Dabei ist die Marke J. P. Chenet gar nicht so alt. Man begann erst 1984. Im folgenden Jahr wurden dann ein Rotwein aus Cabernet Sauvignon und ein Blanc de Blanc vermarktet. Ständig weitete man das Sortiment auf weitere Rebsorten und Formate wie Kleinfaschen und die Bag-in-Box aus. Das Branding von J. P. Chenet blieb aber konsequent gleich. Dazu gehört auch die deutlich wieder erkennbare 0,75l-Flasche mit dem leicht gebogenem Hals und der Griffdelle für den Daumen beim einschenken. Diese hat sogar der inzwischen auf den Markt gebrachte Schaumwein von J. P. Chenet.

Doch wenden wir uns dem Cabernet-Syrah von J. P. Chenet zu. Ihn gibt es in 8 verschiedenen Verpackungseinheiten. Die seltsamste davon ist ein Isipack mit 18,7 cl Inhalt. Das ist so eine Art Capri-Sonne-Verpackung. Man kann diesen Wein also direkt aus dem Beutel trinken ohne ihn vorher riechen zu müssen/können. Der J. P. Chenet kommt aus den Languedoc-Roussilon im Südwesten Frankreichs und ist als Vin de Pays gekennzeichnet. Die manchmal zu sehende Abkürzung VDP ist hier fragwürdig. So handelt es sich ja um Landwein.

Zu diesem Rotwein von J. P. Chenet selber: Rubinrot schimmert der Cabernet-Syrah im Glas. In der Nase ist er extrem verhalten. Dezente rote Fruchtnoten mit Hagebutte klingen an. Zugleich riecht man die noch recht moderaten 13% Alkohol. In der zweiten Nase sind milde Gewürze, etwas Zimt mit Vanille. Am Gaumen dünn mit Muskat und einem kurzen Fruchtschub. Aus meiner Sicht ist der Cabernet-Syrah völlig belanglos. Zugleich ist er fehlerfrei. Das ist schon mal was bei 2,99 Euro im Supermarkt.

J. P. Chenet Cabernet-Syrah 2010
Frankreich
Erzeuger: J. P. Chenet
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2010
Einkaufspreis: 3,00 €
Verschluss: Silikon
Quelle: Supermarkt
EAN 3263286301323

• Cabardes: Chateau de Pennautier
• Rothschild Dom Martinho
• Cavia Reserve Syrah
• Domaine Sainte Anne Fitou
• internationaler bioweinpreis 2010

Dunkel und dicht Lila ist der Santa Digna Cabernet Sauvignon im Glas. In der Nase machen sich reife und saftige Brombeeren bemerkbar. Leider ist beim Santa Digna der Alkoholgrad von 14% auch etwas zu riechen. In der zweiten Nase sind bei diesem Rotwein von Miguel Torres Casis und dunkle Kirschen wahrzunehmen. Der Gaumen ist bei einem mittleren Körper weich und rund mit etwas dunkler Schokolade und reifer Fruchtigkeit geprägt. Die Säure ist gar nicht so präsent, aber genug um diesen Cabernet Sauvignon nicht langweilig erscheinen zu lassen.

Miguel Torres Santa Digna Cabernet Sauvignon Reserve 2009
Chile – Valle Central
Erzeuger: S.V Miguel Torres S.A.
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 7,00 €
Verschluss: Schrauber
Quelle: Fachhandel
EAN 8410113005267

• Miguel Torres junior geht nach Chile
• Cabernet Sauvignon
• Top 100 im Wine Spectator: Die besten Weine
• Sant’Antimo 2005 bis 2009
• Ruby Cabernet

Chianti Classico 2008

Barone Riscasoli – Castello di Brolio
80% Sangiovese, 10% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon
Rubinrot mit leichten Eintrübungen, reife und süßliche Kirsche mit etwas Holz in der Nase, Amarena in der zweiten Nase, schlanker Gaumen mit kräftig trockener Säure, unausgewogen.
84

Castello delle Stinche – Fattoria di Lamole – Antico Lamole Vigna Grospoli
100% Sangiovese
Helles Rubin mit ziegelrotem Rand, Caramel mit vegetativen Noten in der Nase, frischer und leichter Gaumen mit Apfelaromen, in der mittleren Länge erstaunlich verspielt.
83

Castello di Volpaia
90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Syrah
Klares Rubinrot mit hellem Rand, süße Fruchtnase, gute integrierte Säure, auch der Gaumen ist angenehm mit reifen Früchten, schöner Nachhall. Man fährt bei Volpaia sehr gut mit dem Schwerpunkt auf dem Sangiovese. Syrah ist im Chianti Classico nicht sehr häufig. Es scheint ihm aber gut zu tun.
90

Lamole di Lamole
90% Sangiovese, 5% Canaiolo, 5% Malvasia Nera
Klares Rubinrot, Cramel in der Nase, zweite Nase bringt harmonisch Früchte in den Mittelpunkt, kräftiger Gaumen mit schwungvoller Säure. Exrem lang.
87

Melini
90% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot
Etwas trübes Rubinrot, Schokoladen-Caramel in der Nase, zweite Nase von Frucht untermalt, wirkt dabei etwas kitschig und gemacht, der Gaumen erfüllt die Erwartungen nicht und lässt diesen Chianti Classico als unausgewogen erscheinen, zu deutliche Säure.
85

Poggerino
100% Sangiovese
Dunkleres Rubinrot, kräftige Aromen mit eingelegten Kirschen und süßen Pflaumen in der Nase, Gewürze im Hintergrund, etwas stichig, wuchtige und trockene Würze am Gaumen. Hier versteht man schon, dass viele andere Chianti Classico nicht nur aus Sangiovese bestehen. Auch wenn dies so bestimmt auch eine Berechtigung hat.
85

Poggio Bonelli
90% Sangiovese, 10% altri vitigni
Dunkel trübes Rot im Glas, dunkle Schokolade in der Nase, zweite Nase mit Schwarzwälder-Kirsch-Torte, Weiße Kirschen am Gaumen, die Säure spielt mit der Frucht. Gegenüber der Verkostung dieses Weins im verganenen Jahr präsentiert es sich heute etwas besser.
84

Tenuta Villa Trasqua
95% Sangiovese, 3% Colorino, 2% Malvasia Nera
Kares Rubinrot, süßlicher Duft mit etwas Brause, in der zweiten Nase sind dunkle Kirschen, frucht geprägter Gaumen, gefällig auch in der Länge.
86

Doch nun zur eigentlichen Verkostung des Chianti Classico aus dem Jahr 2009. Die Vorauswahl der verkosteten Weine entsteht zuerst dadurch, welche Weine angestellt werden. Als zweites wählen wir aus. Dabei werden die Chianti Classico von Erzeugern berücksichtigt, die bislang aus unserer Sicht schon gute Weine in die Flasche gebracht haben. Um auch anderen Weingütern eine Chance zu geben, werden diese zum Teil zufällig zum anderen Teil weil sie irgendwo aufgefallen sind in die Verkostung eingefügt. Die Verkostung selbst findet dann verdeckt statt, was jedem Chianti Classico seine Chance zusichert.

Chianti Classico 2009

Bandini Villa Pomona
klares rubinrot im Glas, dezente Sauerkirschen in der Nase, frisch und erst etwas stichig am Gaumen, wird dann aber weicher, angenehm runde Länge mit etwas Caramel.
85

Bibbiano – Montornello
Dunkleres Rubinrot, eingekochte Waldfrüchte in der Nase, florale Noten in der zweiten Nase, packender wuchtiger Gaumen, kräftige Säure ist gut eingebunden, in der Länge etwas unausgewogen.
87

Borgo Salcetino
Leuchtend klares Rubinrot mit hellem Rand, würze und Dörrobst in der Nase, weicher Gaumen mit etwas Schokolade, ist recht schnell wieder weg und bleibt zugleich extrem dezent stehen.
84

Casa Sola
Dunkleres rot mit klarem Einschlag im glas, frucht neben dunklen Mischbrot in der Nase, zweite Nase mit Amarenakirschen, beschwingte Säure am Gaumen, schwingt harmonisch ab, aber der Geruch?
82

Castelare di Castellina
rubinrot, leicht trüb, ausgewogene fruchtnase, trockener Gaumen mit gut integrierter Säure, angenehme dezente Frucht, gute Länge. Der Castellare wird noch etwas zulegen.
88

Castello di Selvole
Rubinrot, Nougat-Caramel mit leichter Frucht, zweite Nase mit süßer Kirschsauce, strenger Gaumen, grüne Noten im Nachhall.
83

I Sodi
Dunkles rubinrot, Pinien in der Nase, fruchtig in der zweiten Nase, intensiv am Gaumen Würze spielt mit Frucht und ist von caramelligen Noten untermalt. Außergewöhnlich und polarisierend.
86

Podere di Cappella
Dunkle Farbe, etwas kitschige frucht in der Nase, weich am Gaumen, wodurch der brausige Eindruck bleibt. Der wird bestimmt vielen Leuten schmecken. Aber ist es ein Chianti?
84

Querciabella
Helles Rubin, leicht trüb, sehr schöne Mon-Cheri-Kirsche in der Nase, in der zweiten Nase mit etwas Vanillepudding, Gaumen leicht und mit erfrischender Säure, etwas Schokolade, guter Nachhall. Fein.
89

Rocca di Montegrossi
Rubinrot, zimtige Rauchnoten in der Nase, zweite Nase mit etwas Unterholz, kräftige Säure unausgewogen, wenn auch ziemlich lang.
82

Ruffino – Santedamme
Dichtes Ruinrot, süße Kirsche mit Waldfrüchten in der Nase, intensive Säure neben feinem Geschmack, lang.
85

Villa Cerna
Dunkel-klares Rubinrot, Frucht mit etwas Alkohol, der Gaumen ist auch nicht wirklich erfreulich.
83

Weiter geht es mit der Verkostung des Chianti Classico Riserva aus dem Jahrgang 2008. Dieser wird in der Regel ungefähr ein Jahr länger in großen Fässern ausgebaut und daher auch ein Jahr später vermarktet. Diese Weine zeichnen ich häufig über eine höhere Intensivität und einen feinen langen Nachhall aus.

Chianti Classico Riserva 2008

Bibbiano – Vigna del Capannino
Dunkeres Rubin mit etwas Eintrübungen, schöne Frucht mit einem süßen Sherryton, in der zweiten Nase fällt etwas Stich auf, der Gaumen ist leicht unausgewogen, der Chianti bleibt dann noch recht lange stehen.
85

Capannelle
Etwas dunklere aber klare Farbe, in der Nase ist kräftig Caramel, die zweite Nase bringt leicht stichig eingeweckte Früchte, der Gaumen zeigt gut integrierte Säure, Spannung wird recht lang gehalten.
86

Castellare di Castellina
Dunkles Rubinrot, eigentümlicher Geruch mit reifen und süßen Waldfrüchten, Gaumen kräufrig aber in sich gut ausbalanciert, runder Nachhall.
89

Cecchi
Dunkelrot, süße Frucht mit Kirschen und Brombeeren in der Nase, Gaumen erst von fülliger Säure geprägt, später zeigen sich auch viele feine Noten, gute Länge.
88

La Madonnina
Dunklers Rubin, leicht trüb, Himbeeren in der Nase, in der zweiten Nase sind Casis und Alkohol, trockener Gaumen mit relativ kräftiger Säure, schnell verabschiedet er sich.
84

Le Miccine
Klares Rubinrot, hell, Caramel in der Nase, in der zweiten Nase von Frucht untermalt, dünn am Gaumen bei kräftiger Säure, bleibt leicht “pelzig” stehen.
83

Querciavalle
Dunkles rubinrot, Pflaumen und süßes Cassis in der Nase, frischer Gaumen mit dezenter Würze, mittlere Länge, allerdings kommt ein komischer Nachgeschmack hinzu, der den Spass etwas verdirbt.
85

Tenutta la Novella
Rubin mit leicht violetem Einschlag, Veilchenparfüm in der Nase, ist in der zweiten Nase kräftiger und mit Würze untermalt, der Gaumen bringt eine kräftigere Säure mit sich, der Nachhall zeigt wieder diese Veilchen, was soll man mit so einem Kitschwein machen? Liegt es evtl. an dem Teroldego den man hier beigemischt hat? Typisch Toskana ist es jedenfalls nicht.
82

Abschließen möchten wir die Verkostung des Chianti Classico und zugleich diesen Report mit einigen Weinen die in die obigen Kategorien nicht passten aber trotzdem angestellt und von uns verkostet wurden.

Lamole di Lamole
Chianti Classico Riserva 2007
Dunkles klares rubinrot, würzige Nase mit Alkoholstich, im Hintergrund eingelegte Kirschen, sanfter Gaumen, der etwas zu leicht ist für diesen Geruchsauftritt, zu kurz. (2007 scheint ausnahmsweise ein nicht so glücklicher Jahrgang bei Lamole gewesen zu sein.)
83

Tenuta Villa Trasqua
Chianti Classico Riserva 2006
Klares Rubinrot, etwas stichig in der Nase mit Fruchtkompott im Hintergrund, staubiger Gaumen, im mittleren Nachhall klingen dezent Kirschen an.
85

Castello di Ama – Vigneto Belavista
Chianti Classico 2007
Trübes Rubinrot, harmonische Nase, wuchtig am Gaumen mit Würze gute Länge und Reifepotenzial.
88

Castello di Ama – Vigneto La Casuccia
Chianti Classico 2007
Dunkleres Rubin, reife und in sich feine Nase, intensiv dabei aber rund am Gaumen.
87

Castello di Volpaia – Coltassala
Chiant Classico Riserva 2007
Dunkles klare Rubinrot, dunkle Würze in der Nase mit reifen Waldfrüchten, kräftig am Gaumen, leider macht die Säure etwas starken Druck, in der sehr guten Länge bringt sie sich harmonisch ein, gutes Reifepotenzial.
89

Castelli del Grevepesa – Clemente VII
Chianti Classico Riserva 2007
Dunkles Rubinrot, dezent-harmonische Frucht mit etwas Tannenwald in der Nase, erst Weich am Gaumen, dann zeigt er seine Kraft. Zugleich bricht er nicht ungestüm aus. Gute Länge.
87

(Noch im vergangenen Jahr stellte man beim Clemente 2008er Jahrgang an. Nun ist das Jüngste der 2007er. Was ist da los? hat man noch so viele alte Weine auf Lager oder traut man den aktuellen Jahrgängen nichts zu.)

Hier Verkostungsberichte des Chianti Classico aus der Vergangenheit:
Chianti Classico 2008
Chianti Classico 2007
Chianti Classico Riserva 2007
Chianti Classico 2006
Chianti Classico Riserva 2006

• Chianti Classico: Lamole di Lamole 2007
• Toskanische Woche
• Rebsorten im Chianti Classico
• Castelgreve Chianti Classico Riserva
• Poggio Bonelli Chianti Classico

Der Clos de los Siete wird unter Beratung des Flying-Winemakers schlechthin Michel Rolland erzeugt. Dieser steht im Ruf Rotweine so zu biegen, dass diese dem Weinpapst Robert Parker gefallen. Beide sind zudem schon ewig befreundet und stiegen vor ca. 30 Jahren weltweit zu wichtigen Akteuren auf. Beim Clos de los Siete gelingt es Rolland sogar, auf dem Frontetikett genannt zu werden. Sein Name wird größer geschrieben als der Jahrgang und das Erzeugungsland. Aber ist er damit wichtiger als diese beiden Einflussfaktoren auf den Clos de los Siete? Und wie ist das mit dem Nationalstolz der Argentinier zu vereinen?

Besonders in Bordeaux ist Rolland vor allem mit seinem 14 Mitarbeiter umfassenden Analyselabor sehr umtriebig. So berät er neben einer Vielzahl sehr angesehener Chateaus von Medoc bis Saint-Emilion auch das Weinhandelshaus Dourthe. Der Import des Clos de los Siete erfolgt nicht ganz zufällig über diesen größeren Akteur aus Bordeaux. Jedenfalls ist dies so auf dem Rückenetikett des in Deutschland vertriebenen Weins vermerkt. Neben dem Handel mit fremden Weinen gehören Dourthe in Bordeaux die Weingüter Chateau Belgrave, Chateau La Garde und Chateau Pey de la Tour.

Bordeaux scheint auch eine wesentliche Wurzel des Clos de los Siete zu sein. So ist ganz wesentlich als Cuvee verschiedener Rebsorten angelegt, die allesamt ihren Ursprung in Frankreich haben. So liest sich die Zusammensetzung des Clos de los Siete fast schon wie eine Zutatenliste oder penible Zaubermischformel: Man nehme 56% Malbec, 21% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 11% Syrah und 2% Petit Verdot. Man tue alles in ein großes Gefäß und rühre einmal um. Fertig ist der Clos de los Siete. Ganz so einfach ist es natürlich nicht.

Über den Clos de los Siete ist auch schon recht viel geschrieben worden. Häufig steht der Name des Weins hinter dem Weinmixer Rolland etwas zurück. Denn so meint der Name eben tatsächlich, dass es ein Wein von sieben befreundeten Winzern ist. Diese sind jeweils nicht nur in Bordeaux aktiv, sondern bewirtschaften seit 1999 die 850 Hektar in Argentinien zu gleichen Teilen. Neben den eigenen Weinen erzeugen sie zusammen den Clos des los Siete. Der Begriff Clos kommt aus Frankreich und meint einen Weinberg, der von einer Mauer umgeben ist. Neben dem Clos de Vougeot führen zahlreiche andere sehr berühmte Weingüter in Bordeaux, im Burgund, an Loire oder Rhone das Clos im Namen.

Zum Clos de los Siete selbst: Er zeigt sich mit einem dunklen Purpur und klar schimmerndem Rand im Glas. In der Nase erscheint er mächtig mit reifen Brombeeren und etwas Würze. Die 14,5% Alkohol sind zwar nicht stechend, aber auch ohne ein Blick auf das Etikett zu riskieren erkennbar. Man kann bei Clos de los Siete aber wesentlich stärker dunkle Beeren, Schokolade mit Karamell und etwas Leder riechen. Wenn der Wein lange im Glas ist, entfalten sich fast schon filigrane Töne wie Hagebutte aber auch Lorbeeren. Der Gaumen des Clos de los Siete ist angenehm und vor allem nicht überladen wie bei so manchem Malbec aus Argentinien. Die Säure vom Cabernet und dem Petit Verdot schafft hier Frische. Der Nachhall ist weich und rund.

Die Wahrnehmung des relativ elegante Gaumens ist genau der Moment, wo man dann versucht, den Clos de los Siete von den Rebsorten her einzuordnen. Darüber kann man lange nachdenken. Aber ich denke die wirkliche Kunst von Michel Roland mit dem Clos de los Siete ist es, in einem durch Rebsortenweine geprägten Land wie Argentinien einen für sich stehenden Rotwein geschaffen zu haben, in dem keine Rebsorte dominiert. Und wenn auch im Bordeaux das Cuvee recht normal ist, bleiben die Weine dem Cabernet, Merlot usw. häufig zuordnugsfähig. Das unterscheidet den Clos de los Siete schon etwas von der Region, die häufig als sein mentaler Ursprung gesehen wird.

Clos de los Siete
Argentinien
Erzeuger: Bodega Monteviejo
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14,5%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 15,99 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Clos de los Siete 2005
• Michel Picard Beaujolais-Villages 2007
• Bio-Bergerac: Clos Foulquier 2007
• Bourgogne: Michel Picard Santenay 2000
• Burgund: Meursault von Picard

Die Geschichte von Caparzo sei schnell erzählt. Das Weingut wurde Mitte der 1960er Jahre von mehreren Freunden aus Mailand erworben. Mit dem Jahrgang 1970 erzeugte man dann den ersten Brunello. Aus dieser Zeit liegen sogar noch einige Flaschen im Keller von Caparzo. 1998 übernahm Elisabetta Gnudi Angelini das Weingut (Bild oben mitte). Für den Keller ist der Önologe Massimo Bracalente zuständig (Bild oben links).

In unserer Probe auf dem Weingut Caparzo gibt es vier Jahrgänge des Brunello die Montalcino. Dabei handelt es sich um die historisch gut bis sehr gut bewerteten 1993,1999 (jeweils 4 Sterne), 2004 und 2006 (jeweils 5 Sterne). In der Probe sind jeweils zwei Brunello von Caparzo aus den selben Jahr. In Montalcino erzeugt jedes Weingut zumindest zwei Rotweine im Jahr. Da hat man den Brunello und einen jünger vermarkteten Rosso di Montalcino. Ich persönlich mag den Rosso eigentlich häufig sehr gerne. Auch der von Caparzo ist sehr empfehlenswert. Hier ist die Frucht wesentlich frischer präsent.

Zugleich erzeugen einige Weingüter in Montalcino neben dem Gängigen noch einen weiteren Brunello, der dann (als Selezione bezeichnet) einen Zusatznamen trägt und höherpreisiger angelegt ist. Bei Caparzo ist dies der Brunello La Casa. Er wird nur in den besten Jahren abgefüllt. Der Brunello La Casa besteht aus einer südlich exponierten Einzellage in der Nähe von Monalcino. In ihm werdem die besten Trauben aus der Lage La Casa selektiert. Eigentlich wird Brunello in großen Fässern ausgebaut. Die auf bis zu 12.000 Flaschen limitierten Rotweine aus La Casa reifen jedoch den kleineren Barique-Fässern. Der Brunello La Casa wurde erstmals im Jahrgang 1977 auf den Markt gebracht.

Eine Vermutung, die sich in dieser Probe bestätigt: Brunello sollte dann getrunken werden, wenn er auf den Markt kommt. Aus meiner Sicht präsentieren sich die beiden Brunello aus 2004 und 2006 wesentlich besser, da hier frische feinfruchtige bis volle Kirschfrüchte in der Nase präsent sind. Der La Casa ist jeweils voller und dichter. Jedoch zeigen die kleineren Fässer auch ihre Wirkung, da hier – vor allem bei dem 2006er – Caramel deutlich zu reichen ist. Nicht ganz unzufällig habe ich den Caparzo Brunello aus diesem Jahr hier besser bewertet als den La Casa hier (preislich ist das Verhältnis jedoch umgedreht).

Wirklich gereifter Brunello ist jedoch aus meiner Sicht eine Geschmackssache. Die beiden aus 1993 zeigen dies. Der Brunello hat einen gealterten Geruch mit Leder und Schwarzer Johannisbeere in der 2. Nase. Bei La Casa zeigen sich vor allem Röstaromen. Viel besser sind die beiden Brunello von Caparzo aus 1999 noch in Schuss. So hat dieser Brunello zwar auch eine sehr gereifte Nase. Die gut eingebundene Säure erweckt ihn jedoch am Gaumen sehr schön zum Leben. Der Brunello La Casa aus 1999 hat in der Nase neben der Weinreife eine kräftige Casisnote. Am Gaumen präsentiert sich eine runde Länge.

Besser ist es also den Brunello zu Zeitpunkt der Vermarktung zu trinken. Das sind immerhin fünf Jahre nach der Ernte. Man sollte dabei beachten, dass die Weingüter in Montalcino vom Brunello die jeweils fünffache Menge ihres jährlichen Umsatzes im Keller liegen haben. Entsprechend groß ist auch der Weinkeller von Caparzo. Dort stehen jedoch nicht nur eine Menge Fässer. Auch ältere Jahrgänge des Brunello bewahrt man dort auf.

Besonders gerne mag ich auch den Rosso di Montalcino. Erkennbar ist dieser am roten Etikett. Auch in dieser Kategorie wird bei Caparzo ein zweiter Wein erzeugt. Er stammt aus der Lage La Caduta südwestlich von Montalcino. Grundsätzlich hat man in Monalcino eigentlich keine Lagen. Jedenfalls nicht im deutschen Sinn. Jedoch hat der Anbauverband mithilfe eine Analyse durch Sateliten das Gebiet in vier Zonen eingeteilt. Caparzo bewirtschaftet in diesen Zonen die Lagen La Casa, La Caduta, Il Cassero, San Piero Caselle und Caparzo. Sie liegen zwischen 220 und 300 Meter über dem Meeresspiegel. Gerade die Selektion und Mischung dieser einzelnen Lage verleiht den Brunello von Caparzo häufig seine Größe.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Ezio Rivella: “80% des Brunello nicht nur aus Sangiovese”
• Rosso di Montalcino 2009
• Toskanische Woche

Neben einigen traditionellen Weinorten mit ihren traditionsreichen Qualitätsspitzen und fest geregelten Erzeugungs- und Vermarktungsgrundlagen (z.B. Montalcino oder Montepulciano) gilt Maremma immer noch als ein Experimentierfeld. Einige namenhafte Weingüter aus den historischen Bereichen in der Toskana bauen in Maremma an oder haben dort ein eigenes Weingut gegründet. So produziert z.b. auch Querciabella einen Rotwein namens Mongrana.

Rebsorten
Maremma ist überwiegend mit roten Rebsorten bestockt. Vor allem der traditionelle Sangiovese ist hier zu finden. Aber auch neuere internationale bzw. französischstämmige Sorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah oder auch Cabernet Franc werden hier angebaut. Ebenso wachsen in Maremma weiße Rebsorten. Sie nehmen knapp 20% der Fläche ein. Hierbei ist besonders der Vermentino zu nennen.

Aus dem reichhaltigen Angebot der Weine aus Maremma haben wir drei Rotweine bestehend aus 100% Sangiovese ausgesucht. Nicht bei allen Weingütern kann man viele Informationen auftreiben. Die Tenuta Sassoregale hat eine recht schmale Webseite. Irgendwie ist dieses Weingut auch mit Lamole di Lamole in Chianti Classico-Gebiet verbunden. Die Tenuta Sassoregale erzeugt drei rebsortenreine Weine aus Sangiovese, Merlot und Syrah. 30 Hektar werden im Maremma-Gebiet bewirtschaftet.

Tenuta Sassoregale 2008

Dunkles Rubin mit purpurnem Rand. Hölzern-rauchige Nase, etwas überreif mit Kirschen und Waldbeeren. Weich und rund am Gaumen. Die Säure ist gut eingebunden. Dann gibt es frische Minze. Im Nachhall kommt dezent noch mal die Kirsche, die ganz leicht aber lange präsent ist. Etwas grüne Töne klingen jedoch auch an. Wenn der Sangiovese von der Tenuta Sassoregale mehr Luft bekommt verschwinden die grünen Noten und er entpuppt sich als ordentlicher Sangiovese aus der Toskana.

Tenuta Sassoragle, 2008, Maremma IGT 100% Sangiovese , 13,5%, 7,80 Euro

Mantellassi ist ein alt eingesessener Betrieb, der seit 1960 besteht. Das ist für die Region Maremma schon recht lange. Anstrengungen hat man vor allem beim Morellino di Scansano geleistet, die seit 1978 als DOC anerkannt ist. Inzwischen baut Mantellassi die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Morellino, Merlot, Canaiolo Nero, Malvasìa Nera, Ciliegiolo, Vermentino Bianco, Sauvignon Blanc auf über 60 Hektar im Maremma an.

Mantellassi Il Canneto 2010

Der Il Canetto von Matellassi ist recht interessant. Er besteht zwar auch aus 100% Sangiovese, man hat hier jedoch verschiedene Klone dieser Rebsorte verwendet. Der Rotwein ist im Edelstahltank ausgebaut worden. Rubinrot mit hellem Rand. Hinter Kardamom eine eher florale Nase mit reifen Pflaumen und etwas Moschus. Fleischige Frucht am Gaumen. In sich harmonisch. Recht kurz und hinten etwas spitz und trocken stehen bleibend.

Mantellassi, Il Canneto, 2010, Maremma IGT 100% Sangiovese , 13% , 6 Euro

Casali di Maremma 2010

Helleres Rubinrot. Etwas erdig und würzig in der Nase. Dann eine duftige Kirsche. Die zweite Nase ist duftig und kernig geprägt. Am Gaumen ist dieser Sangiovese aus Maremma recht leicht und frisch. Er verabschiedet sich schnell ohne dabei einen negativen Eindruck zu hinterlassen.

Casali di Maremma, 2010, Maremma IGT 100% Sangiovese , 13%, 7 Euro

Weinverkostungen.de-Backstage

Noch ein kleiner Nachtrag. Man fragt mich manchmal, wie eine solche Verkostung denn stattfindet. Als Anschauung ein Bild was dies veranschaulicht. Im Prinzip kann man eine Region nur verstehen, wenn man mehrere Flaschen parallel verkostet. Erst dann wird man Gemeinsamkeiten entdecken und diese Weine von anderen Regionen abgrenzen können. Da ich mich mit dem Sangiovese schon recht intensiv beschäftigt habe, fällt es nicht sehr schwer die recht geschlossenen Stile von Vino Nobile oder Brunello von diesen deutlich frischer und leichter geprägten Weinen zu differenzieren.

Eines ist deutlich: Die alten großen Weine aus dem Klon Sangiovese Grosso haben eine bestechende Nobilität gegenüber Maremma. Das hängt an diesem bestimmten Rebsorten-Klon und jahrzehnte langer Erfahrung mit ihren Weinen. Boom hin oder her. Eventuell ist es auch eine Binsenweisheit. Man wird aus Maremma nie die Qualität für sieben oder acht Euro bekommen, die in den alten Gebieten für Einstiegspreise von 15 bis 30 Euro gehandelt wird.

Und ein weiteres gilt festzuhalten: Egal ob nun ganz oldstyle mit ausschließlich Sangiovese oder modern mit Cabernet Sauvignon, Merlot oder gar Syrah: Die Rebsorte ist kein Garant für Qualität. Das trifft für Wein aus Maremma genauso zu wie auf das inzwischen 40 Jährige Phantom Super-Tuscan (Tatsächlich; erster Jahrgang Tignanello war 1971). Zugleich kann man anschließend an dem Super-Tuscan-Boom – in dessen Windschatten sich ja auch Maremma am Markt positioniert – fragen: Wozu führt die Freiheit von den Regularien bezüglich verwendeter Rebsorten, Ausbau oder auch Vermarktungsterminen? Sicherlich nicht zu jener Profilschärfe, die auf einem globalen Markt notwendig ist. Spannend bleibt jedoch wie sich Maremma von einer Spielwiese aus weiter entwickeln wird.

• Gambero Rosso 2010: Piemont und Toskana erfolgreich
• Chianti Classico: Lamole di Lamole 2007
• Canaiolo Nero
• Remole von Frescobaldi
• Rebsorten im Chianti Classico

Wir probierten auf dem Chateau de Pizay eine Reihe von Beaujolais. Ein schöner Einstieg ist der rote 2010er Beaujolais. In der Nase sind rote Früchte. In der zweiten Nase stellt sich Hagebutte ins Zentrum. Hier ist dem Chateau de Pizay ein angenehmer Trinkwein gelungen. Weiter geht es mit dem Regnie aus 2010. Hier reift der Gamay auf Granitböden. Er zeigt sich im Glas mit einem leicht violettem Einschlag. In der Nase ist Pfeffer, der von dunklen Früchten und etwas schwarzem Tee in der zweiten Nase bereichert wird. Am Gaumen erscheint dieser Regnie recht leicht mit tänzelnder Säure. Frisch ist dieser Beaujolais vom Chateau de Pizay auch im Nachhall. 2010er Brouilly hingegen ist leichter und runder und jetzt schon gut trinkbar.

Fasslager vom Chateau de Pizay

Unser eigentlicher Favorit vom Chateau de Pizay ist der Morgon „Cuvee du Py“ aus dem Jahr 2010. In der Nase zeigt er sich mit duftiger Würze neben reifen Früchten. Der Gaumen ist vielschichtig mit feinen Tanninen. Dieser Morgon ist komplex, fruchtig und kraftvoll. Zugleich hat er eine hohe Typizität. Im Anschluss probierten wir noch die Jahrgänge 2005, 2003 und 1992 vom Morgon. Der 2005er zeigt sich mit etwas Unterholz in der Nase, zweite Nase Weihnachtliche Gewürze (Nelken), runder Gaumen mit später Frucht. Beim 2003er Morgon „Cuvee du Py“ ist ein halber Kräutergarten in der Nase, dann Trüffel, zweite Nase mit Sauerkirschlikör, erste Reifetöne am Gaumen, rund in der Länge.

Der Höhepunkt der Verkostung am Chateau de Pizay ist er Jahrgang 1992 des Morgon. Viele glauben Beaujolais kann nicht so alt werden. Jeder, der sich jedoch mit diesem guten Weinen aus den 10 Crus auskennt, weis das Gegenteil. Gerade Morgon oder auch Moulin-a-Vent kann sehr langlebig sein. So haben wir nun bräunliche Reflexe im Glas, in der Nase sind Leder und Tabak, wie man es vom Burgunder aus Pinot in diesem Alter kennt. Der Gaumen dieses Morgon ist sehr weich. Vanille zeigt sich in der Länge. Dieser Beaujolais ist nach knapp 20 Jahren noch in sich stimmig. Sicherlich schmeckt man das Alter; dieser Gamay ist aber noch nicht zerbrechlich.

Die letzte Neuerung auf dem Chateau de Pizay ist das Cuvee les Sybarites. Hier wird Morgon in sechs großen Fässern aus unterschiedlichem Holz ausgebaut und dann wieder gemischt. Wir probieren vom Cuvee les Sybartes den Jahrgang 2009. Dieser ist vollfruchtig in der Nase. Die süße Frucht am Gaumen wirkt konzentriert und damit leicht marmeladig. Dann noch etwas Vanille. Schön, dass es sich um große Fässer handelt. So ist die Beeinflussung durch das Holz nicht ganz so groß. Wir fanden jedoch, dass es sich beim Cuvee les Sybarites um einen sehr guten und schmackhaften Gamay handelt, der sicherlich auf viel Gegenliebe stoßen wird, da einige Kanten durch diesen Fassausbau verschwunden sind. Die Ausdrucksstärke und der Charakter eines Beaujolais aus dem Cru Morgon ist jedoch aus unserer Sicht verniedlicht worden. Gerade diesen Charakter den Morgon pflegt man auf dem Chateau de Pizay in den anderen Weinen vorbildlich.

Vier-Sterne Hotel vom Chateau de Pizay

• Das Beaujolais entdecken
• Château
• Zweitwein
• Montravel: Chateau Laulerie 2008
• Chateau Reibach 1899

Das Cru Brouilly verfügt über verschiedene Böden von rosa Granit bis Schwemmsand. Der Gamay des Chateau de la Chaize wächst vornehmlich auf Granitzersetzung und rotem körnigen Sand. Der Weinkeller aus dem 18. Jahrhundert ist umwerfend und in dieser Große im Beaujolais sehr selten. Direkt über ihm befindet sich der Raum mit den Gärtanks in dem die Trauben verarbeitet werden. Gar nicht so unüblich nutzt man auf dem Chateau de la Chaize schonend die Schwerkraft. 60% der Weine gehen in den Export. Wichtige Märkte sind vor allem in Nordamerika (USA und Kanada), im europäischen Ausland sowie in Asien.

Im Keller des Chateau de la Chaize werden die Grundweine für die einzelnen Weine gemischt. Man beschränkt sich trotz der Flächengröße von 100 Hektar auf nur drei Weine. Seit 2008 ist noch ein Rosé hinzugekommen, der jedoch nur in Frankreich vermarktet wird. Der Brouilly Chateau de la Chaize ist dabei der mengenmäßig bedeutende Wein. Das Cuvee Vielles Vignes besteht aus älteren Reben und wird drei bis vier Jahre in älteren Fässern ausgebaut. Der Spitzenwein des Chateau de la Chaize ist die Reserve de la Marquise. Sie kann noch länger gelagert werden, stammt aus den ältesten Parzellen des Weinguts (bis zu 80 Jahre), wird jedoch in neuen Fässern ausgebaut.

Wir probierten im Keller des Chateau de la Chaize die 2009er und 2008er Brouilly sowie die 2006er und 2005er Reserve de la Marquise. Der Brouilly aus 2009 besticht durch dunkle Schokolade in der Nase, einem frischen Gaumen und Eukalyptus im Nachhall. Er scheint jedoch jetzt noch etwas jung zu sein. Bei dem Reserve de la Marquise vom Chateau de la Chaize ist unser Favorit der Jahrgang 2005. In der Nase sind Schwarze Johannisbeere und Schokolade. Hagebutte ist zu schmecken. Obwohl ist die Säure gut beruhigt hat, wirkt dieser Beaujolais immer noch recht frisch.

• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent
• Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
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• Château
• Zweitwein

Bei unserer Verkostung auf dem Chateau de Cercy starten wir mit zwei Weinen aus Chardonnay. Diese wachsen auf Lehm-Kalk-Böden. Besonders der Kalk tut dem Chardonnay ganz gut. Der 2006er Chardonnay erscheint ziemlich jung im Glas. Er zeigt sich buttrig mit Honig und Kräutern im Hintergrund. Der Gaumen ist auch nach 5 Jahren immer noch frisch geprägt. Die Länge dieses Chardonnay aus 2006 ist chremig. Der 2009er Chardonnay ist in Eichenfässern ausgebaut. Er duftet nach Apfel. Zudem ist dieser Weißwein vom Chateau de Cercy frisch und floral in der Nase. Kräuter machen etwas Druck im Nachhall, was etwas medizinal wirkt. Trotzdem der 2009er Chardonnay recht interessant ist, gefällt uns der Wein aus 2006 gerade wegen seiner anhaltenden Jugend als etwas besser.

Dann geht es schnell mit den Weinen aus dem Gamay weiter. Wir beginnen mit dem Cuvee Marly aus dem Jahr 2006. Hier werden besonders alte Reben verwendet. Nach offiziellen Angaben ist der Gamay hier inzwischen 90 Jahre alt. Das Cuvee Marly wächst auf Lehm-Kalk-Böden und ist als Beaujolais AOC klassifiziert. In der Nase ist etwas Vanille mit roter Frucht. Am Gaumen wirkt diese Frucht reif und konzentriert. Kurz wirkt dieser Gamay etwas marmeladig. Dann entfaltet sich ein schönes Spiel mit einer gut eingebundenen Säure. Im Alter erinnert dieser Beaujolais ungewöhnlicher Weise etwas an das Priorat.

Als nächstes probieren wir den Gamay des Chateau de Cercy aus dem Cru Brouilly. Der Jahrgang ist hier mit 2009 deutlich aktueller. Dieser Rotwein ist dezent pfeffrig mit roten Früchten und Hagebutte in der Nase. Er wirkt jahrgangstypisch duftig in der zweiten Nase. Die Säure am Gaumen ist etwas grün. Weiter geht es in das Cru Moulin-a-Vent. Dies ist ja besonders bei deutschen Weintrinkern beliebt. Der 2010er aus dem Chateau de Cercy ist in der Nase duftig mit Schwarzen Johannisbeeren und eingelegten Früchten. Eine seidige Frucht ist am Gaumen. Erst spät kommt leise eine dezente Säure. Dann ein wenig Vanille. Dieser Moulin-a-Vent aus 2010 vom Chateau de Cercy wird noch groß.

Dann probieren wir noch das Cru Moulin-a-Vent aus 2009. Hierbei hat der Wein den Zusatz “Premium”. Schoko zeigt sich bei diesem Gamay in der ersten Nase. Die zweite Nase dieses Beaujolais ist von Hagebutte und Sauerkirsche geprägt. Am Gaumen ist eine ganz schön kräftige Frucht zu der eine präsente Säure Struktur schafft. Die bleibt bei diesem Moulin-a-Vent gut stehen. In der Länge kommt die Frucht wieder. Insgesamt erscheinen uns die Weine vom Chateau de Cercy als modern und auf der Höhe der Zeit. Die Preise ab Weingut sind moderat. So kostet der Chardonny jeweils 6,20 Euro pro Flasche. Das Cuvee Marly aus 2006 hat uns hier insgesamt am besten gefallen und wird noch für 8 Euro verkauft.

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Deckschicht mit Lehm und Sandstein am Standort der Domaine Chasselay

Die Höhepunkte sind bei der Domaine Chasselay aus unserer Sicht der 2009er Fleurie, der Chenas und der Cote de Brouilly mit dem selben Jahrgang. Beim Fleurie überzeugen die florale Nase und die harmonische rote Früchte. Der Etikettzusatz „La Chapelle des Bois“ meint eines von 13 Bereichen in dem Cru Fleurie. Dieser macht ungefähr 50 Hektar innerhalb der 860 Hektar von Fleurie aus. Der Boden besteht hier aus Granitsand auf einem Granitfelsen. Man könnte „La Chapelle des Bois“ als so eine Art Einzellage in Fleurie sehen.

Fabien Chasselay

Der Chenas der Domaine Chasselay aus 2009 zeigt sich mit einer harmonisch runden Nase, und einer gut eingebundenen Säure am Gaumen. Die Weine haben einen gewissen Seltensheitswert, da es sich – zwischen Moulin-a-Vent und Saint-Amour gelegen – um das kleinste der 10 Cru des Beaujolais handelt. Auf 250 Hektar entstehen besonders langlebige Weine. Der dritte empfehlenswerte Gamay von der Domaine Chasselay ist der Cote de Brouilly ebenfalls aus 2009. Der Wein kommt vom Mont Brouilly (483 Meter über Meeresspiegel) und ist zugleich der Höhepunkt der Verkostung. Dieser ist als 1er Cru l’Heronde gekennzeichnet. Auf blauem Vulkangestein ist dies einer der ältesten Weinberge im Beaujolais. Er wurde bereits von den Römern angelegt.

Hier reift der Morgon 2010

Bei der Domaine Chasselay scheint man eine Vorliebe für Zusatzbezeichnungen zu haben. Zugleich hat dies sicherlich auch eine gewisse Berechtigung. So ist im Beaujolais die Entwicklung von Einzellagen nicht sehr weit entwickelt. Die hügelig geprägte Landschaft hat wenige Brüche, wie dies in einigen anderen Weinregionen sichtbar ist. Zugleich wechselt aber auch der Untergrund und die Ausrichtung der Weinberge ist auch nicht identisch. Da sind Zusätze auf dem Etikett nicht verkehrt, auch wenn sie erst einmal etwas irritieren. Aber sie regen auch dazu an, sich mit den Weinen genauer zu beschäftigen. Wie dem auch sei. Fabein Chasselay hat mit seiner Domaine mit diesen drei Rotweinen der Rebsorte Gamay aus den Crus Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly einen richtig guten Jahrgang 2009 hingelegt.

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Während das Weingut Mohr in der Lorcher Krone vor allem Riesling anbaut und im Höllenberg der Spätburgunder reift, wachsen in der Lage Bodental-Steinberg beide Rebsorten. Durch das offene System der Ersten Gewächse im Rheingau kann das Weingut Mohr einige Weine in dieser Spitzenkategorie erzeugen. Diese stehen im Folgenden auch im Focus der Verkostung. Sicherlich besteht grundsätzlich bei den Ersten Gewächsen im Rheingau ein Qualitätsgefälle. Andockmöglichkeiten zur qualitativen Spitze der beiden noblen Rebsorten Riesling und Spätburgunder sind hier jedoch für jedes qualitätsorientiertes Weingut wesentlich leichter als in den anderen deutschen Weinbaugebieten.

Weingut Mohr in Lorch

Lorcher Krone Riesling Erstes Gewächs 2009
Kräftigeres Strohgelb. Wunderbarer Duft nach Blüten und weißem Pfirsich. Gut eingebundene Säure. In sich stimmig und harmonisch. In Nachhall leicht aber lang anhaltend. Zum Schluss kommt dieser fruchtige Geruch wieder zu tragen. 88

Lorcher Bodental-Steinberg Riesling Erstes Gewächs 2009
Helle Frucht mit in der Nase. Weißer Pfirsich mit Aprikose und Banane im Hintergrund. In der Zeiten Nase kann man auch eine breitere Frucht wahrnehmen. Am Gaumen entfaltet sich eine spannungsreiche Mineralität, die mit einer gut eingebundenen Säure untermalt ist. Der Nachhall ist von feinem Schmelz geprägt. Vier Tage nach Flaschenöffnung hat er so gut wie noch nichts von seinem Ausdruck verloren. 89

Erste Gewächse aus Riesling

Assmannhäuser Höllenberg Spätburgunder trocken Alte Reben 2008
Helles sehr transparentes Rubinrot. Süßer Duft mit reifen Pflaumen. In der zweiten Nase gibt es syphatische Veilchen. Weich am Gaumen. Über die spannende und leicht würzige Frucht gibt es einen langen Nachhall. 90

Assmannhäuser Höllenberg Spätburgunder trocken Barrique 2008
Sehr transparentes Rubinrot mit leicht bräunlichem Rand. Orangenblüten in der Nase. Die zweite Nase wirkt erfrischend. Kaum Säure am Gaumen. Frische Frucht prägt den Geschmack. Mittlerer Nachhall. 89

Schön wie gut diese beiden Spätburgunder schon jung trinkbar sind. Und die 13 oder 13,5% fallen überhaupt nicht auf.

Bodental-Steinberg Spätburgunder 2007 Erstes Gewächs
Transparentes bräunliches Rot im Glas. Reife Früchte mit gebackenen Pflaumen in der Nase. Mit Würze in der zweiten Nase untermalt. Weich am Gaumen mit einer warmen Frucht. Die würze beleibt dezent. Mittleren aber runder Nachhall. 87

Bodental-Steinberg Spätburgunder 2008 Erstes Gewächs
Hell bräunlich Rot. Frische würzige Nase mit floralen Aspekten und etwas Ruby-Portwein im Hintergrund. Eine runde Geschichte mit dezenter Säure. Macht im Nachhall etwas Druck. Gelungenes Erstes Gewächs, was in den kommenden Jahren noch besser schmecken wird. 89+

Spätburgunder vom Weingut Mohr

Generell sei jedem Weinfreund empfohlen sich einmal im Rheingau umzuschauen. Das Weingut Mohr in Lorch ist mit ihrer hohen Qualität durchaus keine Ausnahme. Im Rheingau findet man viele gar nicht so bekannte Weingüter mit sehr guten Weinen und zugleich ziemlich erschwinglichen Preisen. Die deutliche Aufteilung in die beiden Nobelrebsorten Riesling und Spätburgunder erleichtert die Auswahl und gibt im sonst eher komplexen deutschen System eine einfache Orientierung.

Hier geht es zum Weingut Mohr

• Auf der Riesling-Route durch das Rheingau
• Lorcher Krone
• Assmannshäuser Höllenberg
• Große Gewächse 2010
• Chat Sauvage Assmannshäuser Höllenberg Erstes Gewächs

Aber ganz von Anfang an. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück einige ältere Burgunder preisgünstig zu erstehen. Die Preise sind zum Teil so richtig im Keller, da diese Weine zum Teil unverkäuflich sind. Das hängt damit zusammen, dass nur wenige Leute etwas über die Reife, Lagerfähigkeit, Jahrgänge vor allem die Kennzeichnungen im Burgund bescheid wissen. Das Burgund hat einen sehr eingeschränkten Fankreis. Als Hauptproblem an diesem Weinbaugebiet schient mir der Einstieg zu sein. Und hierbei ist neben der komplizierten Kennzeichnung ein weiterer Aspekt relevant. Normaler Weise beginnt das Interesse an einem Gebiet bei erschwinglichen Preisen. Das gibt es zwar auch im Burgund für ca. 6 Euro. Für diesen Preis Weine zu finden die soviel auch Wert sind, ist gar nicht so leicht.

Beim Jahrgang 1987 wird so mancher für das Burgund unruhig. Zum einen ist dieser Volnay 1er Cru schon ziemlich alt. Diese Pinots werden häufig als ca. 5 bis 7 Jahre nach Jahrgang als trinkbar und mit einer Lagerfähigkeit von bis zu 20 Jahren angegeben. Das ist also bei diesem Volnay schon die Oberkante. Zum anderen war 1987 nicht umwerfend gut. Trotzdem musste dieser Wein vor einiger Zeit in meinen Keller. Der Preis für dieses 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin war einfach zu verlockend. Unter 30 Euro gibt es so einen Wein aus aktuellen Jahrgängen nur sehr selten zu kaufen. Nun muss er aber für die Weinrallye aufgezogen werden.

Der Korken des Volnay 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin ist erst zu einem drittel verbraucht. Er ist überall sehr schön stabil und hat ganz deutlich Weinstein angelagert. Dieser Burgunder ist gar nicht so trüb, wie er in seinem Alter sein könnte. Farblich gestaltet sich der Volnay von Rubin bis Braun. Gereifter Burgunder hat häufig einen etwas verwegenen Geruch. Und dann ist der erste Schluck ganz anders und vom Geruch her nur schwer zu berechnen. Dieser 1er Cru Clos des Chenes erscheint in der Nase als nur leicht staubig. Es ist Wildleder bis Tabak zu identifizieren.

Am Gaumen ist der Volnay enorm rund. Man sollte hier nicht von Frucht sprechen. Vielmehr ist bei diesem Clos des Chenes interessant, wie er seine bestimmt früher rassige Säure abgebaut und in einen etwas hölzernen Wohlgefallen überführt hat. Die Länge ist ebenso schön, wie es ist einer solchen Flasche auf den Boden hin zu folgen. Dabei gilt es ständig neue Aspekte dieses gereiften Volnay aus dem Jahr 1987 zu entdecken. Ständig ändert sich der Charakter dieses gereiften Burgunders.

Man kann sich hier die Frage stellen, welchen Sinn Altweinproben vor dem Hintergrund dieser Unruhe eines Weines haben, bei denen die Flasche schluckweise an verschiedene Leute ausgegossen wird. Das ist so, als wenn man eine Party macht, jedem Besucher ein Puzzleteil gibt und keine Möglichkeit existiert, dass diese Teile zusammengefügt werden. Viel besser ist es doch solch einen großen Wein mit drei vier Freunden zu trinken und die Veränderung des Weins zu registrieren, bis man am Flaschenboden ankommt.

La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
Frankreich – Burgund
Erzeuger: La Cave du Dauphin
Inhalt: 0,75
Alkohol: keine Angabe auf der Flasche (war damals nicht üblich)
Jahrgang: 1987
Einkaufspreis: kein Preis vorhanden
Verschluss: Naturkorken

• Raritätenweine verkostet
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Bio-Bergerac: Clos Foulquier 2007
• Hospices de Beaune Volnay-Santenots 1991
• Clos de los Siete 2005

Cornas kann durchaus langlebig sein. 10 Jahre und mehr können da drin sein. Und alt zu jung sollte man die Weine aus dieser Appellation der nördlichen Rhone auch nicht trinken. Bei älteren Weinen von der Rhone oder aus dem Burgund vertraue ich häufig auf namenhafte Erzeuger bzw. Vertreiber. M. Chapoutier gehört da eindeutig dazu. Spätestens seit 1996 sind die Etiketten auch kult. Auf ihnen sind wichtige Informationen in Blindenschrift eingeprägt. Das geht auf einen früheren Besitzer einer Parzelle in Hermitage zurück. Maurice Monier de la Sizeranne verlor bei einem Jagdunfall sein Augenlicht. In der Folge entwickelte er eine erste Blindenschrift. Ein Wein aus Hermitage von M. Chapoutier trägt auch den Namen La Sizeranne.

Doch endlich zum Cornas aus 1999. Der hat nun genug Vorworte und 12 Jahre gewartet. Der Korken ist nur kaum verbraucht. Nur ca. 2 mm ist er rötlich aufgesogen. Beim Korken sowie bei der Kapsel und der dickwandigen und dunklen Flasche wurde gute Qualität verwendet. Es gibt leichte Weinstein- und Depotablagerungen am Korken. Für das Alter von 12 Jahren erscheint die Farbe dieses Weins von M. Chapoutier als erstaunlich jung. Dieser Cornas zeigt sich in einem klaren Rubinrot. In der Nase ist eine leichte Frucht, mit Taback und Kräutern. Die zweite Nase arbeitet ledrig das Alter dieses Weins heraus. Später ist bei dem Cornas aus 1999 auch noch der Kontakt mit angebranntem Holz zu riechen.

Am Gaumen ist dieser Wein von der nördlichen Rhone noch recht frisch. Die Alterungsnoten sind bei diesem Rotwein von M. Chapoutier recht dezent. Zugleich ist der Cornas sehr schön weich. Der extrem lange Nachhall ist von angenehmer Würze untermalt. Dabei verliert er nicht die Form, sondern ist geradezu majestätisch im Alter. Das ist ein wirklich krönender Höhepunkt für mich in dieser Runde der Weinrallye bei der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich mit einem reifen Burgunder ins Rennen gehen.

M. Chapoutier Cornas 1999
Frankreich – Rhone – Cornas
Erzeuger: M. Chapoutier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5 %
Jahrgang: 1999
Einkaufspreis: nicht mehr im Handel erhältlich ca. 10 – 30 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Raritätenweine verkostet
• Weinrallye #45: La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
• Dom Perignon Vintage 1995 für 119 Euro
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Weinernte in Norddeutschland

Dieser Rotwein von der Rhone ist dicht und dunkel im Glas mit violettem bis purpurnem Rand. In der Nase ist der Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn ansprechend duftend mit Veilchen, Pflaumen und dunklen Beeren. Die zweite Nase verbreitet Harmonie mit etwas Nelken und Zimt. Auch ohne dekantieren ist dieser Syrah schon weich. Durch die häufig empfohlene Luftzufuhr wird er noch runder. Mir gefällt dieser Crozes-Hermitage vor dem Dekantieren mit einem leicht markanterem Auftritt aber eigentlich etwas besser.

Am Gaumen hat man beim Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn etwas Mocca und frisch conchierter Schokolade. Angenehm rund ist der Wein von der Rhone in der Länge. Bei mir gibt es zu diesem Wein Rindersteaks aus Argentinien. Lamm passt bestimmt auch ganz gut. Der Wein ist sicherlich etwas jung. Zugleich zeigt er die Größe die ein guter Crozes-Hermitage haben kann. In zwei bis drei Jahren wird der bestimmt noch etwas zugelegt haben. Aber schon jetzt ist dieser Wein der Domaine Mucyn Klasse.

89 Punkte

Domaine Mucyn Crozes-Hermitage 2009
Frankreich – Rhone – Crozes-Hermitage
Erzeuger: Domaine Mucyn
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 16,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
• Domaine de la Prevote Touraine Sauvignon Blanc
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres

Doch was ist nun von diesem Rasteau zu halten. Auf dem Etikett stehen volle 15% Alkohol. Bei den Rotweinen von er Rhone hat man üblicher Weinse so um die 13%. Der Rasteau von Ogier ist in dunklem Rubinrot im Glas. In der Nase ist ein voller fruchtiger Geruch mit roten Beeren. Am Rande ist auch etwas Würze wahrzunehemn. Der Gaumen ist bei diesem Rasteau ziemlich marmeldadig. Die 15% Alkohol sind zwar nicht direkt zu riechen und zu schmecken, tun dem Wein aber nicht unbedingt gut, da er ziemlich dick wirkt. Sicherlich ist das wesentlich angenehmer als die Übersee-Marmelade. Wirklich gefallen hat mit hat mir der Rasteau von Ogier aber nicht. Manche meinen ja, dass der noch zu jung ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in zwei Jahren besser sein wird.

Ogier Rasteau 2009
Frankreich – Rhone – Rasteau
Erzeuger: Ogier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 15%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 9,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Boiseraie Ogier Vacqueyras
• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• Domaine Santa Duc – Les Quatre Terres – Cotes du Rhone
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Wahl zur Deutschen Weinkönigin 2009/2010

Die Domaine des Pasquiers hat ihren Keller in Sablet und bewirtschaftet in Gigondas, Plan de Dieu, Sablet und anderen Gebieten der Cotes du Rhone ungefähr 90 Hektar. Die Brüder Jean-Claude und Philippe Lambert übernahmen 1999 in der dritten Generation die Domaine des Pasquiers von ihrem Vater. Eines der Geheimrezepte beim Cote du Rhone sind die Rebsorten. So wird bei diesem Wein von der Domaine des Pasquiers 3/4 Grenache mit 1/4 Syrah verwendet. Während Grenache für die Würze sorgt, schafft der Syrah eine ausgewogene Frucht.

Dieser Cotes du Rhone zeigt sich in einem kräftigen und trüben Rubinrot mit hellem Rand im Glas. Der Rotwein von der Domaine des Pasquiers hat eine komplexe Nase mit Mocka, dunkler Schokolade, animierenden roten Früchten nebst Hagebutte und etwas Kräutern. Der Gaumen ist von mittlerem Körper und gut struckturierter Würze geprägt. Die Rebsorte Grenache neigt zum Pfeffer. In diesem Cotes du Rhone ist es weißer Pfeffer, der sehr gut mit der dezenten Frucht harmoniert. Der leichte und frische aber lange Nachhall macht Lust auf mehr. Guter Wein fürs Geld, der zudem etwas an einen guten Gigondas erinnert.

Domaine des Pasquiers – Cotes du Rhone 2008
Frankreich – Rhone – Cotes du Rhone
Erzeuger: Domaine des Pasquiers
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 8,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Domaine Santa Duc – Les Quatre Terres – Cotes du Rhone
• Weinrallye #44 Teil III: Domaine Mucyn Crozes-Hermitage
• Biowein von Aldi
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Weinrallye #44 Teil II: Ogier Rasteau 2009

Dieser Rotwein von Joseph Drouhin ist dicht und dunkel im Glas. In der Nase sind rote Früchte und eine dezente Würze. In der zweiten Nase kann man Cranberry riechen. Am Gaumen zeigt sich beim Beaujolais aus dem Cru Brouilly eine symphatische Säure, die feinfruchtig eingewoben ist. Im Nachhall ist etwas Biss. Zugleich sorgt die leichte Frucht (Rote Johannisbeeren) mit etwas Würze für viel Harmonie. Bei diesem Brouilly handelt es sich um einen schönen Beaujolais, der bei 10 Euro Spaß macht. In zwei bis drei Jahren schmeckt der bestimmt noch etwas besser. In dem Preissegment etwas vergleichbar Gutes aus dem Burgund zu finden, ist extrem schwierig.

Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
Frankreich – Beaujolais
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 10 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Präsentation der 10 Cru des Beaujolais: Von Brouilly bis Saint-Amour
• Chateau de la Chaize mit Brouilly
• Domaine Chasselay mit Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly
• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse

Natürlich kommt der Arione Barolo Canelli 2006 aus der noblen Gegend im Piemont. Den Erzeuger gibt es aber nicht als Weingut vielmehr handelt es sich um eine Kellerei. Über Kunstmarken werden Übermengen inzischen aus einigen namenhaften Weinbaugebieten Mengen die auf dem Fassweinmarkt gehandelt worden abgeschleust. Auch wenn die Weine dann zum Teil von namenhaften Erzeugern kommen, haben sie nie die Qualität derer andern Weine. Barolo ist eine der Spitzenkategorien des trockenen Rotweins. Gute Weine bekommt man aber eigentlich nicht zum Preis von 6,49 Euro. So verkosten wir nun den Arione Barolo Canelli 2006 von Aldi.

Der Wein ist recht typisch hell-bräunlich und leicht trüb im Glas. In der Nase ist der Aldi-Barolo leicht stechend, was bei 14% nicht ungewöhnlich ist. In der zweiten Nase ist Würze mit etwas Schokolade. Der Gaumen ist eher von schmaler Statur. Die Säure ist schlank. Zugleich ist der Gaumen aber auch weich, kurz marmeladig mit reifer süßlicher Kirsche und mit etwas Caramel, aber eben auch so eine unangenehmen Bitterstoff, den man auch im (glücklicher Weise gar nicht so langen) Nachhall hat. Spaß macht das Ganze nicht wirklich. So mancher Nebbiolo aus den Piemont für 8 oder 9 Euro wie man ihn im Fachhandel bekommen kann, ist wesentlich besser. Zwar ist der 2006er Arione Barolo Canelli noch etwas jung. Viel besser wird er aber auch nicht werden.

Aldi: Arione Barolo Canelli 2006
Italien – Piemont
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14 %
Jahrgang: 2006
Einkaufspreis: 6,49 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Aldi

• Ascheri Barolo Sorano 2004
• Barolo-Käse: Testun al Barolo
• Riesling-Auslese von S.A. Prüm bei Aldi
• Aldi Chateau Cru Bourgeois
• Classic-Riesling von Hans Lang bei Aldi

Altesino
Klares Rubin, duftige Kirsche in der Nase, kräftigere Säure gibt diesem Rosso Kraft, recht lang, auch wenn etwas die Feinheit fehlt, aber es ist ein Rosso! 86

Argiano
Rubin mit Hellbraunem Rand, Frucht mit Röstaromen in der Nase, kräftige Säure, Länge in der kaum mehr als Säure ist. 83

Barbi
Rubinrot, etwas aufgesetzte Nase, in der zweiten Nase ist Navarra-Stall zu riechen, prägnante Säure, mittellang. 82

Baricci
Rubin, reife Kirsche in der Nase, im Hintergrund ist Alkohol, der Gaumen ist leicht und etwas kurz, dafür angenehm ausgeprägt mit zarter Frucht und etwas Würze. 83

Camigliano
Klares Rubin, Kaffee mit dezenter Frucht im Hintergrund, warme Frucht in der zweiten Nase, frische Säure und ein leichter Nachhall. 84

Caparzo
Rubin mit ziegelrotem Rand, Caramel verschmilzt mit angenehmer Süßkirsche, am Gaumen gut eingebundene Säure und etwas Caramel. Runder langer Nachhall. 85

Casisano Colombaio
Rubinrot, duftige Nase, Casis in der zweiten Nase, geschliffene Tanine am Gaumen, leichter Fehlton. 81

CastelGiocondo
Klares Rubin, Taback in der Nase, der mit roten Früchten untermalt ist, Säure macht druck schlägt aber nicht negativ aus, etwas dünn in der Frucht. 85

Ciacci Piccolomini D’Aragona
Rubin mit klarem Rand, ungewöhnlich süße Erdbeeren in der Nase, zweite Nase mit süßen Himbeeren, wenig Säure, aber auch der Gaumen ist voll Bonbonnig. Vielen wird so etwas schmecken. Ist das aber ein typischer Rosso aus Sangiovese? 82

La Togata
Rubinrot mit leicht braunem Rand, volle und süße Frucht in der Nase, da ist Kirsche und etwas Waldfrüchte, der Gaumen ist auch schön fruchtig, nach hinten hinaus etwas marmeladig, die Brunello-Puristen werden es nicht mögen, er macht aber Spaß. 86

Lisini
Rubin mit ziegelrotem Rand, grüne Noten und Hefig in der Nase, frische Säure am Gaumen, geschmacklich weder typisch, noch erfreulich. Was erlauben Lisini? 80

San Filippo
Klares Rubin, Sauerkirsche in der Nase, etwas Mocca in der zweiten Nase, wuchtige Säure am Gaumen etwas Grün. 83

Talenti
Rubin mit ziegelrotem Rand, fruchtige Nase mit Mandarinen, dezente Säure bringt einen runden Gaumen, warme Länge. 85

Tornesi
Rubin mit hellem Rand, etwas dumpfe Nase mit Schwarzbrotteig, etwas parfümige Frucht in der zweiten Nase, weicher Gaumen ebenso mit hellen Früchten (Annanas!), der ist doch etwas aus der Art geschlagen. 84

Damit ist der Verkostungsreport aus Montalcino für dieses Jahr beendet.
Brunello di Montalcino 2006
Brunello di Montalcino Selezione 2006
Brunello Riserva 2005

Die Notizen aus dem vergangenen Jahr.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• Toskanische Woche
• Moscadello di Montalcino 2003 bis 2009
• 2 Gläser von Gambero Rosso
• Gambero Rosso 2010: Piemont und Toskana erfolgreich

Nein. Selten fällt ein Urteil so eindeutig aus wie hier. Es bringt nichts, nicht optimale Weine noch ein Jahr länger auszubauen. Das ist beim Brunello di Montalcino nicht anders, als auf dem Rest der weiten Weinwelt. Eigentlich ist der Zustand in dem sich die Riserva 2005 präsentieren eine nochmalige Abrechnung mit dem Jahrgang. Bei der Verkostung gab es nur wenige Ausnahmen wie Cupano oder Lisini, die ganz gut waren. Der Kategorie Brunello di Montalcino Riserva 2005 machen aber auch sie keine Ehre.

Man kann sich fragen, wieso diese wenigen Erzeuger einen Brunello Riserva 2005 auf die Flasche gebracht haben. Will man Verfügbarkeit im Handel haben? Gerade bei diesen Weinen fällt ein generelles Manko im Brunello-Vertrieb auf. Die Weine haben – zumindest im Endverbraucherhandel in Deutschland – quasi Flatrate-Preise. Ganz anders als beim Bordeaux – wo man schon bei knapp über 10 Euro jahrgangsabhängige Preise hat (unabhängig ob diese jeweils gerechtfertigt sind; die Diskussion darum ist lang) – will man beim Brunello genau das selbe Geld vom Endverbraucher, egal wie die Qualität ist. Das führt in diesem Fall dazu, dass einige Riserva, die ich nicht mit Freude trinken würde, im Handel für über 50 Euro angeboten werden. Ein System mit Tücken.

Die Verkostungsnotizen bitte ich nur durchzulesen, wenn man starke Nerven hat. Man sollte berücksichtigen, dass sie neben der Verkostung des sehr viel besseren Brunello-Jahrgangs 2006 entstanden und auch ganz erfreuliche Rosso di Montalcino aus 2009 probiert wurden. Und somit kann man raten: Finger weg vom Riserva 2005, kauft euch lieber einen Rosso 2009 (Tipps dazu gibt es morgen); der kostet nur einen Bruchteil und macht wesentlich mehr Spaß.

Barbi
Rubin mit braunem Rand, Pflaumen in der Nase, frische Säure versucht den Wein aufzurichten, es kommt aber nicht viel. 84

Camigliano
Klares Rubin, fruchtige Veilchen in der Nase, zweite Nase wirkt abgestanden, Gaumen wirkt trotz etwas Säure müde. Bleibt dann so. 82

Canalicchio di Sopra
Rubin mit braunem Rand, Nase mit Leder und kirsch-pflaumengemisch, trockener gaumen mit Lakritze, lang. 84

Canneta
Rubin mir leicht violettem Einschlag, Casis in der Nase, trockener Gaumen mit wuchtiger Säure, etwas Muskat im Nachhall. 85

CastelGiocondo
Dunkleres Rubin, in der Nase sind Leder, reife Rote Früchte, die Säure ist kräftig, der Gaumen von Tabak und Leder geprägt, lang. 84

Col d’Orcia
Dunkleres Rubin, Vanille in der Nase, zweite Nase ist rauchig mit etwas Leder, kräftige Säure untermalt von Frucht, gute Länge. 85

Cupano
Dunkleres Rubin, Tabak in der Nasen, süße Kirschen in der zweiten Nase, Säure tritt kräftig auf, marmeladige Frucht am Gaumen, lang. 86

Brunello Riserva 2005

Donatella Cinelli Colombini
Dunkelrubin, Waldfrüchte in der Nase, etwas abgestandener Eindruck in der zweiten Nase mit einem Alkoholstich, kräftige Säure, darunter fehlt eine stützende Frucht, bleibt würzig stehen. 83

Ferrero
Dunkleres Rubin, Caramel in der Nase, trockener Gaumen mit zu früh gereiften Tönen, hält an. 82

Il Poggione
Dunkelrubin, muffige dunkle Schokolade in der ersten Nase, etwas Frucht in der zweiten Nase, aber vor allem Alkohol, mächtiger Säureauftritt, in der sehr langen ähhm… Länge taucht frische Sauerkirsche auf. 84

La Poderina
Leicht trübes Rubin, konzentrierte Kirsche mit Auspuffrohr in der ersten Nase, kaum Säure, gereift bleibt er dezent fruchtig stehen. 83

Lisini
Rubinrot, weicher duft wie bei einer Walnusseiscreme, zweite Nase pointiert Casis, angenehme Kirschfrucht schafft Länge. 85

Marchesato degli Aleramici
Rubin mit orange Rand, Nelken in der Nase, Cognac in der zweiten Nase, kurz angenehme Frucht schlagt um in nervtötendem Muff. 83

Sesti
Rubinrot mit orangenem Rand, vom Holz malträtierte Frucht in der Nase, zweite Nase mit Alkohol, grün und unausgewogen am Gaumen, später einige harmonische Impressionen, macht wenig Spaß. 81

Tenuta Oliveto
Dunkel und trüb im Glas, Schwarzer Tee, Gummireifen und Muff wie bei 30 Jahre altem Wein in der Nase, trocken am Gaumen, Man fühlt sich wie beim Kauen von altem Tabak. Unterirdisch. 76

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• Toskanische Woche
• Rosso di Montalcino 2009
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Brunello di Montalcino Riserva 2004

Einige Erzeuger, wie z.B. Caparzo vermarkten ihre Selezione nur in besonders guten Jahren. Bei Caparzo handelt es sich beim La Casa beispielsweise um eine Einzellage. Der normale Brunello wird hier dann aus drei oder vier verschiedenen Lagen zusammen erzeugt. Anders als in Deutschland gibt es in der Toskana keine Lagenklassifizierung und selten historische Namen.

Es liegt auf der Hand, dass diese Selezione nicht unbedingt besser bewertet werden müssen, nur weil sie höherpreisig angesiedelt sind. Manchmal ist gerade die Eigenwilligkeit dieses Brunello di Montalcino eher problematisch. Denn auch mit der Komposition von Trauben aus verschiedenen Lagen lassen sich Vorzüge zusammenführen. Bei den verkosteten Brunello ist jeweils der Erzeuger und dann der Name der Selezione angegeben.

Altesino – Montosoli
Rubin mit bräunlichem Einschlag und ziegelrotem Rand, Mocca in der Nase, zweite Nase mit Kirsche und etwas Holz, kräftiger Gaumen, Frucht hält lange an. 90

Banfi – Poggio alle Mura
Dunkles Rubin mit leichten Eintrübungen, wuchtige Nase mit Kirsche Casis und Vanille,; in der zweiten Nase sind Röstaromen und etwas Kaffee, am Gaumen leichter und etwas grün, das hätte Größe sein können, doch leider ein Blender. 88

Barbi – Vigna del Fiore
Rubinrot, Cherry-Coke mit etwas Würze in der Nase, wuchtiger Gaumen mit Holz und Säure, etwas Caramel macht es nicht milder, das bleibt dann auch einige Zeit so. 89

Caparzo – La Casa
Klares Rubinrot, süße Frucht mit Vanille in der Nase, der Gaumen ist passend aber fein, die Säure sehr gut integriert, angenehm lang. 89

Castello Romitorio – XXV Vendemmia
Rubinrot, Röstaromen in der Nase, Alkohol in der Zweiten Nase, prägnante Säure, die bleibt. 85

Castiglion Del Bosco – Campo del Drago Brunello 2006

Castiglion Del Bosco – Campo del Drago
Kräftiges Rubin, Leder und Tabak in der Nase, Brombeeren in der zweiten Nase, guter Auftritt am Gaumen, der eine schöne Verbindung von Frucht und Säure darstellt. Gute Länge. 91

Ciacci Piccolomini D’Aragona – Pianrosso
Dunkles Rubinrot, animierender floraler Duft, eingelegte Waldfrüchte in der zweiten Nase, kräftiger und zugleich ausgewogener Gaumen, gute Länge. 88

Donatella Cinelli Colombini – Prime Donne
Dunkelrubin, etwas marmeladig in der Nase, Würze mit Nelken am Gaumen, kräftigere Säure, lang. 87

Il Marroneto – Madonna delle Grazie
Rubinrot mit leicht violettem Einschlag, Kirsche in der Nase, kräftige Säure, entwickelt sich feiner weiter, gute Länge. 88

La Lecciaia – Vigna Manapetra
Dunkles klares Rubin, rustikal Holzig in der Nase, in der zweiten Nase sind noch etwas unreife Schwarze Johannisbeeren, der Gaumen ist trotz aller Kraft recht ausgewogen, gute Länge. 86

La Mannella – I Poggiarelli
Rubinrot, Schwarze Johannisbeeren in der Nase, kurz kräftige Säure dann harmonisch lang. 85

La Togata – La Togata dei Togati Brunello 2006

La Togata – La Togata dei Togati
Sehr dunkles Rubin, konzentrierte Brombeeren in der Nase, erst etwas süßlich am Gaumen, dann kommt Säure, die etwas zu kräftig wirkt, runder Nachhall macht hier die Qualität aus. 90

Mastrojanni – Vigna Schena Dasino
Dunkles Rubin mir bräunlichem Einschlag und ziegelrotem Rand, leichte Frucht in der Nase, langweiliger Gaumen mit noch etwas grün wirkender Säure, dezent marmeladig in der Länge. 86

Mocali – Vigna delle Raunate
Sehr dunkles Rubin mit bräunlicher Einfärbung, Schokolade und Leder in der Nase, in der zweiten Nase gereifte Töne, bei denen dieser Wein blind verkostet wesentlich älter geschätzt werden würde, kräftige Säure, dann marmeladig am Gaumen, auch hier tauchen. 84

San Filippo – Le Lucere
Dunkelrubin mit hellem Rand, Schwarze Johannisbeere in der Nase, Fruchtcocktail in der zweiten Nase, trotz kräftiger Säure wirkt das insgesamt etwas dünn, Nachhall ist aber schön. 86

San Polino – Vigna
Dunkles Rubin, etwas kitschig wirkende Kirsche in der Nase, dunkle Schokoladensplitter in der zweiten Nase, die Säure wirkt etwas grün, Länge. 85

Tassi / Franci Franca – Franci Brunello 2006

Tassi / Franci Franca – Franci
Klares Dunkelrubin im Glas, Schokolade mit getrockneten Kirschen in der Nase, Kirschsirup in der zweiten Nase, kräftige aber gut eingebundene Säure, angenehm langer Nachhall, der die Kirsche sauber und reif herausarbeitet. Ein Kirschwein eben. 90

Tenute Silvio Nardi – Vigna Manachiara
Dunkles Rubinrot, brotig in der Nase (frisches Mischbrot), dunkle eingelegte Früchte in der zweiten Nase, kräftige Säure, hält an. 85

Tiezzi – Vigna Soccorso
Klar und dunkel Rubin, Unterholz in der Nase, zweite Nase mit Vanille, trocken am Gaumen, Säure geht schnell weg und hinterlässt eine dünne Frucht. 84

In den kommenden Tagen folgen die Verkostungen des Brunello Riserva 2005 und des Rosso di Montalcino 2009.

• Toskanische Woche
• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• Rosso di Montalcino 2009
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Brunello di Montalcino: Zu Besuch bei Caparzo

Seit 2003 wurden beim Brunello nun 8 Jahrgänge in Folge mit 4 oder 5 Sternen bewertet. So etwas macht langfristig ein solches Bewertungssystem kaputt. Ich würde den Jahrgang 2005 des Brunello realistisch bei zwei Sternen einordnen (offiziell waren es 4) und dem Jahrgang 2006 4 Sterne verleihen. So ist für exzellente und herausragende Jahrgänge tatsächlich noch Platz für oben. Ein im Vorfeld häufig herbei geredeter Jahrhundertjahrgang ist der Brunello di Montalcino 2006 trotz vieler hervorragender Weine und einem sehr guten Niveau nicht.

Hier die Verkostungsnotizen aus den anderen Bereichen:
Brunello Selezione 2006
Brunello Riserva 2005
Rosso di Montalcino 2009

Altesino Brunello 2006

Altesino
Rubin mit ziegelrotem Rand, extreme Würze mit Zedern in der Nase, Pinien in der zweiten Nase, weicher Gaumen wirkt dann etwas staubig, dann ein leicht-fruchtiges Finale. Sehr guter Brunello. 89

Argiano
Leicht trübes Rubinrot, dezente Kirschnase mit Alkohol im Hintergrund, wuchtiger Gaumen mit trockener Säure ist schnell weg. 84

Banfi
Helleres Rubinrot, marmeladig in der Nase mit etwas Würze im Hintergrund, in der zweiten Nase sind Caramelnoten, der Gaumen ist etwas abgestanden, Säure ausbalanciert, gewinnt in der Länge an Weich- und Feinheit. 88

Camigliano Brunello 2006

Camigliano
Rubinrot mit einem hellen Rand, duftig komplexe Nase mit Kirschfrucht etwas Würze und feiner Caramelnote, runder Gaumen in dem die Säure erst gut eingebunden wirkt, kurz anschwillt und dann langsam sich verliert, fruchtig ist sie untermalt. Dieser Brunello gefällt mir. 89

Cantina di Montalcino
Helleres Rubinrot mit bräunlichem Einschlag, leicht mineralische Nase, volle und kompottig wirkende Frucht im Hintergrund, zudem hat diese Nase etwas von einem gereiften Wein, der Gaumen ist bei dieser Komplexität in der Nase enttäuschend da ist einfach. 83

Caparzo
Etwas dunkleres Rubin, erster Eindruck ist parfümiert, da sind auch Veilchen, im Hintergrund der gewöhnliche Fruchtmix und ein Stich, am Gaumen wirkt er erst trocken, dann zeigen sich dunkle Früchte und es gibt einen harmonischen Nachhall. 87

Casisano Colombaio
Dunkles Rubin, klar, dunkle Früchte in der Nase, dezente Vollmilchschokolade in der Zweiten Nase, frischer Auftritt der Säure am Gaumen wie bei Felsquellwasser, trocken bleibt das lange stehen, Sauerkirsche im Hintergrund. 86

CastelGiocondo Brunello 2006

CastelGiocondo
Dunkles Rubin mit leichten Eintrübungen in Glas, Komposition aus Schokolade, Frucht und gut passendem Caramel in der Nase, in der zweiten Nase ganz dezente Würze und ein Eindruck von gereiftem Burgunder, gut eingebundene aber merkliche Säure, die Komplexität erzeugt. Wieder einmal eine verlässlich gute Qualität des Brunello aus dem Hause Frescobaldi. 91

Castiglion Del Bosco
Dunkleres Rubin, sakraler Geruch, Pflaumen in der zweiten Nase mit holzigem Hintergrund, kräftiger Säuregaumen der auch recht lange anhält. 85

Ciacci Piccolomini D Aragona
Dunkleres Rubinrot mit orangenem Rand, fruchtige Nase die warm wirkt, würze in der zweiten Nase, weicher Fruchtgaumen bei dem die Säure einen Kontrast bildet. 85

Poggio il Castellare
Leicht trübes Rubinrot, Schokolade in der Nase, in der zweiten Nase ist eine duftige Frucht mit etwas Kirchengeruch bzw. feuchtem Sandsteinkeller im Hintergrund, kräftiger Säuregeprägter Gaumen, mittellang mit Caramel im Nachhall. 85

Col di Lamo
Kräftiges Rubinrot, dunkle Waldfrüchte in der Nase, trockener Gaumen, dann kommen etwas Früchte zum tragen. 87

Fanti Brunello 2006

Fanti
Dunkleres Rubinrot, Extrem runde und wenig aufdringliche Fruchtnase, in der zweiten Nase stehen Sauerkirschen und Waldfrüchte harmonisch nebeneinander, kräftige und zugleich passende Säure füllt den Gaumen aus, gute Länge. Fanti überzeugt dieses Jahr wieder mit ihrem Brunello. 90

Fornacina
Rubinrot, Veilchen mit Eukalyptus in der Nase, zweite Nase ist rund und fruchtig, mittelkräftige Säure, wirkt lange trocken und nur wenig fruchtig, dann gar nicht so lang. 86

Il Poggione
Rubin mir leicht violettem Einschlag, parfümiert in der Nase, zweite Nase untermalt dies mit Casis und süßen Kirschen, säuregeprägter Gaumen, Länge würde hier nur wenig Zugewinn sein. 84

La Campana
Dunkles und dichtes Rubinrot im Glas, rote Johannisbeeren in der Nase, in der zweiten Nase würzig, säure ist wahrnehmbar aber in Grenzen, verliert sich fein, sanft bleibt eine dezent marmeladige Schwarze Johannisbeere zurück. 88

La Poderina
Dunkleres Rubin, Caramel in der Nase, zweite Nase mit Casis und etwas süßer Kirsche, trockener und wenig spannender Gaumen bleibt stehen. 85

Lisini
Dunkles Rubin, Caramel in der Nase, dezente Frucht in der zweiten Nase, Mocca im Hintergrund, kurz Sahnebonbon am Gaumen, dann tritt Säure hinzu. Mittellang. Den Stil kann man mögen. 88

Pian delle Vigne / Antinori
Rubin mit hellem Rand, süße Nase wie Himbeereis, marmeladig Casis in der zweiten Nase, der Gaumen ist bis in den Nachhall fein fruchtgeprägt. Irgendwie erscheint der Wein auf hohem Niveau etwas gemacht. 87

San Filippo
Rubinrot, mit hellem Rand, reif und nur wenig süße Kirsche in der Nase, runde Säure ist gut ausbalanciert, eher schlanker Brunello, angenehm lang. 87

Sesta di Sorpa
Dichteres Rubinrot, dezente Würze mit Schwarzen Johannisbeeren in der Nase, kräftigere Säure, später von Frucht untermalt, runder Nachhall. 86

Tornesi Brunello 2006

Siro Pacenti
Helleres Rubin, Duftig in der Nase mit floralen Noten, packende Säure, am Gaumen ist etwas Caramel. 85

Talenti
Dunkles klares Rubinrot, eingelegte Früchte mit Pflaumen in der Nase, weicher Gaumen wirkt etwas erdig, Säure bleibt im Hintergrund, feiner Nachhall. 88

Tornesi
Rubin mit klar orangenem Rand, runde rote Früchte mit kandiertem Apfel in der Nase, fruchtiger und etwas marmeladiger Gaumen, sehr gut eingebundene Säure, angenehm fruchtiger Nachhall. Moderner Stil des Brunello. 91

Hier ist der Themenswerpunkt Brunello aus dem vergangenen Jahr. Und hier sind die Verkostungsnotizen des Brunello 2005 von vor einem Jahr.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Toskanische Woche
• Ezio Rivella: “80% des Brunello nicht nur aus Sangiovese”
• Rosso di Montalcino 2009

Kleiner Bruder stimmt in so fern, dass der Ripasso quasi ein zweiter Aufguss des Amarone ist. Das hört sich etwas nach Resteverwertung an. Das Ergebnis ist beim Campofiorin von Masi aber beeindruckend. Und wer die süße Wucht des Amarone gar nicht mag, ist mit dem Ripasso ohnehin besser drann. Dieser als Rosso del Veronese gekennzeichnete Wein besteht aus den Rebsorten Corvina (70%), Rondinella (25%), Molinara (5%). Die Rebsorten in Venetien sind je etwas unbekannter, da die meisten von ihnen nur dort angebaut werden.

Im Glas ist beim Campofiorin von Masi ein dichtes und trübes Rubinrot mit purpurnen Rand. In der Nase kann man fruchtige reife Kirsche wahrnehmen, die jedoch nicht süß riechen. In der zweiten Nase sind bei diesem Ripasso von Masi Pflaume und etwas Nelken. Am Gaumen ist eine runde und sehr harmonische Frucht, die Volumen hat, aber wenig Säure in den Vordergrund stellt. Vanilletöne, die vom Fassausbau herrühren sind beim Campofiorin dezent eingeflochten. Langer Nachhall mit fruchtiger Kirsche und etwas Leder. Beim Campofiorin von Masi handelt es sich um einen angenehmen Wein, der unkompliziert bis gefällig und zugleich nicht langweilig ist.

Masi Campofiorin Rosso del Veronese 2007
Italien – Rosso del Veronese IGT
Erzeuger: Masi
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2007
Einkaufspreis: 10 Euro
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• 2 Gläser von Gambero Rosso
• Vini d’Italia – Gambero Rosso: Sonderpreise 2010
• Gambero Rosso 2010: Piemont und Toskana erfolgreich
• Ripasso
• Raboso

Der Schwerpunkt dieser Liste liegt jedoch auf dem Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2007. Die Weine sind noch relativ jung auf dem Markt oder befinden sich noch im Keller des Weinguts. Der Riserva erscheint in der Regel ein Jahr nach dem Vino Nobile. Fassproben sind mit * gekennzeichnet.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2007

Dei „Riserva Bossona“ *
Dunkle Farbe mit orange Rand, Schokolade und kräftige Frucht in der Nase, Säure ist etwas kräftig, Nachhall ist frisch. 86

Lunadoro
Dunkel mit ziegelrotem Rand, leicht brotig in der Nase, hölzern am Gaumen, Waldfrucht bleibt lange stehen. guter Nachhall. 87

Carpineto *
Fast schwarz, Würze mit Nelken in der Nase, gut fruchtig eingebunden, Säure kräftig am Gaumen, bleibt stehen. 85

Le Bèrne
Dunkelrot, schwarze Johannisbeere in der Nase, ausgewogen am Gaumen, angenehmer Nachhall. 88

Croce di Febo
Dunkles Braun, dezente Vanille unter einer Kirsche, weicher Gaumen, gut eingebundene Säure, mit angenehmer Länge. 89

Avignonesi „Riserva Grandi Annate“
Rot mit Eintrübungen und ziegelrotem Rand, Alkoholstichig in der Nase, erst wuchtig am Gaumen mit leichter Würze, verabschiedet sich schnell. 86

Icario „Riserva Vitaroccia“
Dunkel mit orangenem Rand, Würze mit Muskat in der Nase, in der zweiten Nase Pflaumen, trocken am Gaumen mit Holz und Würze. Entwicklungspotenzial. 88

Canneto
Dunkel mit orangenem Rand, Nelkenwürze in der Nase, kräftige Säure bäumt sich mit Würze auf, etwas Frucht wird bemerkbar, dann Länge. 86

Fattoria del Cerro
Trüb, dunkel mit orangenem Rand, kompottige Nase, sehr würzig am Gaumen, lang. 85

Bindella
Trübes Rubinrot, staubig am Gaumen. 84

Nottola „Riserva il Fattore“ *
Dicht-dunkel bis Schwarz mit rotem Rand, Rumtopf mit Zimt und Nelken, extremer Alkohol, Würze auch am Gaumen, die eher an Rinderbraten, als an Rotwein erinnert. 86

Contucci
Dunkle Farbe, intensive eingekochte Früchte in der Nase, kräftiger Gaumen, etwas trockener Eindruck lang. 85

La Braccesca “Riserva S. Pia“
Dunkel mit orange Rand, Schokoladencreme mit Würze in der Nase, runder Eindruck am Gaumen, eine sanfte Frucht schmeichelt. Gute Länge. 87

Talosa *
Dunkel mit rotem Rand, Waldbeeren in der Nase, kräftig und intensiv am Gaumen, dabei bleibt er aber im Zaum, richtig richtig lang. 91

Vino Nobile di Montepulciano Selezione 2008

Tenuta Valdipiatta “Vigna d’Alfiero” *
Dunkel mit orangenem Rand, duftig in der Nase mit süßer Brombeere, hölzerner Gaumen, taninreicher Kraftprotz ohne Substanz. 85

Gattavecchi “Parceto” Poggio alla Sala *
Dunkle Farbe mit Ziegelrotem Rand, duftige und feine Schwarze Johannisbeere in der Nase, wirkt in der zweiten Nase etwas süß, Säure etwas kräftig am Gaumen, angenehme ung gute Länge. 87

Vecchia Cantina “Cantina del Redi”
Dunkel mit Rotem Rand, Parfümiert mit Veilchen in der Nase, im Hintergrund Cassis, Säure ist gut balanciert, übertrieben am Gaumen, Lang. 84

Fassati “Gersemi”
Dunkel mit etwas violettem Rand, riecht so wie noch nicht ganz reife Schwarze Johannisbeeren schmecken, gut eingebundene kräftige Säure und Schwarze Johannisbeeren mit Brombeeren am Gaumen, gute Länge. 85

Den ersten Teil des Verkostungsreport mit den Vino Nobile di Montepulciano 2008 gibt es hier.

• Vino Nobile di Montepulciano
• Toskanische Woche
• Corte Alle Mine Vino Nobile di Montepulciano
• Vino Nobile blickt zuversichtlich auf den Jahrgang 2010
• Fortschritte durch konsequente Blindverkostungen

Es fragt sich sicherlich, wie der Vino Nobile di Montepulciano 2008 denn so ist. Das ist ja ein Sinn einer solchen Präsentation. Dabei sind die qualitativen Bestrebungen in Montepulciano nicht zu übersehen. Es werden Wissenschaftler beschäftigt um die Anbaubedingungen zu erforschen und beratend zur Seite zu stehen. Zudem finden die Verkostungen des Vino Nobile di Montepulciano als Blindverkostungen statt. Wer will, kann es natürlich gleichzeitig offen machen. So etwas zu forcieren ist diesem Gebiet in der Toskana sehr hoch anzurechen (wir berichteten). Bei der in diesem Jahr sehr gut organisierten Verkostung des Vino Nobile di Montepulciano 2008 waren recht viele Fassproben vertreten. Diese sind mit * gekennzeichnet.

Die Vino Nobile di Montepulciano 2008 – trotz einiger Schwierigkeiten des Jahrgengs – auf einem hohen Niveau. Es gibt zwei Risiken für diese Region. Zum einen gibt es die Gefahr einer Marmeladesierung der Weine. So würde der Vino Nobile sein Gesicht verlieren. Das zeigen leider auch einige Weine des Jahrgangs 2008, obwohl er im Schnitt besser als 2007 ausfällt. Davon nicht unabhängig ist der Versuch andere Rebsorten als den Sangiovese im Rosso di Montepulciano zu erlauben (wir berichteten). Beides würde von einem klaren Gesicht des Vino Nobile wegführen. Dieses Gesicht braucht der Wein aber um weltweit wahrgenommen zu werden.

Vino Nobile di Montepulciano 2008

Lodola Nuova *
Helles und leicht trübes Rubinrot, süße Karamelnase mit eingelegten Früchten im Hintergrund, zweite Nase mit süßen Kirschen und blumig, unreife Noten am Gaumen, beruhigen sich dann etwas. 83

Talosa *
Dunkle trübe Farbe, frische Nase mit Würze in Richtung Lorbeerblatt, zweite Nase mit eingelegten Pflaumen, am Gaumen süß mit kräftiger Säure, angenehme Länge. 86

Icario
Dunkles Rubin mit dunklem Einschlag, süße Brombeernase mit Pfaumenbrand im Hintergrund, Kirsche in der zweiten Nase, säuregeprägter Gaumen, der auch etwas vom Alkohol geprägt wirkt, lang. 84

Tenuta di Poggio Uliveto
Dunkel Rubin mit braunem Rand, runde Frucht-Caramel-Nase, imposanter Gaumen, der harmonisch verläuft, mittlere Länge. 86

Godiolo *
Dunkles Rubin mit rotem Rand, Sauerkirschmarmelade in der Nase mit süßen Schwarzen Johannisbeeren im Hintergrund, die zweite Nase ist sehr angenehm fein und harmonisch mit Gewürzen im Hintergrund, trotzdem hier nicht viel Wucht ist, kann man keinen Alkohol reichen, am Gaumen bäumt. 85

Boscarelli
Frische Frucht in der Nase, wuchtige Säure am Gaumen, Länge, erst spät wird der Eindruck rund und Harmonisch. 84

Lunadoro
Recht heller Vertreter für den sonnst fast schwarzen Vino Nobile, süßes Caramel in der Nase, in der zweiten Nase ist dies harmonisch und dezent mit Frucht in Richtung Schwarze Johannisbeere ergänzt, rund am Gaumen, dann fruchtig werdend, in der Länge zeigt sich etwas Süße mit Kräutern. 85

Terra Antica
Bräunlicher Rand, Sherrynase, zweite Nase mit reifer Sauerkirsche, kräftig feinwürziger Gaumen in dem die Kirsche wieder kommt, sehr angenehme Länge. Ohne diese erste Nase – die dann schnell verflogen war – währe hier wesentlich mehr möglich gewesen. 83

Fassati „Pasiteo“ *
Fast Schwarz im Glas, konzentrierte Brombeere mit Schw. Johannisbeere in der Nase, Lavendel im Hintergrund, sehr angenehme und schon fast magische Süße in der zweiten Nase, am Gaumen leider ein Einschlag von grüner Paprika. Da ist viel gewollt worden. 83

Avignonesi
Klareres Rubinrot, Kirschkuchen in der Nase, zweite Nase hat Stich mit dezent Schokolade im Hintergrund, etwas unreif am Gaumen. 84

Poggio Golo *
Dunkle Farbe mit Braunton, süße Waldfrüchte in der Nase, kräftige aber passende Säure, wenig weitere Akzente. 82

La Braccesca
Trüb-dunkles Rubin, Vanillepudding mit frisch gebackenen Kuchen in der Nase, zweite Nase mit etwas Kischfrucht und Alkohol, das schmeckt auch nicht wirklich nach Vino Nobile. 83

Canneto *
Dunkles Rubin im Glas, Waldfruchtnase mit kleinem Alkoholstich, dezent holz mit Carameleinschlag im Hintergrund, ungehobelte Säure am Gaumen, bleibt “pelzig” mit Pfeffer stehen. 82

Casa Vinicola Triacca „Santavenere“
Dunkelrot mit ziegelrotem Rand, süße Kirschen in der floral geprägten Nase, zweite Nase wirkt etwas aufgesetzt, feiner und schlanker Gaumen, in dem die Säure gut eingebunden ist, mittlere Länge. 85

Tenuta il Faggeto „Pietra del Diavolo“ *
Trüb und dunkel mit bräunlichem Rand, moderne Fruchtnase, zweite Nase ist voll mit dezenten Gewürzen, kräftigerer Gaumen und gute Länge. 85

Fanetti *
Sehr dunkle Farbe, Brombeermarmelade in der Nase, XO-Cognac in der zweiten Nase, kräftiger Gaumen wirkt sehr modern-gefällig, wobei die Gefahr zum Kitsch besteht, sehr gute runde Länge, etwas wenig typisch für Vino Nobile, was zu Abwertung führt. 84

Poliziano
Dunkles Rubin, holzige Kirsche in der Nase, leicht würziger aber kitschiger Gaumen, etwas kurz. 86

Vecchia Cantina „Poggio Stella“
Leicht bräunliches Rubinrot, brotig wirkende frucht in der Nase, Casis in der zweiten Nase, ebenso etwas brotig und zugleich auch unreif am Gaumen wirkend. 83

Il Cavalierino *
Dunkle Farbe, reife Frucht in der Nase, zweite Nase mit Kirschen, Brombeeren und Roten Johannisbeeren, Gaumen mit mittlerer Säure, dann kommt noch etwas Zimt ins Spiel. 85

Bindella *
Dunkel mit leicht ziegelrotem Rand, süße Beeren, Alkohol sticht, in der zweiten Nase wirkt das kompottig, der Gaumen ist aufgesetzt. 82

Montemercurio Messaggero *
Dunkles Rubin mit Bräunlichem Einschlag, Caramel in der Nase, Beerenfrucht in der zweiten Nase, kräftige Säure am Gaumen, soweit wenig auszusetzen, aber auch kein Glanzlicht. 84

Croce di Febo *
Dunkel Farbe, verschlossen in der Nase, nur im Hintergrund ist etwas Waldfrucht, der Gaumen ist kräftig mit Würze, in der Länge ist dieser Wein dann ganz schön. Leider erst dann. 83

Tenuta di Gracciano Della Seta
Kräftiges Rubin mit Ziegelrotem Rand, leicht aufgesetzte Nase, etwas Muff in der zweiten Nase, scharfe Säure und oxidative Noten. 81

La Ciarliana *
Bräunliches Rubinrot, süße Waldfrucht in der Nase, frischer Gaumen mit dezenten Zedern, mittlere Länge in der etwas trockenes Holz anklingt. 80

Fattoria del Cerro
Kräftiges Rot mit Eintrübungen, süßer etwas parfümiert wirkender Duft, am Gaumen dünn und schnell weg. 83

Tenuta Valdipiatta *
Dunkelbraune Farbe, süße Waldfrucht in der Nase, aufgesetzter Gaumen. 84

Casale Daviddi *
Dunkel mit Ziegelrotem Rand, ausgewogener Geruch, der aber für nichts typisch ist, Holz am Gaumen, der starke Einsatz hat den Wein müde gemacht. 83

Nottola *
Fast Schwarz im Glas, leichte Würze neben Frucht in der Nase, aufbäumend am Gaumen, Potenzial. 85

Dei
Dunkles Rubin, Schwarze Johannisbeeren in der Nase, kurz süß am Gaumen mit gut ballancierter Säure, leider etwas schnell wieder weg. 86

Le Berne
Dunkel mit braunem Rand, Waldfrüchte in der Nase, sehr kräftige Säure, dann kehrt die Frucht wieder, bleibt lange stehen. Der wird noch besser. 87

Gattavecchi Poggio Alla Sala *
Dunkel mit Ziegelrotem Rand, duftig floral-fruchtig, Nelken in der zweiten Nase, Säure steigt langsam am Gaumen an und schwillt wieder ab. 85

Contucci *
Dunkel mit rotem Rand, marmeldiger Geruch mit Kirschen und Brombeeren, Pfirsich in der zweiten Nase, unausgewogen mit knackig frischer Säure. 83

Tenimenti Angelini Tre Rose *
Dunkel mit Ziegelrotem Rand, etwas Caramel etwas Frucht in der Nase, Kräuter in der zweiten Nase, kräftige Säure, lang aber auch langweilig. 84

Wir blieben natürlich bis zum Schluss; wie das Bild zeigt. Darauf verkostet ein eifriger Asiate (von dem man mir später erzählte, dass ihn eigentlich jeder auf bzw. in dieser Weinwelt kennt), während der Amerikaner schon seine Tipps per Telefon an seine Redaktion weitergegeben hat. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch die Vino Nobile Riserva 2007 vor uns, deren Verkostungsreport ist hier veröffentlicht.

• Vino Nobile di Montepulciano
• Corte Alle Mine Vino Nobile di Montepulciano
• Vino Nobile blickt zuversichtlich auf den Jahrgang 2010
• Toskanische Woche
• Fortschritte durch konsequente Blindverkostungen