungsprogramm ist recht wenig aus den 100 oder 99 Parker-Punkten vorhanden. Das hängt damit zusammen, dass so einige Dieser Chateaus es gar nicht nötig haben sich einem breiteren Publikum zu stellen. Außerdem geht es in dieser Verkostung des Jahrgangs 2009 nicht um die wirklichen Qualitätsspitzen. Daran kann man eigentlich keinen Jahrgang messen.

Chateau Latour-Martillac 2009

Chateau Latour-Martillac 2009 (Pessac-Leognan)
Konzentrierte dunkle Frucht in der Nase, rote Früchte und Flieder mit Leder in der 2. Nase, sehr ausgewogen am Gaumen, eingebundene Säure, in der sehr schönen Länge taucht etwas unruhig Schwarze Johannisbeere auf.
92 Punkte (90-93 Wine Spectator)

Chateau La Tour Figeac 2009 (Saint-Emilion)
Reife Brombeere in der Nase, Schwarze Johannisbeeren im Hintergrund, florale Intensität, etwas grün am Gaumen, für Saint-Emilion eher untypisch.
87 Punkte (93 Parker)

Chateau Troplong Mondot 2009

Chateau Troplong Mondot 2009 (Saint-Emilion)
Sehr dunkel im Glas, extrem duftig bis marmeladig mit dunklen reifen Kirschen in der Nase, Säure schwillt am Gaumen an und harmonisiert sich dann wieder etwas. Mal auf die Flasche geschaut: 15,5% Alkohol. Riecht man nicht. Man versteht nach der Verkostung dieses Weins, wieso er von Parker so gut bewertet wurde.
92 Punkte (94-97 Parker mit Nachbewertung 99 Parker-Punkte, 94-97 Wine Spectator)

Chateau Belgrave 2009 (Haut-Medoc)
Noch recht verschlossen in der Nase, Waldbeeren in der zweiten Nase, leicht, aber gleichgewichtig am Gaumen. Sollte man evtl. noch mal in Ruhe nachverkosten.
85 Punkte

Chateau Camensac 2009

Chateau Camensac 2009 (Haut-Medoc)
Helleres und leicht transparentes Rubinrot, schlank in der Nase, dezente Brombeere mit Vanille in der zweiten Nase, entwickelt mit mehr Luft zunehmend an Intensität, packend mit trockenem Eindruck am Gaumen.
86 Punkte (87-90 Wine Spectator)

Chateau Cantemerle 2009 (Haut-Medoc)
Dunkle Frucht mit Würze in Richtung Nelken und Muskatnuss in der Nase, rote Früchte in der zweiten Nase, rund am Gaumen mit Hagebutte.
88 Punkte (92-94 Parker, 88-91 Wine Spectator)

Chateau Citran 2009 (Haut-Medoc)
Helleres transparente Rubinrot, süßliche Frucht in der Nase mit Vanille im Hintergrund, wenig Frucht am Gaumen, schönes Taningerüst.
89 Punkte

Chateau Desmirail 2009 (Margaux)
Dunkle Waldbeeren in der Nase, Casisduftig mit ein wenig grüner Paprika in der zweiten Nase, etwas schlanker am Gaumen, Staub in der Länge.
89 Punkte

Chateau du Tertre 2009 (Margaux)
Transparentes Rubin im Glas, etwas hölzerner Duft öffnet sich mit dunklen Beeren, Pflaumen in der zweiten Nase, fest und stoffig am Gaumen, gut eingebundene Säure.
93 Punkte (90-92 Parker)

Chateau Beychevelle 2009

Chateau Beychevelle 2009 (Saint-Julien)
Dunkle Brombeeren, Würzigkeit am Gaumen unterstützt von schöner Säure, Muskatnuss in der Länge.
92 Punkte (93 Parker, 90-93 Wine Spectator)

Chateau Branaire-Ducru 2009

Chateau Branaire-Ducru 2009 (Saint-Julien)
Duftige Nase mit Brombeeren und Hagebutte, Schwarze Johannisbeeen mit Caramel in der zweiten Nase, intensive Säure, die diesem Bordeaux aber gut steht.
91 Punkte (92-95 Parker, 92-95 Wine Spectator)

Chateau Leoville Barton 2009

Chateau Leoville Barton 2009 (Saint-Julien)
Duftig rotfruchtig in der Nase, dezente Brombeeren in der zweiten Nase, eher schmale Säure, ausgewogene Länge.
90 Punkte (93-95+ Parker, 92-95 Wine Spectator)

Chateau Talbot 2009

Chateau Talbot 2009 (Saint-Julien)
Duftige Nase mit schöner Frucht, Grüne Paprika in der zweiten Nase, packende Intensität am Gaumen mit frischer Säure. Potenziel.
92 Punkte (92-94 Parker, 92-95 Wine Spectator)

Chateau Clerc Milon 2009 (Pauillac)
Duftige Nase, zweite Nase besticht durch in Frucht gut eingebundene Würze, kurz wuchtig am Gaumen, trocken, später kommt er noch mal.
88 Punkte (92 Parker, 93-96 Wine Spectator)

Chateau Lynch-Moussas 2009

Chateau Lynch-Moussas 2009 (Pauillac)
Runde Nase, Paprika und Pfeffer in der zweiten Nase, Paprika auch am Gaumen, später saftig frische Frucht.
89 Punkte (88-90 Parker, 88-91 Wine Spectator)

2009 ist ganz sicher einer der besten Jahrgänge in Bordeaux in der jüngeren Geschichte. Er ist frühzeitig nicht einhellig als großartig bewertet worden (wir berichteten), später wurde er zum Spitzenjahrgang. Gleichzeitig bleibt Bordeaux 2009 bezahlbar. Es sind im Schnitt sehr gute Rotweine zu einem vernünftigen Preis derzeit auf dem Markt. Manchmal sollte man – wie wir in der Verkostung – etwas abseits von großen Namen schauen. Aus meiner Sicht bringt vor allem das rechte Ufer mit seinen in der Regel jünger zu konsumierenden Weinen erschwingliche Spitzenweine hervor. Das linke Ufer der Gironde präsentiert sich fabelhaft, wird jedoch meiner Meinung nach in der eigentlichen Stärke dieser Weine aus Bordeaux – nämliche der Reife nach Lagerung – mit den Jahrgang 2009 langfristig nicht wirklich punkten können.

Unsere Punktbewertungen stehen in einem Gleichgewicht mit allen unseren anderen Bewertungen von z.B. Großen Gewächsen aus Deutschland, dem Brunello oder Vino Nobile aus der Toskana. Da wir bei weinverkostungen.de nicht wie Robert Parker und Konsorten dem Zitationszwang bei Punkten unterliegen, verständigen wir uns hier mit realistischen Bewertungen. Diese sind ehrlich und dadurch in Schnitt etwas geringer aus bei den Päpsten. Wir sind von dieser Vergabe der Punkte überzeugt und hoffen auch, dass sie glaubwürdiger ist. Da der Markt jedoch durch die großen Namen entschieden wird, haben wir uns erlaubt diese Punktbewertungen – soweit verfügbar – hinzuzufügen.

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Rotwein J. P. Chenet Cabernet-Syrah

weinverkostungen.de — Sun, 12 Feb 2012 13:18:25 +0000

Am Anfang steht immer eine Frage. Hier ist es eigentlich gar nicht die, wie dieser Wein schmeckt, sondern ob man ihn überhaupt verkosten und dann zudem hier auch noch vorstellen sollte. Das Verkosten auch geringpreiseisiger Weine halte ich immer wieder für sehr sinnvoll. Zum einen verliert man so nicht die Schätzung für gutes Winzerhandwerk. Zum zweiten – das ist ein professioneller Grund – sollte man meiner Meinung nach wissen, was viele Leute trinken. Und J. P. Chenet ist dermaßen erfolgreich in Sachen Mengenvermarktung. Man sieht sich selbst als stärkste Weinmarke aus Frankreich. Die Weine von J. P. Chenet werden in über 160 Ländern verkauft. Nach Libyen, Saudi-Arabien und Grönland werden sie nicht exportiert. In Deutschland findet man J. P. Chenet in fast jedem Supermarkt.

Dabei ist die Marke J. P. Chenet gar nicht so alt. Man begann erst 1984. Im folgenden Jahr wurden dann ein Rotwein aus Cabernet Sauvignon und ein Blanc de Blanc vermarktet. Ständig weitete man das Sortiment auf weitere Rebsorten und Formate wie Kleinfaschen und die Bag-in-Box aus. Das Branding von J. P. Chenet blieb aber konsequent gleich. Dazu gehört auch die deutlich wieder erkennbare 0,75l-Flasche mit dem leicht gebogenem Hals und der Griffdelle für den Daumen beim einschenken. Diese hat sogar der inzwischen auf den Markt gebrachte Schaumwein von J. P. Chenet.

Doch wenden wir uns dem Cabernet-Syrah von J. P. Chenet zu. Ihn gibt es in 8 verschiedenen Verpackungseinheiten. Die seltsamste davon ist ein Isipack mit 18,7 cl Inhalt. Das ist so eine Art Capri-Sonne-Verpackung. Man kann diesen Wein also direkt aus dem Beutel trinken ohne ihn vorher riechen zu müssen/können. Der J. P. Chenet kommt aus den Languedoc-Roussilon im Südwesten Frankreichs und ist als Vin de Pays gekennzeichnet. Die manchmal zu sehende Abkürzung VDP ist hier fragwürdig. So handelt es sich ja um Landwein.

Zu diesem Rotwein von J. P. Chenet selber: Rubinrot schimmert der Cabernet-Syrah im Glas. In der Nase ist er extrem verhalten. Dezente rote Fruchtnoten mit Hagebutte klingen an. Zugleich riecht man die noch recht moderaten 13% Alkohol. In der zweiten Nase sind milde Gewürze, etwas Zimt mit Vanille. Am Gaumen dünn mit Muskat und einem kurzen Fruchtschub. Aus meiner Sicht ist der Cabernet-Syrah völlig belanglos. Zugleich ist er fehlerfrei. Das ist schon mal was bei 2,99 Euro im Supermarkt.

J. P. Chenet Cabernet-Syrah 2010
Frankreich
Erzeuger: J. P. Chenet
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2010
Einkaufspreis: 3,00 €
Verschluss: Silikon
Quelle: Supermarkt
EAN 3263286301323

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Champagner Canard-Duchene Brut Rose

weinverkostungen.de — Mon, 26 Dec 2011 19:42:19 +0000

Und schon wieder gibt es bei mir Champagner. Diesmal soll es ein Rose Brut von Canard-Duchene sein. Das Haus wurde 1868 von Victor Canard und Léonie Duchene gegründet. 1890 übernahm der Sohn Edmond die Verantwortung für die Champager. In dieser Zeit wurde Canard-Duchene am Hofe des russischen Zaren Nikolaus II beliebt. Ein Ende fand dies bei der Ermordung der Zarenfamilie 1918. An die Zeit davor erinnert der Adler auf dem Etikett des Champagners. Zwischen 1978 bis 2003 gehörte Canard-Duchene zum Luxus-Haus LVMH, welches ja unter anderem für die extrem bekannten Champagner-Marken Vueve Cliqueot und Moet steht. Der Champagner Canard-Duchene Brut Rose besteht aus 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier und 20% Chardonnay.

Der Rose-Champagner zeigt sich zart lachsfarben im Glas. Sein Schaum ist intensiv. Trotzdem hält die feine Perlage des Champagner Canard-Duchene Brut Rose lange an. Erst sind dezente Hefetöne zu riechen. Diese verschwinden jedoch recht schnell. Ein ganz weiches und sanftfruchtiges Buket mit subtilen Kirschen und Erdbeeren durchströmt die Nase. Die Säure ist bei feiner und cremiger Textur sehr gut eingebunden. Zugleich erfrischt und belebt der Canard-Duchene sofort. Im Nachhall besticht ein fruchtiger Granatapfel die Geschmacksnerven. Mit einer enorm schlüssigen Leichtigkeit bleibt der Rose Brut von Canard-Duchene stehen. Guter Stoff. Nur die Marke ist in Deutschland kaum jemandem bekannt.

Champagner Canard-Duchene Brut Rose
NM-137-004
Preis: 35 Euro
Alkohol: 12%
Bezug: Fachhandel

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Lidl-Champagner Comte de Brismand

weinverkostungen.de — Sun, 18 Dec 2011 12:28:02 +0000

Alle Jahre wieder. Immer im Dezember kehrt das Champagner-Fieber zurück. Er wird zu Weihnachten verschenkt, gerne auch getrunken oder zum Anstoßen auf das neue Jahr besorgt. Vor drei Jahren haben wir uns mal an den Aldi-Witwen-Champagner herangemacht. Dann musste letztes Jahr eine Flasche vom Bissinger Rose von Lidl dran glauben. Auch wenn der Champagner-Krieg nun vorbei ist, haben wir uns nun den deutlich preisgünstigeren Comte de Brismand (ebenfalls von Lidl) besorgt und kalt gelegt.

„Weihnachten wird unterm Baum entschieden“ (aktuelle Werbung von Media-Markt) ist irgendwie passend, klingt aber etwas nach am Strick baumelnden Western-Schurken. Hier spiegelt sich der feinköstliche Leistungsdruck wieder, der mit solchen Nummern wie Champagnern kanalisiert werden soll. Das gelingt jedoch selten. Dem Bedarf nach Entladung der Anspannung oder auch der Angst unter dem Baum nicht den Erwartungen der Lieben zu entsprechen, schafft den Bedarf an solchen Dingen wie preisgünstigem Champagner.

„Luxus für alle!“, mit diesem Slogan wirbt inzwischen Lidl unter anderem auch für den Comte de Brismand. Ein Spruch, wie er noch vor Jahren von der PDS-Jugendorganisation solid verwendet wurde, soll nun dem Discounter einen reichen Ansatz besorgen. Dabei ist der Spruch nicht besser oder sinnvoller geworden. Luxus kann nie für alle da sein. Bei den Linksradikalen hat es noch einen gewissen Sinn, da soziale Ungleichheit bis zum Endpunkt thematisiert wird. Champagner kann es jedoch nicht für alle Menschen immer geben. Aber für uns heute.

In der Werbung von Lidl wird für den Comte de Brismand eine ganze Reihe von Plaketten und Auszeichnungen verwendet. Da taucht die Stiftung Warentest oder auch die Berliner Weintropy auf. Die damals getesteten Chargen (L12410056, L 12 01 W6 und L 4201W6) bekommt man sehr wahrscheinlich nicht. Für uns stand der Comte de Brismand aus der Charge L1211W6 im Regal von Lidl. Es wäre sicherlich auch mal eine interessante Verkostung die Qualitätsvarianz vom Champagner einer Marke im unteren Preissegment zu verfolgen.

Die Herkunft des Comte de Brismand ist auch recht interessant. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass die Erzeugung von großen Häusern in der Champagne übernommen wird. Der Comte de Brismand (NM-448-006) wird wie die ebenfalls bei Lidl erhältlichen Champagner von Bissinger (Brut Rose und Premium Cuvee; NM-130-041) vom riesigen Champagnerhaus Vranken-Pommery erzeugt. Jedenfalls behauptet das die Stiftung Warentest. Gerne ranken sich um solche Informationen fabelhafte Geschichten, dass die Champagner im Discounter außergewöhnlich gut sind.

Einen Erzeuger kann man an der Nummer auf der Flasche ablesen. Unser Comte de Brismand trägt die Nummer NM-448-006. Die Zahlen sind eine Erzeugernummer. Leider gibt es hierzu keine öffentliche Liste. Das Kürzel NM auf der Flasche Comte de Brismand von Lidl steht für Négociant-Manipulant. Das ist ein Champagner-Haus, welches die Trauben, Most oder Grundwein kauft und daraus Champagner erzeugt.

Zur Verkostung des Comte de Brismand von Lidl: Der Korken ploppt sehr schwungvoll. Passend zu einer Formel1-Siegerehrung ergießt sich der Champagner auf dem Wohnzimmerteppich. Heftiges schäumen im Glas. Dann aber recht bald deutlich müder. Ein-einhalb feine Perlenketten bleiben stehen. Helles strohgelb ist beim Lidl-Champagner Comte de Brismand im Glas. In der Nase ist grüner Apfel, Hefe und etwas Bauernmischbrot. Frisch und schmal am Gaumen mit schwungvoller Säure. Belebt, aber irgendwie etwas einfach. Der Comte de Brismand kommt mit ganz schmaler Frucht daher und wird sehr schnell müde.

So richtig angetan bin ich von dem Comte de Brismand nicht. Es ist ein akzeptabler Sekt für 11,99 Euro. Mehr nicht. Man bekommt eben häufig dann doch genau das, was man an der Kasse von Lidl bezahlt hat. Der Comte de Brismand hat weder etwas mit Luxus noch mit einem preisgünstigen Angebot zu tun. Sicherlich ist der Preis für diesen Champagner sehr niedrig. Für dieses Geld bekommt man aber auch sehr gute Flaschengärungen aus Deutschland oder einen vorzüglichen Cremant beispielsweise aus dem Elsass oder von der Loire.

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Champagner Henri de Valmond Brut Rose

weinverkostungen.de — Fri, 16 Dec 2011 12:41:32 +0000

Wir waren wieder mal im Discounter auf Champagner-Suche. Da gab es als Posten-Artikel bei Aldi-Nord den Henri de Valmond Brut Rose für 14,99 Euro. Der Preis sollte für einen halbwegs trinkbaren Champagner in Ordnung gehen. Schnell mal gegoogelt: Henri de Valmond scheint es irgendwie gar nicht zu geben. Denn so ist die heutige Welt: Findet man es nicht bei Google, so ist es nicht existent. Anders als der Lidl-Champagner Bissinger (früher noch als Bisinger geschrieben) findet man über Henri de Valmond kaum etwas Aussagekräftiges.

Doch mal ruhig nachgeschaut. Der Champagner Henri de Valmond Brut Rose wird von der International Wine Broker GmbH (IWB) in Brühl vertrieben. Diese hat sich auf den Import für preisgünstige Weine aus Frankreich, Spanien, Italien und Portugal spezialisiert. Nicht selten findet man diese als Sonderposten bei Aldi. Damit ist seit Jahren ein gegenüber dem Standartsortiment höherwertiger Bereich bei Aldi etabliert worden. Verantwortlich für die IWB sind Gernot und Thorsten Lange, die man nicht mit den schreibenden so genannten Lange-Brüdern verwechseln sollte.

Durchaus interssant ist, dass der Schriftzug „Champagne“ auf dem Etikett dem des Aldi-Nord Champagners Veuve Durand recht ähnlich ist. Doch während der Standard Aldi-Champagner als MA (Marque d’Acheteur; also eine Handelsmarke) abgewickelt wird, trägt der Henri de Valmond Brut Rose eine NM Nummer. Mit NM wird ein Negociant-Manipultant verstanden. Dies ist die übliche Erzeugungsform des Champagners über ein Haus, welches Trauben oder Most hinzukauft und im eigenen Keller bis zur fertigen Flasche verarbeitet. Wirklich verstehen muss man unterschiedliche Einstufung des Veuve Durand und des Champagner Henri de Valmond Brut Rose nicht. Es hat wahrscheinlich eher etwas mit dem Bezugsweg zu tun.

Doch zu unserer Verkostung des Champagners Henri de Valmond Brut Rose von Aldi-Nord. In der Nase haben wird erst Hefe und dann eine Himbeerbrause. In der zweiten Nase zeigen sich Casis und etwas Rosenwasser und stückiger Erdbeermarmelade. Im Mund empfinden wir den Henri de Valmond erdbeerig und dabei nussig. Die Säure wirkt bei uns etwas bitter. Dabei belebt der Champagner Rose deutlich. Jedoch bleibt aus unserer Sicht der Champagner Henri de Valmond Brut Rose unausgewogen und etwas muffig stehen. Also meiner ist das nicht. Für unter 14,99 Euro gibt es auf dem Markt viele andere Rose-Sekt-Sorten mit denen ich schon mehr Spaß hatte. Nur steht da nicht Champagner auf dem Etikett.

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Chateau de Pizay mit Morgon

weinverkostungen.de — Mon, 29 Aug 2011 16:34:13 +0000

[Das Beaujolais entdecken #05] Das Chateau de Pizay hat gleich mehrer Reize. Neben den Weinen besteht hier ein 4-Sterne Hotel mit 68 Zimmern und umfangreichen Spa-Angeboten. Sehr eindrucksvoll ist auch der etwas extravagant gestaltete Garten aus dem 18. Jahrhundert. Schon allein dieser ist eine Reise wert. Währen da nicht auch noch die Rotweine des Beaujolais. Auf dem Chateau de Pizay erzeugt man vor allem im Cru Morgon. Auf den 75 Hektar Weinbergen wird jedoch auch weißer Beaujolais aus Chardonnay erzeugt. Zudem gibt es noch einen Rotwein aus dem jüngsten (zehnten) Cru Regnie und aus Brouilly, wo man auf dem Chateau Saint Lager erzeugt.

Wir probierten auf dem Chateau de Pizay eine Reihe von Beaujolais. Ein schöner Einstieg ist der rote 2010er Beaujolais. In der Nase sind rote Früchte. In der zweiten Nase stellt sich Hagebutte ins Zentrum. Hier ist dem Chateau de Pizay ein angenehmer Trinkwein gelungen. Weiter geht es mit dem Regnie aus 2010. Hier reift der Gamay auf Granitböden. Er zeigt sich im Glas mit einem leicht violettem Einschlag. In der Nase ist Pfeffer, der von dunklen Früchten und etwas schwarzem Tee in der zweiten Nase bereichert wird. Am Gaumen erscheint dieser Regnie recht leicht mit tänzelnder Säure. Frisch ist dieser Beaujolais vom Chateau de Pizay auch im Nachhall. 2010er Brouilly hingegen ist leichter und runder und jetzt schon gut trinkbar.

Fasslager vom Chateau de Pizay

Unser eigentlicher Favorit vom Chateau de Pizay ist der Morgon „Cuvee du Py“ aus dem Jahr 2010. In der Nase zeigt er sich mit duftiger Würze neben reifen Früchten. Der Gaumen ist vielschichtig mit feinen Tanninen. Dieser Morgon ist komplex, fruchtig und kraftvoll. Zugleich hat er eine hohe Typizität. Im Anschluss probierten wir noch die Jahrgänge 2005, 2003 und 1992 vom Morgon. Der 2005er zeigt sich mit etwas Unterholz in der Nase, zweite Nase Weihnachtliche Gewürze (Nelken), runder Gaumen mit später Frucht. Beim 2003er Morgon „Cuvee du Py“ ist ein halber Kräutergarten in der Nase, dann Trüffel, zweite Nase mit Sauerkirschlikör, erste Reifetöne am Gaumen, rund in der Länge.

Der Höhepunkt der Verkostung am Chateau de Pizay ist er Jahrgang 1992 des Morgon. Viele glauben Beaujolais kann nicht so alt werden. Jeder, der sich jedoch mit diesem guten Weinen aus den 10 Crus auskennt, weis das Gegenteil. Gerade Morgon oder auch Moulin-a-Vent kann sehr langlebig sein. So haben wir nun bräunliche Reflexe im Glas, in der Nase sind Leder und Tabak, wie man es vom Burgunder aus Pinot in diesem Alter kennt. Der Gaumen dieses Morgon ist sehr weich. Vanille zeigt sich in der Länge. Dieser Beaujolais ist nach knapp 20 Jahren noch in sich stimmig. Sicherlich schmeckt man das Alter; dieser Gamay ist aber noch nicht zerbrechlich.

Die letzte Neuerung auf dem Chateau de Pizay ist das Cuvee les Sybarites. Hier wird Morgon in sechs großen Fässern aus unterschiedlichem Holz ausgebaut und dann wieder gemischt. Wir probieren vom Cuvee les Sybartes den Jahrgang 2009. Dieser ist vollfruchtig in der Nase. Die süße Frucht am Gaumen wirkt konzentriert und damit leicht marmeladig. Dann noch etwas Vanille. Schön, dass es sich um große Fässer handelt. So ist die Beeinflussung durch das Holz nicht ganz so groß. Wir fanden jedoch, dass es sich beim Cuvee les Sybarites um einen sehr guten und schmackhaften Gamay handelt, der sicherlich auf viel Gegenliebe stoßen wird, da einige Kanten durch diesen Fassausbau verschwunden sind. Die Ausdrucksstärke und der Charakter eines Beaujolais aus dem Cru Morgon ist jedoch aus unserer Sicht verniedlicht worden. Gerade diesen Charakter den Morgon pflegt man auf dem Chateau de Pizay in den anderen Weinen vorbildlich.

Vier-Sterne Hotel vom Chateau de Pizay

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Chateau de la Chaize mit Brouilly

weinverkostungen.de — Sun, 28 Aug 2011 17:24:52 +0000

[Das Beaujolais entdecken #04] Wenn man meint im Beaujolais gibt es keine wirklichen Schlösser, sollte man mal beim Chateau de la Chaize vorbeifahren. Mitten in den Weinbergen des Cru Brouilly liegt dieses Anwesen mit dazu passendem Garten. Mit ca. 100 Hektar bewirtschaftet man auf dem Chateau de la Chaize 8% des gesamten Cru und ist damit hier der größte Erzeuger. Ein großer Teil der Weinstöcke mit Gamay sind älter als 55 Jahre. Man tauscht in den Weinbergen jährlich 2% der Reben aus um ihn vital zu behalten. Das Chateau de la Chaize ist in Blickweite vom Mont Brouilly entfernt, an dem das Cru Cote de Brouilly liegt. Bei Nordwinden schützt der Berg die Reben, die in Richtung Südost bis Südwest angeordnet sind. Dadurch entsteht bei den Beaujolais des Chateau de la Chaize eine gute Traubenreife.

Das Cru Brouilly verfügt über verschiedene Böden von rosa Granit bis Schwemmsand. Der Gamay des Chateau de la Chaize wächst vornehmlich auf Granitzersetzung und rotem körnigen Sand. Der Weinkeller aus dem 18. Jahrhundert ist umwerfend und in dieser Große im Beaujolais sehr selten. Direkt über ihm befindet sich der Raum mit den Gärtanks in dem die Trauben verarbeitet werden. Gar nicht so unüblich nutzt man auf dem Chateau de la Chaize schonend die Schwerkraft. 60% der Weine gehen in den Export. Wichtige Märkte sind vor allem in Nordamerika (USA und Kanada), im europäischen Ausland sowie in Asien.

Im Keller des Chateau de la Chaize werden die Grundweine für die einzelnen Weine gemischt. Man beschränkt sich trotz der Flächengröße von 100 Hektar auf nur drei Weine. Seit 2008 ist noch ein Rosé hinzugekommen, der jedoch nur in Frankreich vermarktet wird. Der Brouilly Chateau de la Chaize ist dabei der mengenmäßig bedeutende Wein. Das Cuvee Vielles Vignes besteht aus älteren Reben und wird drei bis vier Jahre in älteren Fässern ausgebaut. Der Spitzenwein des Chateau de la Chaize ist die Reserve de la Marquise. Sie kann noch länger gelagert werden, stammt aus den ältesten Parzellen des Weinguts (bis zu 80 Jahre), wird jedoch in neuen Fässern ausgebaut.

Wir probierten im Keller des Chateau de la Chaize die 2009er und 2008er Brouilly sowie die 2006er und 2005er Reserve de la Marquise. Der Brouilly aus 2009 besticht durch dunkle Schokolade in der Nase, einem frischen Gaumen und Eukalyptus im Nachhall. Er scheint jedoch jetzt noch etwas jung zu sein. Bei dem Reserve de la Marquise vom Chateau de la Chaize ist unser Favorit der Jahrgang 2005. In der Nase sind Schwarze Johannisbeere und Schokolade. Hagebutte ist zu schmecken. Obwohl ist die Säure gut beruhigt hat, wirkt dieser Beaujolais immer noch recht frisch.

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Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent

weinverkostungen.de — Fri, 29 Jul 2011 20:47:52 +0000

[Das Beaujolais entdecken #02] Unsere nächste Station im Beaujolais ist das Chateau de Cercy. Dies ist im Süden des Anbaugebietes in Denice beheimatet. Die Weinberge um das Chateau herum gehören zur Appellation Beaujolais. Die Palette der Weine reicht von Chardonnay und Rose über das Cuvee Marly bis hin zu den Rotweinen aus den Crus Brouilly und Moulin-a-Vent. Insgesamt hat man 30 Hektar unter Reben. Das Chateau de Cercy wird inzwischen von Cyril Picard in der 8en Generation bewirtschaftet. Zum Weingut gehört auch eine Gastronomie.

Bei unserer Verkostung auf dem Chateau de Cercy starten wir mit zwei Weinen aus Chardonnay. Diese wachsen auf Lehm-Kalk-Böden. Besonders der Kalk tut dem Chardonnay ganz gut. Der 2006er Chardonnay erscheint ziemlich jung im Glas. Er zeigt sich buttrig mit Honig und Kräutern im Hintergrund. Der Gaumen ist auch nach 5 Jahren immer noch frisch geprägt. Die Länge dieses Chardonnay aus 2006 ist chremig. Der 2009er Chardonnay ist in Eichenfässern ausgebaut. Er duftet nach Apfel. Zudem ist dieser Weißwein vom Chateau de Cercy frisch und floral in der Nase. Kräuter machen etwas Druck im Nachhall, was etwas medizinal wirkt. Trotzdem der 2009er Chardonnay recht interessant ist, gefällt uns der Wein aus 2006 gerade wegen seiner anhaltenden Jugend als etwas besser.

Dann geht es schnell mit den Weinen aus dem Gamay weiter. Wir beginnen mit dem Cuvee Marly aus dem Jahr 2006. Hier werden besonders alte Reben verwendet. Nach offiziellen Angaben ist der Gamay hier inzwischen 90 Jahre alt. Das Cuvee Marly wächst auf Lehm-Kalk-Böden und ist als Beaujolais AOC klassifiziert. In der Nase ist etwas Vanille mit roter Frucht. Am Gaumen wirkt diese Frucht reif und konzentriert. Kurz wirkt dieser Gamay etwas marmeladig. Dann entfaltet sich ein schönes Spiel mit einer gut eingebundenen Säure. Im Alter erinnert dieser Beaujolais ungewöhnlicher Weise etwas an das Priorat.

Als nächstes probieren wir den Gamay des Chateau de Cercy aus dem Cru Brouilly. Der Jahrgang ist hier mit 2009 deutlich aktueller. Dieser Rotwein ist dezent pfeffrig mit roten Früchten und Hagebutte in der Nase. Er wirkt jahrgangstypisch duftig in der zweiten Nase. Die Säure am Gaumen ist etwas grün. Weiter geht es in das Cru Moulin-a-Vent. Dies ist ja besonders bei deutschen Weintrinkern beliebt. Der 2010er aus dem Chateau de Cercy ist in der Nase duftig mit Schwarzen Johannisbeeren und eingelegten Früchten. Eine seidige Frucht ist am Gaumen. Erst spät kommt leise eine dezente Säure. Dann ein wenig Vanille. Dieser Moulin-a-Vent aus 2010 vom Chateau de Cercy wird noch groß.

Dann probieren wir noch das Cru Moulin-a-Vent aus 2009. Hierbei hat der Wein den Zusatz “Premium”. Schoko zeigt sich bei diesem Gamay in der ersten Nase. Die zweite Nase dieses Beaujolais ist von Hagebutte und Sauerkirsche geprägt. Am Gaumen ist eine ganz schön kräftige Frucht zu der eine präsente Säure Struktur schafft. Die bleibt bei diesem Moulin-a-Vent gut stehen. In der Länge kommt die Frucht wieder. Insgesamt erscheinen uns die Weine vom Chateau de Cercy als modern und auf der Höhe der Zeit. Die Preise ab Weingut sind moderat. So kostet der Chardonny jeweils 6,20 Euro pro Flasche. Das Cuvee Marly aus 2006 hat uns hier insgesamt am besten gefallen und wird noch für 8 Euro verkauft.

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Domaine Chasselay mit Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly

weinverkostungen.de — Tue, 26 Jul 2011 19:44:46 +0000

[Das Beaujolais entdecken #01] Unsere erste Station im Beaujolais ist die Domaine Chasselay in Chatillon D’Azergues. Der Betrieb ist seit 2006 für Wein aus biologischem Anbau zertifiziert. In Frankreich ist hierfür das offizielle Logo des Landwirtschaftsministeriums AB (Agriculture Biologique) eine häufige Kennzeichnung. Wir probieren eine Reihe von Weinen. Darunter auch Chardonnay und Rose. Sogar einen Pinot, der als Wein aus dem Burgund vermarktet wird, gibt es bei Fabein Chasselay zu verkosten. Zum Abschluss wird auch noch ein roter Sprudelwein des Namens „Bulles“ mit Restsüße eingeschenkt. Das macht sicherlich recht viel Spaß.

Deckschicht mit Lehm und Sandstein am Standort der Domaine Chasselay

Die Höhepunkte sind bei der Domaine Chasselay aus unserer Sicht der 2009er Fleurie, der Chenas und der Cote de Brouilly mit dem selben Jahrgang. Beim Fleurie überzeugen die florale Nase und die harmonische rote Früchte. Der Etikettzusatz „La Chapelle des Bois“ meint eines von 13 Bereichen in dem Cru Fleurie. Dieser macht ungefähr 50 Hektar innerhalb der 860 Hektar von Fleurie aus. Der Boden besteht hier aus Granitsand auf einem Granitfelsen. Man könnte „La Chapelle des Bois“ als so eine Art Einzellage in Fleurie sehen.

Fabien Chasselay

Der Chenas der Domaine Chasselay aus 2009 zeigt sich mit einer harmonisch runden Nase, und einer gut eingebundenen Säure am Gaumen. Die Weine haben einen gewissen Seltensheitswert, da es sich – zwischen Moulin-a-Vent und Saint-Amour gelegen – um das kleinste der 10 Cru des Beaujolais handelt. Auf 250 Hektar entstehen besonders langlebige Weine. Der dritte empfehlenswerte Gamay von der Domaine Chasselay ist der Cote de Brouilly ebenfalls aus 2009. Der Wein kommt vom Mont Brouilly (483 Meter über Meeresspiegel) und ist zugleich der Höhepunkt der Verkostung. Dieser ist als 1er Cru l’Heronde gekennzeichnet. Auf blauem Vulkangestein ist dies einer der ältesten Weinberge im Beaujolais. Er wurde bereits von den Römern angelegt.

Hier reift der Morgon 2010

Bei der Domaine Chasselay scheint man eine Vorliebe für Zusatzbezeichnungen zu haben. Zugleich hat dies sicherlich auch eine gewisse Berechtigung. So ist im Beaujolais die Entwicklung von Einzellagen nicht sehr weit entwickelt. Die hügelig geprägte Landschaft hat wenige Brüche, wie dies in einigen anderen Weinregionen sichtbar ist. Zugleich wechselt aber auch der Untergrund und die Ausrichtung der Weinberge ist auch nicht identisch. Da sind Zusätze auf dem Etikett nicht verkehrt, auch wenn sie erst einmal etwas irritieren. Aber sie regen auch dazu an, sich mit den Weinen genauer zu beschäftigen. Wie dem auch sei. Fabein Chasselay hat mit seiner Domaine mit diesen drei Rotweinen der Rebsorte Gamay aus den Crus Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly einen richtig guten Jahrgang 2009 hingelegt.

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Weinrallye #45: La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987

weinverkostungen.de — Sun, 22 May 2011 12:15:44 +0000

Es ist wieder einmal Weinrallye. Ausgerufen von drunkenmonday ist das Thema dieses Mal gereifte Weine. Schon in der vergangenen Runde hatten wir einen Wein von der Rhone in dieser Kategorie verkostet. Generell interessieren wir uns auch für Altweine, wie in dieser Übersicht deutlich wird. Man kann sich generell fragen, welche Weine so alt werden. Da sind zum einen die Rieslinge aus Deutschland in den höheren Prädikaten. Portweine können natürlich auch ziemlich alt werden. Ebenso trockene rote Weine z.B. aus Bordeaux, von der Rhone oder aus Portugal. Sicher passt hier noch viel mehr. Da bin ich einmal gespannt, welche Weine von anderen Teilnehmern der Weinrallye ausgesucht werden. Wir haben uns für einen reifen Burgunder, nämlich den Volnay 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin aus dem Jahrgang 1987 entschieden.

Aber ganz von Anfang an. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück einige ältere Burgunder preisgünstig zu erstehen. Die Preise sind zum Teil so richtig im Keller, da diese Weine zum Teil unverkäuflich sind. Das hängt damit zusammen, dass nur wenige Leute etwas über die Reife, Lagerfähigkeit, Jahrgänge vor allem die Kennzeichnungen im Burgund bescheid wissen. Das Burgund hat einen sehr eingeschränkten Fankreis. Als Hauptproblem an diesem Weinbaugebiet schient mir der Einstieg zu sein. Und hierbei ist neben der komplizierten Kennzeichnung ein weiterer Aspekt relevant. Normaler Weise beginnt das Interesse an einem Gebiet bei erschwinglichen Preisen. Das gibt es zwar auch im Burgund für ca. 6 Euro. Für diesen Preis Weine zu finden die soviel auch Wert sind, ist gar nicht so leicht.

Beim Jahrgang 1987 wird so mancher für das Burgund unruhig. Zum einen ist dieser Volnay 1er Cru schon ziemlich alt. Diese Pinots werden häufig als ca. 5 bis 7 Jahre nach Jahrgang als trinkbar und mit einer Lagerfähigkeit von bis zu 20 Jahren angegeben. Das ist also bei diesem Volnay schon die Oberkante. Zum anderen war 1987 nicht umwerfend gut. Trotzdem musste dieser Wein vor einiger Zeit in meinen Keller. Der Preis für dieses 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin war einfach zu verlockend. Unter 30 Euro gibt es so einen Wein aus aktuellen Jahrgängen nur sehr selten zu kaufen. Nun muss er aber für die Weinrallye aufgezogen werden.

Der Korken des Volnay 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin ist erst zu einem drittel verbraucht. Er ist überall sehr schön stabil und hat ganz deutlich Weinstein angelagert. Dieser Burgunder ist gar nicht so trüb, wie er in seinem Alter sein könnte. Farblich gestaltet sich der Volnay von Rubin bis Braun. Gereifter Burgunder hat häufig einen etwas verwegenen Geruch. Und dann ist der erste Schluck ganz anders und vom Geruch her nur schwer zu berechnen. Dieser 1er Cru Clos des Chenes erscheint in der Nase als nur leicht staubig. Es ist Wildleder bis Tabak zu identifizieren.

Am Gaumen ist der Volnay enorm rund. Man sollte hier nicht von Frucht sprechen. Vielmehr ist bei diesem Clos des Chenes interessant, wie er seine bestimmt früher rassige Säure abgebaut und in einen etwas hölzernen Wohlgefallen überführt hat. Die Länge ist ebenso schön, wie es ist einer solchen Flasche auf den Boden hin zu folgen. Dabei gilt es ständig neue Aspekte dieses gereiften Volnay aus dem Jahr 1987 zu entdecken. Ständig ändert sich der Charakter dieses gereiften Burgunders.

Man kann sich hier die Frage stellen, welchen Sinn Altweinproben vor dem Hintergrund dieser Unruhe eines Weines haben, bei denen die Flasche schluckweise an verschiedene Leute ausgegossen wird. Das ist so, als wenn man eine Party macht, jedem Besucher ein Puzzleteil gibt und keine Möglichkeit existiert, dass diese Teile zusammengefügt werden. Viel besser ist es doch solch einen großen Wein mit drei vier Freunden zu trinken und die Veränderung des Weins zu registrieren, bis man am Flaschenboden ankommt.

La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
Frankreich – Burgund
Erzeuger: La Cave du Dauphin
Inhalt: 0,75
Alkohol: keine Angabe auf der Flasche (war damals nicht üblich)
Jahrgang: 1987
Einkaufspreis: kein Preis vorhanden
Verschluss: Naturkorken

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Weinrallye #44 Teil IV: M. Chapoutier Cornas 1999

weinverkostungen.de — Sat, 30 Apr 2011 19:15:02 +0000

Der vierte und letzte Beitrag von uns zur Weinrallye #44 passt zugleich auch in das Thema der nächsten Weinrallye #45. Also eine gute Überleitung von einer Runde in die Nächste. Reife Weine vor 2000 wird das Thema im Mai sein (hier ausgerufen von drunkenmonday). Jetzt geht es erst mal um die Rhone. Eigentlich tut es mir leid, dass ich nur Rotweine verkostet habe. Letztens konnte ich einen hervorragenden Chateauneuf du Pape in weiß probieren. Der war richtig Klasse. Doch wir haben jetzt erst mal den Cornas aus 1999 vor uns stehen. Der passt nicht nur in die beiden Runden der Weinrallye, sondern auch in unsere Sonderserie „Raritätenweine verkostet“.

Cornas kann durchaus langlebig sein. 10 Jahre und mehr können da drin sein. Und alt zu jung sollte man die Weine aus dieser Appellation der nördlichen Rhone auch nicht trinken. Bei älteren Weinen von der Rhone oder aus dem Burgund vertraue ich häufig auf namenhafte Erzeuger bzw. Vertreiber. M. Chapoutier gehört da eindeutig dazu. Spätestens seit 1996 sind die Etiketten auch kult. Auf ihnen sind wichtige Informationen in Blindenschrift eingeprägt. Das geht auf einen früheren Besitzer einer Parzelle in Hermitage zurück. Maurice Monier de la Sizeranne verlor bei einem Jagdunfall sein Augenlicht. In der Folge entwickelte er eine erste Blindenschrift. Ein Wein aus Hermitage von M. Chapoutier trägt auch den Namen La Sizeranne.

Doch endlich zum Cornas aus 1999. Der hat nun genug Vorworte und 12 Jahre gewartet. Der Korken ist nur kaum verbraucht. Nur ca. 2 mm ist er rötlich aufgesogen. Beim Korken sowie bei der Kapsel und der dickwandigen und dunklen Flasche wurde gute Qualität verwendet. Es gibt leichte Weinstein- und Depotablagerungen am Korken. Für das Alter von 12 Jahren erscheint die Farbe dieses Weins von M. Chapoutier als erstaunlich jung. Dieser Cornas zeigt sich in einem klaren Rubinrot. In der Nase ist eine leichte Frucht, mit Taback und Kräutern. Die zweite Nase arbeitet ledrig das Alter dieses Weins heraus. Später ist bei dem Cornas aus 1999 auch noch der Kontakt mit angebranntem Holz zu riechen.

Am Gaumen ist dieser Wein von der nördlichen Rhone noch recht frisch. Die Alterungsnoten sind bei diesem Rotwein von M. Chapoutier recht dezent. Zugleich ist der Cornas sehr schön weich. Der extrem lange Nachhall ist von angenehmer Würze untermalt. Dabei verliert er nicht die Form, sondern ist geradezu majestätisch im Alter. Das ist ein wirklich krönender Höhepunkt für mich in dieser Runde der Weinrallye bei der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich mit einem reifen Burgunder ins Rennen gehen.

M. Chapoutier Cornas 1999
Frankreich – Rhone – Cornas
Erzeuger: M. Chapoutier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5 %
Jahrgang: 1999
Einkaufspreis: nicht mehr im Handel erhältlich ca. 10 – 30 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

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Weinrallye #44 Teil III: Domaine Mucyn Crozes-Hermitage

weinverkostungen.de — Sat, 30 Apr 2011 13:59:49 +0000

Nun folgt unser dritter und vorletzter Beitrag zur 44sten Weinrallye zur Rhone. Dabei handelt es sich um den 2009er Crozes Hermitage von der Domaine Mucyn. Nachdem die beiden vorangegangenen Beiträge sich mit Rotweinen der südlichen Rhone beschäftigen, werden wir uns nun der nördlichen Rhone zuwenden. Hier wird überwiegend die Rebsorte Syrah angebaut, während im Süden eine größere Vielfallt der Rebsorten mit einem Schwerpunkt auf Grenache besteht. Hermitage ist eine der nobelsten Lagen an der nördlichen Rhone in der auch langlebige Weine entstehen können. Crozes-Hermitage sollte damit nicht verwechselt werden. Hierbei handelt es sich um das Gebiet auf der linken Seite der Rhone um den Berg Hermitage herum. Die Weine aus Crozes-Hermitage sind etwas preisgünstiger, können aber auch sehr gut sein.

Dieser Rotwein von der Rhone ist dicht und dunkel im Glas mit violettem bis purpurnem Rand. In der Nase ist der Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn ansprechend duftend mit Veilchen, Pflaumen und dunklen Beeren. Die zweite Nase verbreitet Harmonie mit etwas Nelken und Zimt. Auch ohne dekantieren ist dieser Syrah schon weich. Durch die häufig empfohlene Luftzufuhr wird er noch runder. Mir gefällt dieser Crozes-Hermitage vor dem Dekantieren mit einem leicht markanterem Auftritt aber eigentlich etwas besser.

Am Gaumen hat man beim Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn etwas Mocca und frisch conchierter Schokolade. Angenehm rund ist der Wein von der Rhone in der Länge. Bei mir gibt es zu diesem Wein Rindersteaks aus Argentinien. Lamm passt bestimmt auch ganz gut. Der Wein ist sicherlich etwas jung. Zugleich zeigt er die Größe die ein guter Crozes-Hermitage haben kann. In zwei bis drei Jahren wird der bestimmt noch etwas zugelegt haben. Aber schon jetzt ist dieser Wein der Domaine Mucyn Klasse.

89 Punkte

Domaine Mucyn Crozes-Hermitage 2009
Frankreich – Rhone – Crozes-Hermitage
Erzeuger: Domaine Mucyn
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 16,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

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Weinrallye #44 Teil II: Ogier Rasteau 2009

weinverkostungen.de — Sat, 30 Apr 2011 12:07:01 +0000

Nach dem hervoragenden Cotes du Rhone als ersten Beitrag zu Weinrallye #44 werden wir uns nun mit dem 2009er Rasteau von Ogier beschäftigen. Dieser Bereich umfasst rund 750 Hektar. In Rasteau werden hauptsächlich Rotweine erzeugt, die aus mindestens 90% Grenache bestehen müssen. Ogier ist ein sehr großer Erzeuger mit einem riesigen Keller. Sitz ist in Chateauneuf du Pape. Ogier ist einer der bekannten Negociant eleveur an der Rhone. Dies ist ein Händler, der Trauben und Weine ankauft, diese im Keller weiter verarbietet und dann mit den eigenen Namen vermarktet. Der Geschäftszweig hat in Frankreich historisch und aktuell einen wesentlich besseren Stand als die Kellereien in Deutschland. Gerade im hochpreisigen Burgund spielen solche Händler eine wichtige Rolle.

Doch was ist nun von diesem Rasteau zu halten. Auf dem Etikett stehen volle 15% Alkohol. Bei den Rotweinen von er Rhone hat man üblicher Weinse so um die 13%. Der Rasteau von Ogier ist in dunklem Rubinrot im Glas. In der Nase ist ein voller fruchtiger Geruch mit roten Beeren. Am Rande ist auch etwas Würze wahrzunehemn. Der Gaumen ist bei diesem Rasteau ziemlich marmeldadig. Die 15% Alkohol sind zwar nicht direkt zu riechen und zu schmecken, tun dem Wein aber nicht unbedingt gut, da er ziemlich dick wirkt. Sicherlich ist das wesentlich angenehmer als die Übersee-Marmelade. Wirklich gefallen hat mit hat mir der Rasteau von Ogier aber nicht. Manche meinen ja, dass der noch zu jung ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in zwei Jahren besser sein wird.

Ogier Rasteau 2009
Frankreich – Rhone – Rasteau
Erzeuger: Ogier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 15%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 9,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

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Weinrallye #44 Teil I: Domaine des Pasquiers – Cotes du Rhone

weinverkostungen.de — Sat, 30 Apr 2011 11:10:02 +0000

Heute ist wieder einmal Weinrallye. Es handelt sich inzwischen um den 44sten Durchgang. Als Thema hat Christoph von Originalverkorkt die Rhone vorgeschlagen. Das sogt für umfangreiche Begeisterung. Deswegen werden wir gleich vier Weine aus dem Anbaugebiet Rhone verkosten. Als Einstig wird ein Cotes du Rhone von der Domaine des Pasquieres original entkorkt. Die Bezeichnung Cotes du Rhone ist recht weitläufig, was mit den ca. 73.000 Hektar zusammenhängt auf denen diese Weine erzeugt werden können. Und tatsächlich gibt es hier auch einige einfache und sehr preisgünstige Weine. Zugleich bekommen aber auch gute kleine Anbieter und bedeutende Handelshäuser hervorragende Qualitäten in die Flasche.

Die Domaine des Pasquiers hat ihren Keller in Sablet und bewirtschaftet in Gigondas, Plan de Dieu, Sablet und anderen Gebieten der Cotes du Rhone ungefähr 90 Hektar. Die Brüder Jean-Claude und Philippe Lambert übernahmen 1999 in der dritten Generation die Domaine des Pasquiers von ihrem Vater. Eines der Geheimrezepte beim Cote du Rhone sind die Rebsorten. So wird bei diesem Wein von der Domaine des Pasquiers 3/4 Grenache mit 1/4 Syrah verwendet. Während Grenache für die Würze sorgt, schafft der Syrah eine ausgewogene Frucht.

Dieser Cotes du Rhone zeigt sich in einem kräftigen und trüben Rubinrot mit hellem Rand im Glas. Der Rotwein von der Domaine des Pasquiers hat eine komplexe Nase mit Mocka, dunkler Schokolade, animierenden roten Früchten nebst Hagebutte und etwas Kräutern. Der Gaumen ist von mittlerem Körper und gut struckturierter Würze geprägt. Die Rebsorte Grenache neigt zum Pfeffer. In diesem Cotes du Rhone ist es weißer Pfeffer, der sehr gut mit der dezenten Frucht harmoniert. Der leichte und frische aber lange Nachhall macht Lust auf mehr. Guter Wein fürs Geld, der zudem etwas an einen guten Gigondas erinnert.

Domaine des Pasquiers – Cotes du Rhone 2008
Frankreich – Rhone – Cotes du Rhone
Erzeuger: Domaine des Pasquiers
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 8,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

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Gascogne Plaimont Colombelle Blanc

weinverkostungen.de — Tue, 19 Apr 2011 19:52:21 +0000

Die Westfalen-Metropole Münster scheint seit geraumer Zeit einig Colombelle-Land zu sein. Inzwischen führen mindestens drei Fachhändler diesen einfachen und klassichen Weißwein aus der Cotes de Gascogne in Südfrankreich. Meist kommt er vom Erzeuger Plaimont. Da er zudem als guter Sommerwein angepriesen wird, gilt es bei den wärmeren Temperaturen den Colombelle mal zu testen. Erst mal vergegenwärtigen wir uns, was ein Sommerwein ist: Frisch und jung, meist weiß (auch rose und an und an rot), wenig Alkohol und fruchtig. Das scheinen die wichtigsten Attribute eines Sommerweins zu sein. Der Colombelle Blanc von Plaimont besteht häuptsächlich aus Cololmbard und etwas Ugni Blanc. Manchmal wird diesem Wein aus der Gascogne auch etwas von der Rebsorte Listan hinzugefügt.

Der vorliegende Colombelle ist in einem hellen Strohgelb im Glas. Dieser Weißwein bringt fruchtige Gummibären in die Nase. Am Gaumen ist der Wein aus der Gascogne frisch mit Grapefruit und Äpfeln. Auch im Nachhall ist dieser Colombelle sehr frisch und hat fast schon bittere Noten mit Eisbonbon. Das taugt für den Sommer. Den Hype um diesen Wein in Münster kann ich allerdings nicht nachvollziehen, denn eigentlich ist es ein sehr einfacher und einfach gestrickter Wein, den man ähnlich fast überall auf der Welt finden kann. Nur eben nicht mit dem poppigen Auftreten.

Gascogne Plaimont Colombelle Blanc
Producteurs Plaimont
Frankreich – Südwestfrankreich – Cotes de Gascogne
Inhalt: 0,75
Alkohol: 11,5 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 4,30 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

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Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009

weinverkostungen.de — Wed, 13 Apr 2011 21:05:43 +0000

Brouilly ist mit 1.300 Hektar das flächenmäßig größte der 10 Cru des Beaujolais und zählt zugleich zu einem der Bekanntesten. Hier werden noch ca. 15% der Weine von kleinen Erzeugern vermarktet. Etwas ganz anderes ist Joseph Drouhin. Diese Firma ist eigentlich im nahen Burgund beheimatet und besteht inzwischen in der 4. Generation. Joseph Drouhin vermarktet Weine aus ca. 90 Appellationen. Neben dem Burgund kommt ein sehr geringer Anteil stammt aus dem Beaujolais, so wie dieser Brouilly. Ganz interessant, dass das Beaujolais auf dem Frontetikett gar nicht erwähnt wird, sondern nur der Firmensitz in Beaune. Die Böden in Brouilly bestehen aus Granit und Schwemmsand. Natürlich ist die verwendete Rebsorte – ganz typisch im Beaujolais – der Gamay.

Dieser Rotwein von Joseph Drouhin ist dicht und dunkel im Glas. In der Nase sind rote Früchte und eine dezente Würze. In der zweiten Nase kann man Cranberry riechen. Am Gaumen zeigt sich beim Beaujolais aus dem Cru Brouilly eine symphatische Säure, die feinfruchtig eingewoben ist. Im Nachhall ist etwas Biss. Zugleich sorgt die leichte Frucht (Rote Johannisbeeren) mit etwas Würze für viel Harmonie. Bei diesem Brouilly handelt es sich um einen schönen Beaujolais, der bei 10 Euro Spaß macht. In zwei bis drei Jahren schmeckt der bestimmt noch etwas besser. In dem Preissegment etwas vergleichbar Gutes aus dem Burgund zu finden, ist extrem schwierig.

Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
Frankreich – Beaujolais
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 10 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

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Lidl-Champagner: Bissinger & Co Brut Rose

weinverkostungen.de — Sun, 06 Feb 2011 11:06:42 +0000

Aldi wird ständig mit seinem Veuve Durand (Nord) und Veuve Monsigny (Süd) in Tests und Büchern genannt. Der Bissinger & Co Brut von Lidl steht da etwas im Schatten. Etwas unverständlich ist dies, da der Bissinger gar kein Phantasieprodukt wie die beiden Aldi-Witwen ist, sondern das Champagnerhaus tatsächlich ganz real 1875 gegründet wurde. Heute gehörte es zu einem der mengenmäßig bedeutenden Vermarktern Vranken. Die geringere Publizität für den Bissinger hängt sicherlich damit zusammen, das Lidl im Bereich Wein weniger aktiv ist als Aldi und der Bissinger auch nicht immer in allen Filialen erhältlich ist.

Vielmehr scheint man sich bei Lidl mit solchen Sortimentsbereichen auf Weihnachten, Valentinstag etc. zu beschränken. Zudem hat sich dieser Discounter gerade in letzter Zeit einige Patzer erlaubt hat. Denn, so muss man sich fragen: Wie funktioniert Wein im Discounter? 1.) Dauerbilligangebote von wahrscheinlich überwiegend fehlerfreien Weinen. 2.) Zeitlich begrenzte Angebote wo der Name, die Bezeichnung zum Preis stimmt. Die Qualität ist hierbei nur von Belang, wenn man meint, die Kunden haben Geschmack. Und genau bei diesem Punkt ist Lidl wesentlich schlechter aufgestellt als Aldi. Zudem hat man sich häufig genug mit der Bezeichnung geirrt. Was glauben die Verantwortlichen bei Lidl z.B. wie viel Prozent der Kunden wissen, was ein Rosso di Montalcino ist? Liebe Leute, auf der zugekauften Fassware muss Brunello stehen. Sonnst funktioniert es nicht beim Kunden. Auch nicht bei 7,99 Euro.

Doch nun zum Bissinger & Co Brut Rose. Die Farbe ist etwas matt Lachsrosa. Den orangenen Einschlag mag ich nicht wirklich, da er mich an Brause aus meiner Kindheit erinnert. Die Perlage des Bissinger Rose ist hingegen wirklich schön. Sie ist sehr fein und lang anhaltend. In der Nase ist etwas Lakritze mit brotiger Hefe und Beerigkeit (Erd- und Himbeeren). Der Gaumen des Bissinger Rose ist schlank. Dezente Säure schwillt im Nachhall an. Daneben ist etwas feuchtes Holz. Die Leichtfüßigkeit des Bissinger & Co Brut Rose sollte jedoch nicht mit einem Begriff der Feinheit verwechselt werden.

Ich bin mir sicher, dass man im guten Fachhandel für 14 Euro bessere Schaumweine als den Bissinger bekommen wird. Da steht dann zwar nicht Champagner auf dem Etikett, es schmeckt aber. Wie eingangs erwähnt, kommen Discounter wie Lidl ohne Bezeichnungen wie Champagner im Verkauf nicht aus. Der Fachhandel kann dies mit Beratung viel besser. Die feine Perlage scheint mir der einzig gute Punkt an diesem Bissinger & Co Brut Rose zu sein. Na ich hab es ja jetzt auf dem Foto eingefangen. Mehr brauche ich von diesem Champagner nicht.

Bissinger & Co Brut Rose
Frankreich – Champagne
Erzeuger: Bissinger & Co
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12%
Jahrgang: keine Angabe
Einkaufspreis: 14 Euro
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Lidl

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Domaine du Viking Cuvee Aurelie Vouvray 1995

weinverkostungen.de — Wed, 02 Feb 2011 17:05:50 +0000

Es ist wieder einmal Zeit für einen etwas gelagerten Wein. Vouvray gilt vor allem in den restsüßen Bereichen als gut lagerfähig. So steht nun das Cuvee Aurelie aus dem Jahr 1995 von der Domaine du Viking zu Verkostung bereit. 1995 kann man an der Loire eindeutig als eines der besseren Jahre bezeichnen. Die 15 Jahre, die dieser Vouvray nun alt ist, sind für die süßen Weine aus der Rebsorte Chenin Blanc bei entsprechender Weinqualität durchaus erreichbar. Ein wirklich guter Vouvray kann auch bis zu 100 Jahre alt werden.

Die Domaine du Viking wird inzwischen in der sechsten Generation bewirtschaftet. Auf 15 Hektar wird ausschließlich Vouvray erzeugt. Den Namen erhielt diese Domaine im Jahre 1989, da der jetzige Inhaber Lionel Gauthier etwas wie ein Wikinger aussieht. Die Cuvee Aurelie wird bei der Domaine du Viking nur in den besten Jahren aus handgeernteten alten Reben der Sorte Chenin Blanc erzeugt. Vor der Füllung findet ein 14monatiger Fassausbau statt.

Doch zur Cuvee Aurelie aus dem Jahr 1995 selbst. Dieser Vouvray ist goldgelb mit bräunlichem Einschlag und leicht grünlichen Reflexen im Glas. In der Nase sind Nougat und Haselnuss. Die zweite Nase bringt getrocknetes Stroh hinzu. Im Mund zeigt sich dieser Vouvray der Domaine du Viking noch süß. Trotz der dickflüssigen Textur könnte er aber auch als halbtrocken gelten.

Eine dezente Säure lässt diesen Wein frisch erscheinen. In den weichen Nachhall hinein sind ansteigende Firne wahrzunehmen. Diese sind bei dem Cuvee Aurelie 1995 jedoch sehr gut in das Gesamtbild eingebunden. Erst ganz weit hinten entsteht ein leichter Biss. Wenn sich dieser Vouvray etwas öffnet, kann man auch etwas Tabak, Vanille und Dörrobst riechen. Am Gaumen tritt feines Marzipan hinzu, was dezent in den Nachhall geht. Genialer Wein.

Domaine du Viking Cuvee Aurelie Vouvray 1995
Frankreich – Loire – Vouvray
Erzeuger: Domaine du Viking
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12%
Jahrgang: 1995
Einkaufspreis: keine Angaben
Verschluss: Naturkorken
Quelle: privat

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Taille Princesse: Der Rose von Gerard Depardieu

weinverkostungen.de — Sun, 02 Jan 2011 18:24:39 +0000

Nach dem Schaumwein Taille Princesse Brut präsentiert Gerard Depardieu nun gleichnamigen Rose. Die Trauben hierfür stammen ebenso teilweise aus dem Weingut des französischen Schauspieler Chateau de Tigne an der Loire. Der Taille Princesse Rose Brut stammt aus der AOC Saumur. Dort sind für Rose-Schaumweine eine Reihe von roten Rebsorten zugelassen. Ein Cremant in Saumur muss zu 60% aus Cabernet Franc bestehen. Die Rebsorte wird beim Taille Princesse Rose noch durch den Pinot Noir erweitert.

Zum Rose-Schaumwein selber: Der Taille Princesse Rose Brut zeigt sich in einem zarten Lachs-Rosa mit orangenen Reflexen im Glas. Es ist eine intensive und lang anhaltende Perlage zu beobachten. Die Nase ist zurückhaltend fruchtig mit Lychies, Citrusfrüchten und Beeren. In der zweiten Nase ist beim Taille Princesse Rose Brut eine limonadige Himbeere zu reichen. Was ich an dieser Nase besonders mag: Es springt einem keine Hefe an. Das ist mir gerade bei teureren Schaumweinen aus traditioneller Flaschengärung häufig ein Dorn in der Nase.

An die eher zarten Eindrücke in der Nase schließt sich harmonisch ein tempramentvoller Auftritt am Gaumen an. Das Prickeln der feinen Blubberblasen im Taille Princesse Rose Brut hat einen weichen Charakter. (Nach einem spannenden etwas längern Experiment, durch das wir die Säure schnell in einem Glas entfernt haben, ist dieser Wein vollkommen geschmeidig und cremig am Gaumen.) Der Nachhall ist beschwingt einer trockenen von einer dezenten Säure geprägt, die hervorragend in ein beeriges Fruchtbett und cremig dezente Fruchtreife eingelassen ist. Ganz hinten ist Der Taille Princesse Rose Cassis wahrzunehmen.

Dieser Rose von Gerard Depardieu ist beschwingt und macht eine gute Stimmung. Kein Bonbonwasser, keine Fruchtplörre, sondern ein schmackhafter und in sich harmonischer, jedoch zugleich – im besten Sinne – spannungsreicher Rose. Bei knapp 20 Euro ist er etwas preislich unter dem Einstiegsrose beim Champagner platziert. In dieser Kategorie würde der Taille Princesse Rose sicherlich ein sehr gutes Bild abgeben und qualitativ deutlich weit oben abschneiden. Zugleich gehört er in seiner Charakteristik nicht in diese Kategorie.

Der Name Taille Princesse kommt von einem aufwendigen Diamantenschliff, bei dem 76 Facetten entstehen. Eventuell kann man diese Facettenvielfalt – wenn man genau hinschmeckt – auch in diesem Schaumwein entdecken. Er kann aber auch einfach nur ungezwungenen Spaß machen. Gerard Depardieu widmet den Taille Princesse Rose seiner Großmutter. Diese hatte ihren Lebensunterhalt im Diamantengeschäft verdient. Und so fügt sich dieser Schaumwein auch gut in das Sortiment von Bouvet-Ladubay ein, denn in diesem bekannten Schaumweinhaus wird der Taille Princesse produziert. Andere Schaumweine tragen dort Namen wie Saphir, Tresor oder Rubis.

Man kann sich bestimmt lange darüber streiten, wie bekannte Schauspieler bei der Vermarktung von Weinen wirken. Zudem ist diese Fragestellung hier relevant, da Schaumweine noch viel mehr von Lifestyle geprägt sind als Stillweine. Aber lassen wir diese Debatte. So spannend es sein kann darüber nachzudenken, wird es bei der Beurteilung eines einzelnen Weines oder Schaumweins keinen zuverlässigen Hinweis über dessen Geschmack oder Qualität liefern können. Man kann hingegen feststellen, dass Gerard Depardieu und Bouvet-Ladubay mit dem Taille Princesse Rose Brut ein großer Schaumwein gelungen ist.

Taille Princesse Rose Brut
Cuvee Limitee No. 000968
Frankreich – Loire
Erzeuger: Bouvet-Ladubay
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5%
Einkaufspreis: 20 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

Hier haben wir vor über einem Jahr über den weißen Schaumwein Taille Princesse Brut von Gerard Depardieu berichtet.

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Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008

weinverkostungen.de — Thu, 02 Dec 2010 14:58:05 +0000

Die Appellation Vouvray gilt als sehr gute Quelle von stillen und schäumenden Weinen aus der Rebsorte Chenin Blanc. Bei den Weinen werden trockene, halbtrockene und süße Weine erzeugt. Dabei ist Vouvray häufig auch sehr gut lagerfähig. Als Speisenbegleiter sind diese Weine – anders als z.B. der Riesling aus Deutschland – häufig sehr gut passend. Die Domaine Sylvain Gaudron erzeugt seit 1890 inzwischen in der vierten Generation Weine in Vouvray. 25 Hektar sind mit Chenin Blanc im Alter von 30 Jahren und älter bestockt.

Dieser Vouvray Demi-Sec zeigt sich in einem kräftigen Stohgelb im Glas. In der Nase sind fruchtige Honigmelone. In der zweiten Nase kann man sehr reife Birnen finden. Am Gaumen dieses Weißweins der Domaine Sylvain Gaudron zeigen sich cremig und intensiv exotische Früchte. Als Maracujajoghurt könnte man des bezeichnen. Säure ist kaum vorhanden. Dadurch erscheint dieser Vouvray schon fast lieblich. Im sehr guten Nachhall diese Weins von der Domaine Sylvain Gaudron ist eine dezente Würze unter der blumigen Frucht wahrzunehmen. Hier hat die Domaine Sylvain Gaudron einen empfehlenswerten Vouvray in die Flasche gebracht.

Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
Frankreich – Loire – Vouvray
Erzeuger: Domaine Sylvain Gaudron
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 8,00 €
Verschluss: Presskorken
Quelle: Fachhandel

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