Diese Vielfalt beim Champagner der Winzer ist offensichtlich. Sie sind örtlich in einer der vier Regionen gebunden und bauen nur in einem Bereich der Champagne an. Das ist ein augenfälliger Unterschied zu vielen der bekannten Marken. Das normale Brut-Cuvee ist nämlich in der Regel ein Verschnitt von Rebsorten und Gebieten. Bei den Champagnern der Winzer stehen hingegen die einzelnen Regionen, die dort vorhandenen Rebsorten und Böden und nicht zuletzt die Persönlichkeiten der Winzer selbst im Mittelpunkt.

Nach einer Begrüßung durch die Präsidentin des Verbandes der Winzer stellte der Champagner-Experte Sascha Speicher die teilnehmenden Betriebe mit je einen Champagner vor. Uns haben einige Schaumweine in der freien Verkostung bei der Präsentation in Köln von drei Winzern besonders begeistert. Von diesen möchten wir im Folgenden berichten. Es handelt sich um einen Champagner vorwiegend aus den roten Rebsorten, um klassische Cuvee und auch Blanc de Blancs, also reinem Chardonnay. Die Anbaufläche der drei genannten Betriebe reicht von übersichtlichen 5 bis 17 Hektar.

Einen eher größeren Betrieb unter den kleinen Champagner-Winzern leitet Sandrine Olivier. Wie einige andere bekannte und weniger bekannte Erzeuger führt er eine Witwe im Namen. Er wurde 1955 von der Großmutter der heutigen Inhaberin als Veuve Olivier & Fils bezeichnet. In dem Gebiet Valle de la Marne werden alle drei typischen Rebsorten des Champagners angebaut. Entsprechend umfangreich ist die Palette der produzierten Schaumweine. Sie reicht von einem typischen Brut, der hier als Carte Dór bezeichnet wird, bis zum edlen und lange gereiften Cuvee de la Cachotte.

Begonnen haben wir die Verkostung bei Veuve Olivier & Fils mit dem Cuvee Vieille Reserve. Dieser besteht aus je einem Drittel Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir. Die Reben haben ein Alter von durchschnittlich 35 Jahren. In den aktuellen Cuvee Vieille Reserve werden Weine aus den Jahren 2006 und 2007 nach 4 Jahren Hefelagerung verwendet. Man nutzt diese unterschiedlichen Jahrgänge beim Champagner häufig um Jahrgangsschwankungen auszugleichen. Das ist beim Winzerchampagner noch viel bedeutender als bei den großen Champagnerhäusern. Denn hier kann man jahrgangsspezifisch unterschiedliche Traubenbeschaffenheit nicht durch den Zukauf und eine Assamblage mit anderen Gebieten der Champagne ausgleichen.

Das Cuvee Vieille Reserve von Veuve Olivier & Fils zeigt sich Goldgelb im Glas. In der Nase ist eine leicht überreife Ananas. Die zweite Nase offenbart etwas holzige Vanille. Das Cuvee ist harmonisch am Gaumen und bringt eine schöne Frische in der Länge. Weiterhin probierten wir zwei Rose von Veuve Olivier & Fils. Der normale Brut Rose ist lachsfarben und klassisch frisch. Er besteht aus roten und weißen Rebsorten. Der Rose de Saignee hingegen wird nur aus den roten Reben erzeugt (2/3 Pinot Meunier und 1/3 Pinot Noir). Im Glas präsentiert er sich in einer kräftigen Himbeerfarbe. Die Maischestandzeit variiert jedes Mal etwas zwischen 10 bis 14 Stunden, berichtet Sandrine Olivier. Sie endet immer dann, wenn diese schöne Farbe erreicht wird. Auch am Gaumen ist der Rose de Saignee von Veuve Olivier & Fils eindrucksvoll. Er bringt einen sehr schönen Cranberryton an den Gaumen. Zum unbeschwerten Genießen ist sicherlich der Brut Rose zu empfehlen. Imposant hingegen ist der Rose de Saignee.

Auch der vierte Champagner, den wir bei Veuve Olivier & Fils probieren, hinterlässt einen positiven und bleibenden Eindruck. Dabei handelt es sich um das Cuvee de la Cachotte. Der Begriff ist für diesen Champagner deutlich untertrieben. So handelt es sich bei einer Cachotte um eine schlichte Hütte in der man sich in den Weinbergen unterstell kann. Häufig war das auch ein Geräteschuppen. Das aktuelle Cuvee de la Cachotte stammt aus den Jahrgang 2005. Es gibt ihn jedoch nicht jedes Jahr. Im Cuvee de la Cachotte wird ausschließlich Chardonnay verwendet. Die Grundweine sind ein Jahr lang in Eichenholzfass ausgebaut worden.

Dieser Champagner von Veuve Olivier & Fils zeigt sich in einem kräftigen Goldgelb. In der Nase sind kräftige bis nussige Aromen, die durch Vanille und Karamell schön zusammen gehalten werden. Dezent sind Veilchen zu reichen. Am Gaumen zeigt das Cuvee de la Cachotte eine lange und komplexe Intensität. Zugleich erfrischt er auch. Für Kenner traditioneller Champagner wird dieses Cuvee von Veuve Olivier & Fils ein großer Genuss sein.

Kommen wir zu dem zweiten Betrieb. Das Weingut Champagne Lelarge-Pugeot existiert mit dieser Bezeichnung seit 1987. Die Vorfahren erzeugten jedoch schon im 18. Jahrhundert Champagner im Gebiet Montagne de Reims. Seit einiger Zeit nutzt man bei Lelarge-Pugeot auch die Methoden des biologischen Landbaus. Hier probieren wir eines der Spitzenprodukte mit dem Namen Brut Reserve Premier Cru. Er besteht vorwiegend aus den roten Rebsorten mit einem Schwerpunkt auf Pinot Meunier (65%). Dieser Champagner zeigt sich in einem hellen Goldgelb im Glas. Er ist fast schon gemüsig in der Nase. Kandierte Früchte zeigen sich in der zweiten Nase. Der Gaumen ist beim Brut Reserve Premier Cru von einer sehr ausgewogenen runden Frucht geprägt. In der Länge zeigen sich bei diesem Champagner von Lelarge-Pugeot ganz feine Vanillenoten.

Als dritte Empfehlung möchten wir hier einen wirklichen Höhepunkt der Verkostung präsentieren. Dabei handelt es sich um den Clos Jacquin von Pierre Callot. Das 5 Hektar große Weingut wird seit 1996 von Thierry Callot in der sechsten Generation bewirtschaftet. Wie im Bereich Cote des Blancs üblich werden hier nur Chardonnay auf den Kreideböden angebaut. Zuerst probierten wir jedoch den Brut Blanc de Blanc. Dieser ist strohgelb mit einer schönen Litchienase. Am Gaumen ist dieser Champagner eher leicht und beschwingt. Er ist unkompliziert trinkbar und wird sicherlich auch beim zweiten Glas unangestrengt Spass machen.

Ganz anders ist der Millesime 2004 von Champagne Pierre Callot & Fils. Dieser ist wesentlich komplexer und recht kräutrig am Gaumen. Doch – wie schon erwähnt – die eigentliche Empfehlung von dieser Veranstaltung ist der Clos Jacquin von Champagne Pierre Callot & Fils. Schade, dass hiervon nur 1.500 Flaschen verfügbar sind. Dieser Champagner ist strohgelb im Glas. In der Nase ist eine fruchtige Birne mit Kräutern. Beschwingt gestaltet sich der Gaumen mit einer frischen Säure und Blutorangen. Hervorragend, wie bei dem Clos Jacquin von Champagne Pierre Callot & Fils eine schöne Kombination aus Kraft/Intensität und Frische entsteht. Ein Top-Champagner, der preislich deutlich unter seinem Wert angeboten wird.

• Winzerchampagner: “Melodien aus Trauben”
• Cote des Bar
• Unterschied zwischen Champagner und Sekt
• Champagner-Krieg im Discounter
• Preiserhöhungen beim Rose-Champagner

Brunello Riserva 2006 Banfi und Barbi

Banfi
Rubinrot, feine Kirschfrucht in der Nase, robuste Kirsche am Gaumen, verfeinert sich in der Länge, ausgewogene Säure. Macht Spaß, weil er in dieser Kategorie eher leise auftritt. 92

Barbi
Dichteres Rubin mit bräunlich schimmerndem Rand, in der Nase Kirsche mit etwas Tannenwald, betonte Säure, jedoch harmonischer in der Länge. 91

Camigliano
In Kirschfrucht integriertes Karamell, kräftigere Säure, als Riserva etwas kurz. 89

Brunello Riserva 2006 Caparzo

Cantina di Montepunlciano
Dunkler Ton in der Nase, schwarze Kirschen in der zweiten Nase, kräftigere Säure, dann Tabak und in der Länge gute Entwicklung einer Kirschfrucht. 88

Caparzo
Transparentes Rubin mit Ziegelreflexen, dezent und ausgewogen duftig, am Gaumen frisch, mittellang. 90

Castello Romitorio
Dichteres Rubin, Caramel in der Nase, rote Früchte in der zweiten Nase, Vanille im Hintergrund, kräftiger Säureauftritt am Gaumen, bleibt trocken stehen. 87

Brunello Riserva 2006 La Fortuna

La Fortuna
Dichte Farbe, tiefe dunkle intensive Beeren in der Nase, kompakte Säure, kräftige leicht eingekochte Waldbeeren am Gaumen, gute Länge. 89

La Mannella
Ziegelrot schimmernder Rand, Karamell mit Waldbeeren in der Nase, etwas verwegen in der zweiten Nase, frische Kirsche am Gaumen, Zartbitterschokolade dann. 88

La Rasina
Rote gemischte Früchte, im Hintergrund Kirschen, Säureintensität, fängt sich wieder mit frischen Kirschen und etwas Karamell. 86

Brunello Riserva 2006 Lisini

Le Chiuse
Etwas stinkend mit Unterholz, Hagebutte mit Karamell in der zweiten Nase, Minze im Hintergrund, gutes Säuregerüst, passiert dann jedoch kaum etwas. 85

Lisini
Von Vanille untermalte runde Frucht, in der zweiten Nase wirkt das etwas eingekocht, Brombeeren am Gaumen, gut integriertes Säuregerüst, mittlere Länge. 89

Piancornello
Dunkles Rubin im Glas, Fruchtig untermaltes Leder in der Nase, Tabak in der zweiten Nase, frischer Säuregaumen, Frucht spielt lange mit dieser Säure. 90

Brunello Riserva 2006 Pian Cornello

San Felippo
Mocca, Zedern und dunkle Frucht in der Nase, zweite Nase wirkt voller in der Frucht, sehr geschlossen am Gaumen auftretend, mittlere Länge. 92

Sassodisole
Erst abgestandener Kirchengeruch, öffnet sich etwas fruchtig, trockener Gaumen, bleibt recht lang. Eventuell hat er noch eine positive Entwicklung vor sich. 84

Brunello Riserva 2006 San Felippo

Talenti
Rubinrot, staubige Nase, süß durchscheinende Kirsche mit Pfeffer im Hintergrund in der zweiten Nase, frischer Gaumen. 90

Tornesi
Dunkles Rubinrot im Glas, In der Nase sind Waldbeeren mit Karamell, etwas konzentriere Frucht in der zweiten Nase, intensiv mit Brombeeren am Gaumen, schöne Länge. 91

Brunello Riserva 2006 Tornesi

Hier der aktuelle Bericht zum Brunello 2007
Und der Report des Brunello 2006
Ein Verkostungsbericht zum Rosso di Montalcino 2010 erscheint in den kommenden Tagen

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• Toskanische Woche
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Rosso di Montalcino 2009
• Ezio Rivella: “80% des Brunello nicht nur aus Sangiovese”

Der gute Eindruck des Brunello di Montalcino 2007 zeigt sich besonders im Kontrast zu dem recht problematischen Jahrgang 2005. Die offiziellen Jahrgangsbewertungen, die in der kürzeren Vergangenheit immer bei 4 oder 5 Sternen lagen, geben über die Qualität nur noch wenig Aufschluss. Die Hintergründe sind denkbar einfach. Auf der einen Seite profitiert der Brunello di Montalcino von der Erderwärmung. Die Weine werden voller. Bei einigen Weingütern wird es aber auch schon wieder zu warm.

Ein zweiter Problemkreis besteht darin, dass der Brunello zum Erfolg verdammt ist. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Anzahl der erzeugten Falschen ungefähr verzehnfacht. In guten Jahren werden in letzter Zeit fast 9 Millionen Falschen Brunello di Montalcino auf den weltweiten Markt gebracht. Qualitativ war dieses Wachstum für den Brunello überhaupt kein Problem. Anders als in anderen Regionen ist hier nicht jeder Quadratmeter erschlossen und hart umkämpft.

Das Mengenwachstum scheint jedoch zur Folge zu haben, dass es keine schlechten Jahrgänge mehr geben kann. Nur zwei Sterne wurde für 2002 das letzte Mal vergeben. Für einen Stern muss man bis 1984 in der Geschichte des Brunello di Montalcino zurückgehen. Seit 2003 gab es jeweils immer vier oder fünf Sterne. Der im vergangenen Jahr präsentierte Brunello 2006 (fünf Sterne) erzeugt nach den Enttäuschungen mit 2005 wieder einen hervorragenden Eindruck. Nun hat man mit dem ebenfalls offiziell mit fünf Sternen beurteilten Brunello di Montalcino 2007 häufig elegante und gut strukturierte Weine mit einer schönen Frucht, Würze und Mineralität im Glas. Man wird bei vielen Weingütern lange darüber streiten können, ob 2006 oder 2007 besser gelungen ist.

Sehr erfreulich ist zudem, dass Holz immer weniger Verwendung in Montalcino findet. So manches Weingut verkauft gerade seine nur wenig benutzten Barriques. Evtl. finden diese ja in Schottland ein neues Zuhause und man kann dann in einigen Jahren Whisky mit Brunello-Finish kaufen. Und eine anderer Irrweg scheint zu Ende gegangen zu sein. Nach den Querelen um Merlot im Brunello di Montalcino haben wir mit 2007 nun den ersten Wein im Glas, der mit dieser Auseinandersetzung nichts mehr zu tun hat.

Zugleich war bei der Präsentation des Brunello 2007 eine andere unerfreuliche Sache in Montalcino zu beobachten. Einige sehr angesehene Weingüter wie Altesino und CastelGiocondo von Frescobaldi haben sich offensichtlich aus der offiziellen Verkostung zurückgezogen. Das ist sehr bedauerlich und sorgte für einige Irritationen und Gerüchte. Den Spaß mit dem Brunello di Montalcino 2007 hat es jedoch nur unwesentlich gemindert.

Argiano
Rubin mit hellem Rand, Karamell und angebranntes Holz in der Nase, zweite Nase tiefdunkle Casisnote, leichtfruchtig am Gaumen, schöner aber nicht so langer Nachhall. 88

Banfi
Dunkleres Rubin, etwas kitschig wirkende Nase mit Caramel und Vanille, Plaumen in der zweiten Nase, mittlere Länge. 85

Brunello di Montalcino 2007 Barbi

Barbi
Caramel mit Kirsche hormonisch vereint in der Nase, schlank am Gaumen, entwickelt sich in eine feine Länge. 87

Caparzo
Rubin mit ziegelrot schimmerndem Rand, frische dunkle Früchte mit etwas Wald im Hintergrund, in der zweiten Nase wirken die Beeren reifer, fruchtig untermaltes Sahnebonbon mit Kräutern am Gaumen, dabei schön lang. 91

Casisano Colombaio
Duftige reife Kirsche in der Nase, reife Sauerkirsche frisch vom Baum am Gaumen, gradlinig und erinnert an Kindheitstage. 86

Castelglion des Bosco
Rubinrot, fruchtig eingebundener Tabak und Leder in der Nase, zweite Nase mit Kirsche, am Gaumen kräftig, Frucht, wieder etwas Leder, bleibt trocken stehen. 87

Col di Lamo
Rubin mit hellem Rand, duftende Nase, zweite Nase mit Kirschen, eigenwilliger Gaumen, im Zentrum steht Kirsche mit eine angenehm frischen Säure, helltönig, etwas Weißbrot, bleibt schön stehen. 88

Poggio il Castellare
Orangener Rand, kitschig aufgesetzt mit süßlichem Parfüm in der Nase, im Hintergrund komplexe Frucht, trocken am Gaumen, die harmonische Länge gilt hier als Retter. 84

Col D’Orcia
Klares Rubin mit hellem Rand, Karamell, Tabak, und im Zentrum dunkle Beeren in der Nase, reife Kirsche in der zweiten Nase, runder Gaumen, gut eingebundene Säure, etwas Kirsche schöne Länge. 90

Brunello di Montalcino 2007 Caparzo

Fanti
Dunkleres Rubinrot, Karamellschokolade in der Nase, weich am Gaumen, kaum merkliche Säure trotzdem nicht nur langweilig, ein recht gefällig gemachter Brunello. Der Charakter ist leider etwas auf der Strecke geblieben. 87

Il Poggiolo
Karamell mit diversen Früchten in der Nase, zweite Nase mit reifer und marmeladig wirkender Kirsche, markante Säure, etwas unausgewogen in der Länge. 86

Lisini
Rubinrot, Tabak, Leder und Lorbeer in der Nase, schöne Kirsche und druckvolle Säure am Gaumen, etwas Brot im Nachhall. 87

Loacker – Corte Pavone
Rubin mit Purpur Reflexen, Leder neben duftiger Kirsche, Würze mit Pinien und Lavendel in der zweiten Nase, stoffig am Gaumen, druckvolle Säure, Intensität, sehr gute Länge. 89

Mastojanni
Ziegelrot, wirkt recht reif in der Nase, unausgewogen am Gaumen, schwungvolle Säure erzeugt Frisch, lang, aber nicht wirklich lecker. 86

Palazzo
Riecht nach katholischer Kirche mit etwas abgestandenem Weihrauch, am Gaumen aufbäubende Säure, erzeugt den Eindruck von Staub. 82

Pian delle Vigne
Leder, Vanille und etwas Kirsche in der Nase, rote Früchte in der zweiten Nase, betonte Säure, dann kommt Sauerkirsche zu tragen. 85

Pinino
Transparentes Rubinrot, süß nach eingelegten Stachelbeeren duftend, am Gaumen ebenso dieser recht außergewöhnliche Geschmack, moderate Säure, mittlere Länge. Eigentlich ganz interessanter Wein, jedoch außer der Kennzeichnung kein Brunello. 84

Brunello di Montalcino 2007 Col D’Orcia

Poggio Antico
Karamell und dunkle Schokolade in der Nase, Schwarze Kirschen mit Lavendel in der zweiten Nase, Säure wird von einer leichten Kirsche eingefangen, mittlere Länge. 86

San Felippo
Rubin mit Purpur, frische Kirsche mit Minze in der Nase, reifere Kirsche macht Druck am Gaumen, wenig verspielt, hält schön lange an. 91

San Polo
Klares Rubinrot, reife Kirsche mit Pflaume und etwas Karamell in der Nase, etwas grünes Holz in der zweiten Nase, druckvolle Säure, mittellang. 88

SanCarlo
Dunkleres Rubin im Glas, duftige Frucht in der Nase, dezente Würze in der zweiten Nase, etwas Eukalyptus, schöne Säure, runde Waldbeerenfrucht und lang. 87

Sesta di Sopra
Unterholz mit duftiger Kirsche in der Nase, volle Kirsche an Gaumen, gutes Säuregerüst, Amarenakirsche, dann weg. 86

Sesti
Helles Rubin mit bräunlichem Einschlag, Leder und Trockenfrüchte in der Nase, rote Frucht in der zweiten Nase, am Gaumen schon etwas gealterter Eindruck. 85

Talenti
Reife Kirsche in der Nase, angenehm fruchtig am Gaumen, gutes Säuregerüst, schöne Länge. 88

Tenuta di Sestra
Rubin mit ziegelrotem Rand, etwas stichig in der Nase, Kirsche mit dezenter Vanille, reicher und weicher Gaumen, leider etwas kurz. 87

Brunello di Montalcino 2007 Tornesi

Ruffino – Tenuta Greppone Mazzi
Transparentes Rot, Kirsche in der Nase, Holz im Hintergrund, druckvolle Säure, harmonisch und Lang. 86

Tenute Silvio Nardi
Rubinrot mit hellem Rand, Karamell, dichte Frucht und etwas Pfeffer in der Nase, trocken wirkende Säure, trotz robustem Körper nur kurze Kraft. 87

Tornesi
Dichteres Rubin mit hellem Rand, Nadelwald in der Nase, Zedern, reife dunkle Kirsche in der zweiten Nase, angenehm trockener Gaumen, gutes Säuregerüst, schöne Länge. 90

Der Verkostungsreport des Brunello Riserva 2006 und des Rosso di Montalcino 2010 werden noch folgen.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Toskanische Woche
• Ezio Rivella: “80% des Brunello nicht nur aus Sangiovese”
• Brunello di Montalcino Riserva 2006

Wesentlich zur Markenbildung von Casillero del Diablo hat der Teufel auf dem Etikett beigetragen. Dies geht auf den Beginn dieses Erzeugers zurück. Der Firmengründer Don Melchor solle die besten Weine für sich selbst zurückgestellt haben. Um diese gegen Diebstahl zu sichern, hat er das Gerücht verbreitet, dass im Keller der Teufel sein Unwesen treiben würde. Damit war der Name Casillero del Diablo gefunden.

Chile ist das Land der Rebsorten-Weine. Und so umfasst die Range von Casillero del Diablo drei dort bekannte Sorten die reinrebsortig vertrieben werden. Alle drei haben eine längere Tradition in Bordeaux und sind Bestandteil des historischen Blends. Im Unterschied zum Merlot und dem Cabernet Sauvignon ist Carmenere im Zuge der Reblausplage aus Bordeaux weitgehend verschwunden. In Chile – das durch die Reblaus verschont blieb – ist der größte Bestand an Carmenere zu finden. Allen der Erzeuger des Casillero del Diablo Concha y Toro baut diese Rebsorte auf über 100 Hektar an.

Die drei Teufel

Carmenere
Doch kommen wir zur Verkostung dieser drei Rotweine. Der Carmenere von Casillero del Diablo zeigt sich dunkel dicht im Glas mit violettem Rand. In der Nase sind duftige Beeren und Tabak. Mit etwas Luft kann man gut Brombeeren riechen. Zugleich ist bei diesem Carmenere aber auch etwas Frisches in der Nase, was etwas an rote Stachelbeeren oder rote Johannisbeeren erinnert. Der Gaumen ist extrem weich und zugleich stoffig. Das hält angenehm mit Schokolade und Röstaromen an. Hier hat Casillero del Diablo einen sehr typischen Carmenere in die Flasche gebarcht.

Casillero del Diablo Carmenere 2010
13,5%
EAN 7804320087016

Merlot
Dieser Merlot ist rubinrot mit violettem Einschlag im Glas. Fruchtig in der Nase mit Schwarzen Johannisbeeren und Pflaumen. Dezente Kräuter in Richtung Lavendel in der zweiten Nase mit frischer Frucht. Der Merlot ist leicht am Gaumen. In der fruchtigen Länge entwickelt dieser Rotwein von Casillero del Diablo eine schöne Intensität mit stehen bleibenden Kakao. Dieser Rotwein erzeugt unbeschwerten und leicht gefälligen Trinkspass für den die Rebsorte Merlot steht. Zugleich ist es kein Referenzwein für Merlot. Schmackhaft und nicht zu aufdringlich.

Casillero del Diablo Merlot 2010
13,5%
EAN 7804320985633

Die drei Rotweine

Cabernet Sauvignon
Als dritten Wein von Casillero del Diablo probieren wie den Cabernet Sauvignon. Er zeigt ein dichtes Rubinrot im Glas. Kaffee, Tabak und Leder sind in der Nase. In der zweiten Nase ist bei diesem Cabernet Sauvignon eine dunkle reife Kirsche. Mit Luftzufuhr kommt etwas Zedernholz hinzu. Kurze Kraft am Gaumen. Wird dann schnell etwas dünner. Jedoch kann man den Geschmack mit dunkler Schokolade ganz sanft lange wahrnehmen. Gerade im Vergleich mit dem Merlot und dem Carmenere könnte der Cabernet Sauvignon etwas länger im Nachhall sein.

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2010
13,5%
EAN 7804320303178

Der Erfolg von Wein aus Chile – wie dieser drei von Casillero del Diablo – auf dem deutschen Markt hängt ganz wesentlich mit deren zuverlässiger Qualität zusammen. Die drei Rotweine aus den Rebsorten Carmenere, Merlot und Cabernet Sauvignon bieten einen erwartbar hohen Trinkspaß zu erschwinglichen Preisen. Zudem sind Marken wie Casillero del Diablo gut verfügbar. In vielen Supermärkten haben sie sich über die Jahre hinweg einen festen Platz im Regal erarbeitet. Und so fällt unser Urteil positiv aus: Zwar nicht teuflisch gut, aber auch nicht höllisch schlecht.

• Casillero del Diablo Carmenere
• Chile Montes Cabernet Sauvignon
• Raboso
• Gambero Rosso 2010: Piemont und Toskana erfolgreich
• Lemberger

Der Jahrgang 2009 zeigte gerade zu eine magnetische Wirkungen auf die Besucher. So war die sehr gut organisierte Verkostung der Union des Grands Crus de Bordeaux am Rande der ProWein in Düsseldorf gerammelt voll. Der Wechsel von den sicherlich sehr schönen Rheinterrassen zur Stadthalle im Congeress-Centrum auf dem Messegelände war jedenfalls ein historischer Fortschritt (so sah es 2008 aus). Ca. 2 Stunden Messezeit sind dadurch gewonnen. Und die Stadthalle war vor der Präsentation des Jahrgangs 2009 der Union des Grands Crus de Bordeaux zuvor bei dieser Veranstaltung noch nie so gut besucht. Leider waren auch einige Chateaux noch nie so früh leer getrunken. Aber kann man mehr als 12 Flaschen erwarten?

Wir probierten quer durch die Gebiete um eine Übersicht über den Jahrgang 2009 in Bordeaux zu bekommen. Der 100-Punkte-Clinet aus der Parker Nachbewertung begeisterte viel Besucher der Veranstaltung. Leider waren die Flaschen aber schon leer, als ich zum Stand kam. Nun wollen wir uns nicht länger mit leeren Flaschen aufhalten, sondern gleich in die Verkostung des Jahrgangs 2009 aus Bordeaux einsteigen. In diesem Verkostungsprogramm ist recht wenig aus den 100 oder 99 Parker-Punkten vorhanden. Das hängt damit zusammen, dass so einige Dieser Chateaus es gar nicht nötig haben sich einem breiteren Publikum zu stellen. Außerdem geht es in dieser Verkostung des Jahrgangs 2009 nicht um die wirklichen Qualitätsspitzen. Daran kann man eigentlich keinen Jahrgang messen.

Chateau Latour-Martillac 2009

Chateau Latour-Martillac 2009 (Pessac-Leognan)
Konzentrierte dunkle Frucht in der Nase, rote Früchte und Flieder mit Leder in der 2. Nase, sehr ausgewogen am Gaumen, eingebundene Säure, in der sehr schönen Länge taucht etwas unruhig Schwarze Johannisbeere auf.
92 Punkte (90-93 Wine Spectator)

Chateau La Tour Figeac 2009 (Saint-Emilion)
Reife Brombeere in der Nase, Schwarze Johannisbeeren im Hintergrund, florale Intensität, etwas grün am Gaumen, für Saint-Emilion eher untypisch.
87 Punkte (93 Parker)

Chateau Troplong Mondot 2009

Chateau Troplong Mondot 2009 (Saint-Emilion)
Sehr dunkel im Glas, extrem duftig bis marmeladig mit dunklen reifen Kirschen in der Nase, Säure schwillt am Gaumen an und harmonisiert sich dann wieder etwas. Mal auf die Flasche geschaut: 15,5% Alkohol. Riecht man nicht. Man versteht nach der Verkostung dieses Weins, wieso er von Parker so gut bewertet wurde.
92 Punkte (94-97 Parker mit Nachbewertung 99 Parker-Punkte, 94-97 Wine Spectator)

Chateau Belgrave 2009 (Haut-Medoc)
Noch recht verschlossen in der Nase, Waldbeeren in der zweiten Nase, leicht, aber gleichgewichtig am Gaumen. Sollte man evtl. noch mal in Ruhe nachverkosten.
85 Punkte

Chateau Camensac 2009

Chateau Camensac 2009 (Haut-Medoc)
Helleres und leicht transparentes Rubinrot, schlank in der Nase, dezente Brombeere mit Vanille in der zweiten Nase, entwickelt mit mehr Luft zunehmend an Intensität, packend mit trockenem Eindruck am Gaumen.
86 Punkte (87-90 Wine Spectator)

Chateau Cantemerle 2009 (Haut-Medoc)
Dunkle Frucht mit Würze in Richtung Nelken und Muskatnuss in der Nase, rote Früchte in der zweiten Nase, rund am Gaumen mit Hagebutte.
88 Punkte (92-94 Parker, 88-91 Wine Spectator)

Chateau Citran 2009 (Haut-Medoc)
Helleres transparente Rubinrot, süßliche Frucht in der Nase mit Vanille im Hintergrund, wenig Frucht am Gaumen, schönes Taningerüst.
89 Punkte

Chateau Desmirail 2009 (Margaux)
Dunkle Waldbeeren in der Nase, Casisduftig mit ein wenig grüner Paprika in der zweiten Nase, etwas schlanker am Gaumen, Staub in der Länge.
89 Punkte

Chateau du Tertre 2009 (Margaux)
Transparentes Rubin im Glas, etwas hölzerner Duft öffnet sich mit dunklen Beeren, Pflaumen in der zweiten Nase, fest und stoffig am Gaumen, gut eingebundene Säure.
93 Punkte (90-92 Parker)

Chateau Beychevelle 2009

Chateau Beychevelle 2009 (Saint-Julien)
Dunkle Brombeeren, Würzigkeit am Gaumen unterstützt von schöner Säure, Muskatnuss in der Länge.
92 Punkte (93 Parker, 90-93 Wine Spectator)

Chateau Branaire-Ducru 2009

Chateau Branaire-Ducru 2009 (Saint-Julien)
Duftige Nase mit Brombeeren und Hagebutte, Schwarze Johannisbeeen mit Caramel in der zweiten Nase, intensive Säure, die diesem Bordeaux aber gut steht.
91 Punkte (92-95 Parker, 92-95 Wine Spectator)

Chateau Leoville Barton 2009

Chateau Leoville Barton 2009 (Saint-Julien)
Duftig rotfruchtig in der Nase, dezente Brombeeren in der zweiten Nase, eher schmale Säure, ausgewogene Länge.
90 Punkte (93-95+ Parker, 92-95 Wine Spectator)

Chateau Talbot 2009

Chateau Talbot 2009 (Saint-Julien)
Duftige Nase mit schöner Frucht, Grüne Paprika in der zweiten Nase, packende Intensität am Gaumen mit frischer Säure. Potenziel.
92 Punkte (92-94 Parker, 92-95 Wine Spectator)

Chateau Clerc Milon 2009 (Pauillac)
Duftige Nase, zweite Nase besticht durch in Frucht gut eingebundene Würze, kurz wuchtig am Gaumen, trocken, später kommt er noch mal.
88 Punkte (92 Parker, 93-96 Wine Spectator)

Chateau Lynch-Moussas 2009

Chateau Lynch-Moussas 2009 (Pauillac)
Runde Nase, Paprika und Pfeffer in der zweiten Nase, Paprika auch am Gaumen, später saftig frische Frucht.
89 Punkte (88-90 Parker, 88-91 Wine Spectator)

2009 ist ganz sicher einer der besten Jahrgänge in Bordeaux in der jüngeren Geschichte. Er ist frühzeitig nicht einhellig als großartig bewertet worden (wir berichteten), später wurde er zum Spitzenjahrgang. Gleichzeitig bleibt Bordeaux 2009 bezahlbar. Es sind im Schnitt sehr gute Rotweine zu einem vernünftigen Preis derzeit auf dem Markt. Manchmal sollte man – wie wir in der Verkostung – etwas abseits von großen Namen schauen. Aus meiner Sicht bringt vor allem das rechte Ufer mit seinen in der Regel jünger zu konsumierenden Weinen erschwingliche Spitzenweine hervor. Das linke Ufer der Gironde präsentiert sich fabelhaft, wird jedoch meiner Meinung nach in der eigentlichen Stärke dieser Weine aus Bordeaux – nämliche der Reife nach Lagerung – mit den Jahrgang 2009 langfristig nicht wirklich punkten können.

Unsere Punktbewertungen stehen in einem Gleichgewicht mit allen unseren anderen Bewertungen von z.B. Großen Gewächsen aus Deutschland, dem Brunello oder Vino Nobile aus der Toskana. Da wir bei weinverkostungen.de nicht wie Robert Parker und Konsorten dem Zitationszwang bei Punkten unterliegen, verständigen wir uns hier mit realistischen Bewertungen. Diese sind ehrlich und dadurch in Schnitt etwas geringer aus bei den Päpsten. Wir sind von dieser Vergabe der Punkte überzeugt und hoffen auch, dass sie glaubwürdiger ist. Da der Markt jedoch durch die großen Namen entschieden wird, haben wir uns erlaubt diese Punktbewertungen – soweit verfügbar – hinzuzufügen.

• Bordeaux 2009 Vintage
• GoogleTrends Bordeaux update
• Top 100 Bordeaux für jeden Anlass Selektion 2009
• Grands Crus de Bordeaux auf der ProWein
• Ende der Bordeaux-Krise in Sicht

Der Clancys von Peter Lehmann besteht aus den Rebsorten Shiraz, Cabernet Sauvignon und Merlot. Dieser Rotwein ist 12 Monate in Fässern aus amerikanischer und französischer Eiche ausgebaut worden. Der Clancys ist dicht dunkelrot im Glas. In der Nase nicht reife Kirschen und Pflaumenmus. Die zweite Nase erinnert an saftige Rotweine aus Bordeaux. Am Gaumen zeigt dieser Wein von Peter Lehmann mit einer gut balancierten Säure angenehm trockene Frische. Dabei wird vor allem ein guter Ausgleich zur reifen Frucht in der Nase erzeugt. Dezent machen sich beim Clancys von Peter Lehmann Karamell und Vanille vom amerikanischen Holz neben leichter Würze in der Länge bemerkbar. Schön an diesem Wein ist, wie die Rebsorten und der Fassausbau harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Darin übertrifft der Clancys von Peter Lehmann so manchen reinrebsortigen Rotwein (Shiraz) aus Australien in ähnlicher Preislage.

Peter Lehmann Clancys 2007
Australien – Barossa
Erzeuger: Peter Lehmann Wines LTD
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14 %
Jahrgang: 2007
Einkaufspreis: 15,00 €
Verschluss: Presskorken
Quelle: Fachhandel
EAN 9311910102069

• Peter Lehmann Barossa Shiraz
• Peter Lehmann Wildcard Cabernet Sauvignon/Merlot
• Peter Lehmann Chardonnay Wildcard 2005
• Penfolds Rawsons Retreat Chardonnay
• Der Beste Rotwein aus Übersee

Dabei ist die Marke J. P. Chenet gar nicht so alt. Man begann erst 1984. Im folgenden Jahr wurden dann ein Rotwein aus Cabernet Sauvignon und ein Blanc de Blanc vermarktet. Ständig weitete man das Sortiment auf weitere Rebsorten und Formate wie Kleinfaschen und die Bag-in-Box aus. Das Branding von J. P. Chenet blieb aber konsequent gleich. Dazu gehört auch die deutlich wieder erkennbare 0,75l-Flasche mit dem leicht gebogenem Hals und der Griffdelle für den Daumen beim einschenken. Diese hat sogar der inzwischen auf den Markt gebrachte Schaumwein von J. P. Chenet.

Doch wenden wir uns dem Cabernet-Syrah von J. P. Chenet zu. Ihn gibt es in 8 verschiedenen Verpackungseinheiten. Die seltsamste davon ist ein Isipack mit 18,7 cl Inhalt. Das ist so eine Art Capri-Sonne-Verpackung. Man kann diesen Wein also direkt aus dem Beutel trinken ohne ihn vorher riechen zu müssen/können. Der J. P. Chenet kommt aus den Languedoc-Roussilon im Südwesten Frankreichs und ist als Vin de Pays gekennzeichnet. Die manchmal zu sehende Abkürzung VDP ist hier fragwürdig. So handelt es sich ja um Landwein.

Zu diesem Rotwein von J. P. Chenet selber: Rubinrot schimmert der Cabernet-Syrah im Glas. In der Nase ist er extrem verhalten. Dezente rote Fruchtnoten mit Hagebutte klingen an. Zugleich riecht man die noch recht moderaten 13% Alkohol. In der zweiten Nase sind milde Gewürze, etwas Zimt mit Vanille. Am Gaumen dünn mit Muskat und einem kurzen Fruchtschub. Aus meiner Sicht ist der Cabernet-Syrah völlig belanglos. Zugleich ist er fehlerfrei. Das ist schon mal was bei 2,99 Euro im Supermarkt.

J. P. Chenet Cabernet-Syrah 2010
Frankreich
Erzeuger: J. P. Chenet
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2010
Einkaufspreis: 3,00 €
Verschluss: Silikon
Quelle: Supermarkt
EAN 3263286301323

• Cabardes: Chateau de Pennautier
• Rothschild Dom Martinho
• Cavia Reserve Syrah
• Domaine Sainte Anne Fitou
• internationaler bioweinpreis 2010

Dunkel und dicht Lila ist der Santa Digna Cabernet Sauvignon im Glas. In der Nase machen sich reife und saftige Brombeeren bemerkbar. Leider ist beim Santa Digna der Alkoholgrad von 14% auch etwas zu riechen. In der zweiten Nase sind bei diesem Rotwein von Miguel Torres Casis und dunkle Kirschen wahrzunehmen. Der Gaumen ist bei einem mittleren Körper weich und rund mit etwas dunkler Schokolade und reifer Fruchtigkeit geprägt. Die Säure ist gar nicht so präsent, aber genug um diesen Cabernet Sauvignon nicht langweilig erscheinen zu lassen.

Miguel Torres Santa Digna Cabernet Sauvignon Reserve 2009
Chile – Valle Central
Erzeuger: S.V Miguel Torres S.A.
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 7,00 €
Verschluss: Schrauber
Quelle: Fachhandel
EAN 8410113005267

• Miguel Torres junior geht nach Chile
• Cabernet Sauvignon
• Top 100 im Wine Spectator: Die besten Weine
• Sant’Antimo 2005 bis 2009
• Ruby Cabernet

Chianti Classico 2008

Barone Riscasoli – Castello di Brolio
80% Sangiovese, 10% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon
Rubinrot mit leichten Eintrübungen, reife und süßliche Kirsche mit etwas Holz in der Nase, Amarena in der zweiten Nase, schlanker Gaumen mit kräftig trockener Säure, unausgewogen.
84

Castello delle Stinche – Fattoria di Lamole – Antico Lamole Vigna Grospoli
100% Sangiovese
Helles Rubin mit ziegelrotem Rand, Caramel mit vegetativen Noten in der Nase, frischer und leichter Gaumen mit Apfelaromen, in der mittleren Länge erstaunlich verspielt.
83

Castello di Volpaia
90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Syrah
Klares Rubinrot mit hellem Rand, süße Fruchtnase, gute integrierte Säure, auch der Gaumen ist angenehm mit reifen Früchten, schöner Nachhall. Man fährt bei Volpaia sehr gut mit dem Schwerpunkt auf dem Sangiovese. Syrah ist im Chianti Classico nicht sehr häufig. Es scheint ihm aber gut zu tun.
90

Lamole di Lamole
90% Sangiovese, 5% Canaiolo, 5% Malvasia Nera
Klares Rubinrot, Cramel in der Nase, zweite Nase bringt harmonisch Früchte in den Mittelpunkt, kräftiger Gaumen mit schwungvoller Säure. Exrem lang.
87

Melini
90% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot
Etwas trübes Rubinrot, Schokoladen-Caramel in der Nase, zweite Nase von Frucht untermalt, wirkt dabei etwas kitschig und gemacht, der Gaumen erfüllt die Erwartungen nicht und lässt diesen Chianti Classico als unausgewogen erscheinen, zu deutliche Säure.
85

Poggerino
100% Sangiovese
Dunkleres Rubinrot, kräftige Aromen mit eingelegten Kirschen und süßen Pflaumen in der Nase, Gewürze im Hintergrund, etwas stichig, wuchtige und trockene Würze am Gaumen. Hier versteht man schon, dass viele andere Chianti Classico nicht nur aus Sangiovese bestehen. Auch wenn dies so bestimmt auch eine Berechtigung hat.
85

Poggio Bonelli
90% Sangiovese, 10% altri vitigni
Dunkel trübes Rot im Glas, dunkle Schokolade in der Nase, zweite Nase mit Schwarzwälder-Kirsch-Torte, Weiße Kirschen am Gaumen, die Säure spielt mit der Frucht. Gegenüber der Verkostung dieses Weins im verganenen Jahr präsentiert es sich heute etwas besser.
84

Tenuta Villa Trasqua
95% Sangiovese, 3% Colorino, 2% Malvasia Nera
Kares Rubinrot, süßlicher Duft mit etwas Brause, in der zweiten Nase sind dunkle Kirschen, frucht geprägter Gaumen, gefällig auch in der Länge.
86

Doch nun zur eigentlichen Verkostung des Chianti Classico aus dem Jahr 2009. Die Vorauswahl der verkosteten Weine entsteht zuerst dadurch, welche Weine angestellt werden. Als zweites wählen wir aus. Dabei werden die Chianti Classico von Erzeugern berücksichtigt, die bislang aus unserer Sicht schon gute Weine in die Flasche gebracht haben. Um auch anderen Weingütern eine Chance zu geben, werden diese zum Teil zufällig zum anderen Teil weil sie irgendwo aufgefallen sind in die Verkostung eingefügt. Die Verkostung selbst findet dann verdeckt statt, was jedem Chianti Classico seine Chance zusichert.

Chianti Classico 2009

Bandini Villa Pomona
klares rubinrot im Glas, dezente Sauerkirschen in der Nase, frisch und erst etwas stichig am Gaumen, wird dann aber weicher, angenehm runde Länge mit etwas Caramel.
85

Bibbiano – Montornello
Dunkleres Rubinrot, eingekochte Waldfrüchte in der Nase, florale Noten in der zweiten Nase, packender wuchtiger Gaumen, kräftige Säure ist gut eingebunden, in der Länge etwas unausgewogen.
87

Borgo Salcetino
Leuchtend klares Rubinrot mit hellem Rand, würze und Dörrobst in der Nase, weicher Gaumen mit etwas Schokolade, ist recht schnell wieder weg und bleibt zugleich extrem dezent stehen.
84

Casa Sola
Dunkleres rot mit klarem Einschlag im glas, frucht neben dunklen Mischbrot in der Nase, zweite Nase mit Amarenakirschen, beschwingte Säure am Gaumen, schwingt harmonisch ab, aber der Geruch?
82

Castelare di Castellina
rubinrot, leicht trüb, ausgewogene fruchtnase, trockener Gaumen mit gut integrierter Säure, angenehme dezente Frucht, gute Länge. Der Castellare wird noch etwas zulegen.
88

Castello di Selvole
Rubinrot, Nougat-Caramel mit leichter Frucht, zweite Nase mit süßer Kirschsauce, strenger Gaumen, grüne Noten im Nachhall.
83

I Sodi
Dunkles rubinrot, Pinien in der Nase, fruchtig in der zweiten Nase, intensiv am Gaumen Würze spielt mit Frucht und ist von caramelligen Noten untermalt. Außergewöhnlich und polarisierend.
86

Podere di Cappella
Dunkle Farbe, etwas kitschige frucht in der Nase, weich am Gaumen, wodurch der brausige Eindruck bleibt. Der wird bestimmt vielen Leuten schmecken. Aber ist es ein Chianti?
84

Querciabella
Helles Rubin, leicht trüb, sehr schöne Mon-Cheri-Kirsche in der Nase, in der zweiten Nase mit etwas Vanillepudding, Gaumen leicht und mit erfrischender Säure, etwas Schokolade, guter Nachhall. Fein.
89

Rocca di Montegrossi
Rubinrot, zimtige Rauchnoten in der Nase, zweite Nase mit etwas Unterholz, kräftige Säure unausgewogen, wenn auch ziemlich lang.
82

Ruffino – Santedamme
Dichtes Ruinrot, süße Kirsche mit Waldfrüchten in der Nase, intensive Säure neben feinem Geschmack, lang.
85

Villa Cerna
Dunkel-klares Rubinrot, Frucht mit etwas Alkohol, der Gaumen ist auch nicht wirklich erfreulich.
83

Weiter geht es mit der Verkostung des Chianti Classico Riserva aus dem Jahrgang 2008. Dieser wird in der Regel ungefähr ein Jahr länger in großen Fässern ausgebaut und daher auch ein Jahr später vermarktet. Diese Weine zeichnen ich häufig über eine höhere Intensivität und einen feinen langen Nachhall aus.

Chianti Classico Riserva 2008

Bibbiano – Vigna del Capannino
Dunkeres Rubin mit etwas Eintrübungen, schöne Frucht mit einem süßen Sherryton, in der zweiten Nase fällt etwas Stich auf, der Gaumen ist leicht unausgewogen, der Chianti bleibt dann noch recht lange stehen.
85

Capannelle
Etwas dunklere aber klare Farbe, in der Nase ist kräftig Caramel, die zweite Nase bringt leicht stichig eingeweckte Früchte, der Gaumen zeigt gut integrierte Säure, Spannung wird recht lang gehalten.
86

Castellare di Castellina
Dunkles Rubinrot, eigentümlicher Geruch mit reifen und süßen Waldfrüchten, Gaumen kräufrig aber in sich gut ausbalanciert, runder Nachhall.
89

Cecchi
Dunkelrot, süße Frucht mit Kirschen und Brombeeren in der Nase, Gaumen erst von fülliger Säure geprägt, später zeigen sich auch viele feine Noten, gute Länge.
88

La Madonnina
Dunklers Rubin, leicht trüb, Himbeeren in der Nase, in der zweiten Nase sind Casis und Alkohol, trockener Gaumen mit relativ kräftiger Säure, schnell verabschiedet er sich.
84

Le Miccine
Klares Rubinrot, hell, Caramel in der Nase, in der zweiten Nase von Frucht untermalt, dünn am Gaumen bei kräftiger Säure, bleibt leicht “pelzig” stehen.
83

Querciavalle
Dunkles rubinrot, Pflaumen und süßes Cassis in der Nase, frischer Gaumen mit dezenter Würze, mittlere Länge, allerdings kommt ein komischer Nachgeschmack hinzu, der den Spass etwas verdirbt.
85

Tenutta la Novella
Rubin mit leicht violetem Einschlag, Veilchenparfüm in der Nase, ist in der zweiten Nase kräftiger und mit Würze untermalt, der Gaumen bringt eine kräftigere Säure mit sich, der Nachhall zeigt wieder diese Veilchen, was soll man mit so einem Kitschwein machen? Liegt es evtl. an dem Teroldego den man hier beigemischt hat? Typisch Toskana ist es jedenfalls nicht.
82

Abschließen möchten wir die Verkostung des Chianti Classico und zugleich diesen Report mit einigen Weinen die in die obigen Kategorien nicht passten aber trotzdem angestellt und von uns verkostet wurden.

Lamole di Lamole
Chianti Classico Riserva 2007
Dunkles klares rubinrot, würzige Nase mit Alkoholstich, im Hintergrund eingelegte Kirschen, sanfter Gaumen, der etwas zu leicht ist für diesen Geruchsauftritt, zu kurz. (2007 scheint ausnahmsweise ein nicht so glücklicher Jahrgang bei Lamole gewesen zu sein.)
83

Tenuta Villa Trasqua
Chianti Classico Riserva 2006
Klares Rubinrot, etwas stichig in der Nase mit Fruchtkompott im Hintergrund, staubiger Gaumen, im mittleren Nachhall klingen dezent Kirschen an.
85

Castello di Ama – Vigneto Belavista
Chianti Classico 2007
Trübes Rubinrot, harmonische Nase, wuchtig am Gaumen mit Würze gute Länge und Reifepotenzial.
88

Castello di Ama – Vigneto La Casuccia
Chianti Classico 2007
Dunkleres Rubin, reife und in sich feine Nase, intensiv dabei aber rund am Gaumen.
87

Castello di Volpaia – Coltassala
Chiant Classico Riserva 2007
Dunkles klare Rubinrot, dunkle Würze in der Nase mit reifen Waldfrüchten, kräftig am Gaumen, leider macht die Säure etwas starken Druck, in der sehr guten Länge bringt sie sich harmonisch ein, gutes Reifepotenzial.
89

Castelli del Grevepesa – Clemente VII
Chianti Classico Riserva 2007
Dunkles Rubinrot, dezent-harmonische Frucht mit etwas Tannenwald in der Nase, erst Weich am Gaumen, dann zeigt er seine Kraft. Zugleich bricht er nicht ungestüm aus. Gute Länge.
87

(Noch im vergangenen Jahr stellte man beim Clemente 2008er Jahrgang an. Nun ist das Jüngste der 2007er. Was ist da los? hat man noch so viele alte Weine auf Lager oder traut man den aktuellen Jahrgängen nichts zu.)

Hier Verkostungsberichte des Chianti Classico aus der Vergangenheit:
Chianti Classico 2008
Chianti Classico 2007
Chianti Classico Riserva 2007
Chianti Classico 2006
Chianti Classico Riserva 2006

• Chianti Classico: Lamole di Lamole 2007
• Toskanische Woche
• Rebsorten im Chianti Classico
• Castelgreve Chianti Classico Riserva
• Poggio Bonelli Chianti Classico

Der Clos de los Siete wird unter Beratung des Flying-Winemakers schlechthin Michel Rolland erzeugt. Dieser steht im Ruf Rotweine so zu biegen, dass diese dem Weinpapst Robert Parker gefallen. Beide sind zudem schon ewig befreundet und stiegen vor ca. 30 Jahren weltweit zu wichtigen Akteuren auf. Beim Clos de los Siete gelingt es Rolland sogar, auf dem Frontetikett genannt zu werden. Sein Name wird größer geschrieben als der Jahrgang und das Erzeugungsland. Aber ist er damit wichtiger als diese beiden Einflussfaktoren auf den Clos de los Siete? Und wie ist das mit dem Nationalstolz der Argentinier zu vereinen?

Besonders in Bordeaux ist Rolland vor allem mit seinem 14 Mitarbeiter umfassenden Analyselabor sehr umtriebig. So berät er neben einer Vielzahl sehr angesehener Chateaus von Medoc bis Saint-Emilion auch das Weinhandelshaus Dourthe. Der Import des Clos de los Siete erfolgt nicht ganz zufällig über diesen größeren Akteur aus Bordeaux. Jedenfalls ist dies so auf dem Rückenetikett des in Deutschland vertriebenen Weins vermerkt. Neben dem Handel mit fremden Weinen gehören Dourthe in Bordeaux die Weingüter Chateau Belgrave, Chateau La Garde und Chateau Pey de la Tour.

Bordeaux scheint auch eine wesentliche Wurzel des Clos de los Siete zu sein. So ist ganz wesentlich als Cuvee verschiedener Rebsorten angelegt, die allesamt ihren Ursprung in Frankreich haben. So liest sich die Zusammensetzung des Clos de los Siete fast schon wie eine Zutatenliste oder penible Zaubermischformel: Man nehme 56% Malbec, 21% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 11% Syrah und 2% Petit Verdot. Man tue alles in ein großes Gefäß und rühre einmal um. Fertig ist der Clos de los Siete. Ganz so einfach ist es natürlich nicht.

Über den Clos de los Siete ist auch schon recht viel geschrieben worden. Häufig steht der Name des Weins hinter dem Weinmixer Rolland etwas zurück. Denn so meint der Name eben tatsächlich, dass es ein Wein von sieben befreundeten Winzern ist. Diese sind jeweils nicht nur in Bordeaux aktiv, sondern bewirtschaften seit 1999 die 850 Hektar in Argentinien zu gleichen Teilen. Neben den eigenen Weinen erzeugen sie zusammen den Clos des los Siete. Der Begriff Clos kommt aus Frankreich und meint einen Weinberg, der von einer Mauer umgeben ist. Neben dem Clos de Vougeot führen zahlreiche andere sehr berühmte Weingüter in Bordeaux, im Burgund, an Loire oder Rhone das Clos im Namen.

Zum Clos de los Siete selbst: Er zeigt sich mit einem dunklen Purpur und klar schimmerndem Rand im Glas. In der Nase erscheint er mächtig mit reifen Brombeeren und etwas Würze. Die 14,5% Alkohol sind zwar nicht stechend, aber auch ohne ein Blick auf das Etikett zu riskieren erkennbar. Man kann bei Clos de los Siete aber wesentlich stärker dunkle Beeren, Schokolade mit Karamell und etwas Leder riechen. Wenn der Wein lange im Glas ist, entfalten sich fast schon filigrane Töne wie Hagebutte aber auch Lorbeeren. Der Gaumen des Clos de los Siete ist angenehm und vor allem nicht überladen wie bei so manchem Malbec aus Argentinien. Die Säure vom Cabernet und dem Petit Verdot schafft hier Frische. Der Nachhall ist weich und rund.

Die Wahrnehmung des relativ elegante Gaumens ist genau der Moment, wo man dann versucht, den Clos de los Siete von den Rebsorten her einzuordnen. Darüber kann man lange nachdenken. Aber ich denke die wirkliche Kunst von Michel Roland mit dem Clos de los Siete ist es, in einem durch Rebsortenweine geprägten Land wie Argentinien einen für sich stehenden Rotwein geschaffen zu haben, in dem keine Rebsorte dominiert. Und wenn auch im Bordeaux das Cuvee recht normal ist, bleiben die Weine dem Cabernet, Merlot usw. häufig zuordnugsfähig. Das unterscheidet den Clos de los Siete schon etwas von der Region, die häufig als sein mentaler Ursprung gesehen wird.

Clos de los Siete
Argentinien
Erzeuger: Bodega Monteviejo
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14,5%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 15,99 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Clos de los Siete 2005
• Michel Picard Beaujolais-Villages 2007
• Bio-Bergerac: Clos Foulquier 2007
• Bourgogne: Michel Picard Santenay 2000
• Burgund: Meursault von Picard

Die Geschichte von Caparzo sei schnell erzählt. Das Weingut wurde Mitte der 1960er Jahre von mehreren Freunden aus Mailand erworben. Mit dem Jahrgang 1970 erzeugte man dann den ersten Brunello. Aus dieser Zeit liegen sogar noch einige Flaschen im Keller von Caparzo. 1998 übernahm Elisabetta Gnudi Angelini das Weingut (Bild oben mitte). Für den Keller ist der Önologe Massimo Bracalente zuständig (Bild oben links).

In unserer Probe auf dem Weingut Caparzo gibt es vier Jahrgänge des Brunello die Montalcino. Dabei handelt es sich um die historisch gut bis sehr gut bewerteten 1993,1999 (jeweils 4 Sterne), 2004 und 2006 (jeweils 5 Sterne). In der Probe sind jeweils zwei Brunello von Caparzo aus den selben Jahr. In Montalcino erzeugt jedes Weingut zumindest zwei Rotweine im Jahr. Da hat man den Brunello und einen jünger vermarkteten Rosso di Montalcino. Ich persönlich mag den Rosso eigentlich häufig sehr gerne. Auch der von Caparzo ist sehr empfehlenswert. Hier ist die Frucht wesentlich frischer präsent.

Zugleich erzeugen einige Weingüter in Montalcino neben dem Gängigen noch einen weiteren Brunello, der dann (als Selezione bezeichnet) einen Zusatznamen trägt und höherpreisiger angelegt ist. Bei Caparzo ist dies der Brunello La Casa. Er wird nur in den besten Jahren abgefüllt. Der Brunello La Casa besteht aus einer südlich exponierten Einzellage in der Nähe von Monalcino. In ihm werdem die besten Trauben aus der Lage La Casa selektiert. Eigentlich wird Brunello in großen Fässern ausgebaut. Die auf bis zu 12.000 Flaschen limitierten Rotweine aus La Casa reifen jedoch den kleineren Barique-Fässern. Der Brunello La Casa wurde erstmals im Jahrgang 1977 auf den Markt gebracht.

Eine Vermutung, die sich in dieser Probe bestätigt: Brunello sollte dann getrunken werden, wenn er auf den Markt kommt. Aus meiner Sicht präsentieren sich die beiden Brunello aus 2004 und 2006 wesentlich besser, da hier frische feinfruchtige bis volle Kirschfrüchte in der Nase präsent sind. Der La Casa ist jeweils voller und dichter. Jedoch zeigen die kleineren Fässer auch ihre Wirkung, da hier – vor allem bei dem 2006er – Caramel deutlich zu reichen ist. Nicht ganz unzufällig habe ich den Caparzo Brunello aus diesem Jahr hier besser bewertet als den La Casa hier (preislich ist das Verhältnis jedoch umgedreht).

Wirklich gereifter Brunello ist jedoch aus meiner Sicht eine Geschmackssache. Die beiden aus 1993 zeigen dies. Der Brunello hat einen gealterten Geruch mit Leder und Schwarzer Johannisbeere in der 2. Nase. Bei La Casa zeigen sich vor allem Röstaromen. Viel besser sind die beiden Brunello von Caparzo aus 1999 noch in Schuss. So hat dieser Brunello zwar auch eine sehr gereifte Nase. Die gut eingebundene Säure erweckt ihn jedoch am Gaumen sehr schön zum Leben. Der Brunello La Casa aus 1999 hat in der Nase neben der Weinreife eine kräftige Casisnote. Am Gaumen präsentiert sich eine runde Länge.

Besser ist es also den Brunello zu Zeitpunkt der Vermarktung zu trinken. Das sind immerhin fünf Jahre nach der Ernte. Man sollte dabei beachten, dass die Weingüter in Montalcino vom Brunello die jeweils fünffache Menge ihres jährlichen Umsatzes im Keller liegen haben. Entsprechend groß ist auch der Weinkeller von Caparzo. Dort stehen jedoch nicht nur eine Menge Fässer. Auch ältere Jahrgänge des Brunello bewahrt man dort auf.

Besonders gerne mag ich auch den Rosso di Montalcino. Erkennbar ist dieser am roten Etikett. Auch in dieser Kategorie wird bei Caparzo ein zweiter Wein erzeugt. Er stammt aus der Lage La Caduta südwestlich von Montalcino. Grundsätzlich hat man in Monalcino eigentlich keine Lagen. Jedenfalls nicht im deutschen Sinn. Jedoch hat der Anbauverband mithilfe eine Analyse durch Sateliten das Gebiet in vier Zonen eingeteilt. Caparzo bewirtschaftet in diesen Zonen die Lagen La Casa, La Caduta, Il Cassero, San Piero Caselle und Caparzo. Sie liegen zwischen 220 und 300 Meter über dem Meeresspiegel. Gerade die Selektion und Mischung dieser einzelnen Lage verleiht den Brunello von Caparzo häufig seine Größe.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• 2004 Brunello di Montalcino von Pian Cornello
• Brunello di Montalcino Riserva 2006
• Ezio Rivella: “80% des Brunello nicht nur aus Sangiovese”
• Rosso di Montalcino 2009

Neben einigen traditionellen Weinorten mit ihren traditionsreichen Qualitätsspitzen und fest geregelten Erzeugungs- und Vermarktungsgrundlagen (z.B. Montalcino oder Montepulciano) gilt Maremma immer noch als ein Experimentierfeld. Einige namenhafte Weingüter aus den historischen Bereichen in der Toskana bauen in Maremma an oder haben dort ein eigenes Weingut gegründet. So produziert z.b. auch Querciabella einen Rotwein namens Mongrana.

Rebsorten
Maremma ist überwiegend mit roten Rebsorten bestockt. Vor allem der traditionelle Sangiovese ist hier zu finden. Aber auch neuere internationale bzw. französischstämmige Sorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah oder auch Cabernet Franc werden hier angebaut. Ebenso wachsen in Maremma weiße Rebsorten. Sie nehmen knapp 20% der Fläche ein. Hierbei ist besonders der Vermentino zu nennen.

Aus dem reichhaltigen Angebot der Weine aus Maremma haben wir drei Rotweine bestehend aus 100% Sangiovese ausgesucht. Nicht bei allen Weingütern kann man viele Informationen auftreiben. Die Tenuta Sassoregale hat eine recht schmale Webseite. Irgendwie ist dieses Weingut auch mit Lamole di Lamole in Chianti Classico-Gebiet verbunden. Die Tenuta Sassoregale erzeugt drei rebsortenreine Weine aus Sangiovese, Merlot und Syrah. 30 Hektar werden im Maremma-Gebiet bewirtschaftet.

Tenuta Sassoregale 2008

Dunkles Rubin mit purpurnem Rand. Hölzern-rauchige Nase, etwas überreif mit Kirschen und Waldbeeren. Weich und rund am Gaumen. Die Säure ist gut eingebunden. Dann gibt es frische Minze. Im Nachhall kommt dezent noch mal die Kirsche, die ganz leicht aber lange präsent ist. Etwas grüne Töne klingen jedoch auch an. Wenn der Sangiovese von der Tenuta Sassoregale mehr Luft bekommt verschwinden die grünen Noten und er entpuppt sich als ordentlicher Sangiovese aus der Toskana.

Tenuta Sassoragle, 2008, Maremma IGT 100% Sangiovese , 13,5%, 7,80 Euro

Mantellassi ist ein alt eingesessener Betrieb, der seit 1960 besteht. Das ist für die Region Maremma schon recht lange. Anstrengungen hat man vor allem beim Morellino di Scansano geleistet, die seit 1978 als DOC anerkannt ist. Inzwischen baut Mantellassi die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Morellino, Merlot, Canaiolo Nero, Malvasìa Nera, Ciliegiolo, Vermentino Bianco, Sauvignon Blanc auf über 60 Hektar im Maremma an.

Mantellassi Il Canneto 2010

Der Il Canetto von Matellassi ist recht interessant. Er besteht zwar auch aus 100% Sangiovese, man hat hier jedoch verschiedene Klone dieser Rebsorte verwendet. Der Rotwein ist im Edelstahltank ausgebaut worden. Rubinrot mit hellem Rand. Hinter Kardamom eine eher florale Nase mit reifen Pflaumen und etwas Moschus. Fleischige Frucht am Gaumen. In sich harmonisch. Recht kurz und hinten etwas spitz und trocken stehen bleibend.

Mantellassi, Il Canneto, 2010, Maremma IGT 100% Sangiovese , 13% , 6 Euro

Casali di Maremma 2010

Helleres Rubinrot. Etwas erdig und würzig in der Nase. Dann eine duftige Kirsche. Die zweite Nase ist duftig und kernig geprägt. Am Gaumen ist dieser Sangiovese aus Maremma recht leicht und frisch. Er verabschiedet sich schnell ohne dabei einen negativen Eindruck zu hinterlassen.

Casali di Maremma, 2010, Maremma IGT 100% Sangiovese , 13%, 7 Euro

Weinverkostungen.de-Backstage

Noch ein kleiner Nachtrag. Man fragt mich manchmal, wie eine solche Verkostung denn stattfindet. Als Anschauung ein Bild was dies veranschaulicht. Im Prinzip kann man eine Region nur verstehen, wenn man mehrere Flaschen parallel verkostet. Erst dann wird man Gemeinsamkeiten entdecken und diese Weine von anderen Regionen abgrenzen können. Da ich mich mit dem Sangiovese schon recht intensiv beschäftigt habe, fällt es nicht sehr schwer die recht geschlossenen Stile von Vino Nobile oder Brunello von diesen deutlich frischer und leichter geprägten Weinen zu differenzieren.

Eines ist deutlich: Die alten großen Weine aus dem Klon Sangiovese Grosso haben eine bestechende Nobilität gegenüber Maremma. Das hängt an diesem bestimmten Rebsorten-Klon und jahrzehnte langer Erfahrung mit ihren Weinen. Boom hin oder her. Eventuell ist es auch eine Binsenweisheit. Man wird aus Maremma nie die Qualität für sieben oder acht Euro bekommen, die in den alten Gebieten für Einstiegspreise von 15 bis 30 Euro gehandelt wird.

Und ein weiteres gilt festzuhalten: Egal ob nun ganz oldstyle mit ausschließlich Sangiovese oder modern mit Cabernet Sauvignon, Merlot oder gar Syrah: Die Rebsorte ist kein Garant für Qualität. Das trifft für Wein aus Maremma genauso zu wie auf das inzwischen 40 Jährige Phantom Super-Tuscan (Tatsächlich; erster Jahrgang Tignanello war 1971). Zugleich kann man anschließend an dem Super-Tuscan-Boom – in dessen Windschatten sich ja auch Maremma am Markt positioniert – fragen: Wozu führt die Freiheit von den Regularien bezüglich verwendeter Rebsorten, Ausbau oder auch Vermarktungsterminen? Sicherlich nicht zu jener Profilschärfe, die auf einem globalen Markt notwendig ist. Spannend bleibt jedoch wie sich Maremma von einer Spielwiese aus weiter entwickeln wird.

• Gambero Rosso 2010: Piemont und Toskana erfolgreich
• Chianti Classico: Lamole di Lamole 2007
• Canaiolo Nero
• Remole von Frescobaldi
• Rebsorten im Chianti Classico

Wir probierten auf dem Chateau de Pizay eine Reihe von Beaujolais. Ein schöner Einstieg ist der rote 2010er Beaujolais. In der Nase sind rote Früchte. In der zweiten Nase stellt sich Hagebutte ins Zentrum. Hier ist dem Chateau de Pizay ein angenehmer Trinkwein gelungen. Weiter geht es mit dem Regnie aus 2010. Hier reift der Gamay auf Granitböden. Er zeigt sich im Glas mit einem leicht violettem Einschlag. In der Nase ist Pfeffer, der von dunklen Früchten und etwas schwarzem Tee in der zweiten Nase bereichert wird. Am Gaumen erscheint dieser Regnie recht leicht mit tänzelnder Säure. Frisch ist dieser Beaujolais vom Chateau de Pizay auch im Nachhall. 2010er Brouilly hingegen ist leichter und runder und jetzt schon gut trinkbar.

Fasslager vom Chateau de Pizay

Unser eigentlicher Favorit vom Chateau de Pizay ist der Morgon „Cuvee du Py“ aus dem Jahr 2010. In der Nase zeigt er sich mit duftiger Würze neben reifen Früchten. Der Gaumen ist vielschichtig mit feinen Tanninen. Dieser Morgon ist komplex, fruchtig und kraftvoll. Zugleich hat er eine hohe Typizität. Im Anschluss probierten wir noch die Jahrgänge 2005, 2003 und 1992 vom Morgon. Der 2005er zeigt sich mit etwas Unterholz in der Nase, zweite Nase Weihnachtliche Gewürze (Nelken), runder Gaumen mit später Frucht. Beim 2003er Morgon „Cuvee du Py“ ist ein halber Kräutergarten in der Nase, dann Trüffel, zweite Nase mit Sauerkirschlikör, erste Reifetöne am Gaumen, rund in der Länge.

Der Höhepunkt der Verkostung am Chateau de Pizay ist er Jahrgang 1992 des Morgon. Viele glauben Beaujolais kann nicht so alt werden. Jeder, der sich jedoch mit diesem guten Weinen aus den 10 Crus auskennt, weis das Gegenteil. Gerade Morgon oder auch Moulin-a-Vent kann sehr langlebig sein. So haben wir nun bräunliche Reflexe im Glas, in der Nase sind Leder und Tabak, wie man es vom Burgunder aus Pinot in diesem Alter kennt. Der Gaumen dieses Morgon ist sehr weich. Vanille zeigt sich in der Länge. Dieser Beaujolais ist nach knapp 20 Jahren noch in sich stimmig. Sicherlich schmeckt man das Alter; dieser Gamay ist aber noch nicht zerbrechlich.

Die letzte Neuerung auf dem Chateau de Pizay ist das Cuvee les Sybarites. Hier wird Morgon in sechs großen Fässern aus unterschiedlichem Holz ausgebaut und dann wieder gemischt. Wir probieren vom Cuvee les Sybartes den Jahrgang 2009. Dieser ist vollfruchtig in der Nase. Die süße Frucht am Gaumen wirkt konzentriert und damit leicht marmeladig. Dann noch etwas Vanille. Schön, dass es sich um große Fässer handelt. So ist die Beeinflussung durch das Holz nicht ganz so groß. Wir fanden jedoch, dass es sich beim Cuvee les Sybarites um einen sehr guten und schmackhaften Gamay handelt, der sicherlich auf viel Gegenliebe stoßen wird, da einige Kanten durch diesen Fassausbau verschwunden sind. Die Ausdrucksstärke und der Charakter eines Beaujolais aus dem Cru Morgon ist jedoch aus unserer Sicht verniedlicht worden. Gerade diesen Charakter den Morgon pflegt man auf dem Chateau de Pizay in den anderen Weinen vorbildlich.

Vier-Sterne Hotel vom Chateau de Pizay

• Das Beaujolais entdecken
• Château
• Zweitwein
• Montravel: Chateau Laulerie 2008
• Chateau Reibach 1899

Das Cru Brouilly verfügt über verschiedene Böden von rosa Granit bis Schwemmsand. Der Gamay des Chateau de la Chaize wächst vornehmlich auf Granitzersetzung und rotem körnigen Sand. Der Weinkeller aus dem 18. Jahrhundert ist umwerfend und in dieser Große im Beaujolais sehr selten. Direkt über ihm befindet sich der Raum mit den Gärtanks in dem die Trauben verarbeitet werden. Gar nicht so unüblich nutzt man auf dem Chateau de la Chaize schonend die Schwerkraft. 60% der Weine gehen in den Export. Wichtige Märkte sind vor allem in Nordamerika (USA und Kanada), im europäischen Ausland sowie in Asien.

Im Keller des Chateau de la Chaize werden die Grundweine für die einzelnen Weine gemischt. Man beschränkt sich trotz der Flächengröße von 100 Hektar auf nur drei Weine. Seit 2008 ist noch ein Rosé hinzugekommen, der jedoch nur in Frankreich vermarktet wird. Der Brouilly Chateau de la Chaize ist dabei der mengenmäßig bedeutende Wein. Das Cuvee Vielles Vignes besteht aus älteren Reben und wird drei bis vier Jahre in älteren Fässern ausgebaut. Der Spitzenwein des Chateau de la Chaize ist die Reserve de la Marquise. Sie kann noch länger gelagert werden, stammt aus den ältesten Parzellen des Weinguts (bis zu 80 Jahre), wird jedoch in neuen Fässern ausgebaut.

Wir probierten im Keller des Chateau de la Chaize die 2009er und 2008er Brouilly sowie die 2006er und 2005er Reserve de la Marquise. Der Brouilly aus 2009 besticht durch dunkle Schokolade in der Nase, einem frischen Gaumen und Eukalyptus im Nachhall. Er scheint jedoch jetzt noch etwas jung zu sein. Bei dem Reserve de la Marquise vom Chateau de la Chaize ist unser Favorit der Jahrgang 2005. In der Nase sind Schwarze Johannisbeere und Schokolade. Hagebutte ist zu schmecken. Obwohl ist die Säure gut beruhigt hat, wirkt dieser Beaujolais immer noch recht frisch.

• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent
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Bei unserer Verkostung auf dem Chateau de Cercy starten wir mit zwei Weinen aus Chardonnay. Diese wachsen auf Lehm-Kalk-Böden. Besonders der Kalk tut dem Chardonnay ganz gut. Der 2006er Chardonnay erscheint ziemlich jung im Glas. Er zeigt sich buttrig mit Honig und Kräutern im Hintergrund. Der Gaumen ist auch nach 5 Jahren immer noch frisch geprägt. Die Länge dieses Chardonnay aus 2006 ist chremig. Der 2009er Chardonnay ist in Eichenfässern ausgebaut. Er duftet nach Apfel. Zudem ist dieser Weißwein vom Chateau de Cercy frisch und floral in der Nase. Kräuter machen etwas Druck im Nachhall, was etwas medizinal wirkt. Trotzdem der 2009er Chardonnay recht interessant ist, gefällt uns der Wein aus 2006 gerade wegen seiner anhaltenden Jugend als etwas besser.

Dann geht es schnell mit den Weinen aus dem Gamay weiter. Wir beginnen mit dem Cuvee Marly aus dem Jahr 2006. Hier werden besonders alte Reben verwendet. Nach offiziellen Angaben ist der Gamay hier inzwischen 90 Jahre alt. Das Cuvee Marly wächst auf Lehm-Kalk-Böden und ist als Beaujolais AOC klassifiziert. In der Nase ist etwas Vanille mit roter Frucht. Am Gaumen wirkt diese Frucht reif und konzentriert. Kurz wirkt dieser Gamay etwas marmeladig. Dann entfaltet sich ein schönes Spiel mit einer gut eingebundenen Säure. Im Alter erinnert dieser Beaujolais ungewöhnlicher Weise etwas an das Priorat.

Als nächstes probieren wir den Gamay des Chateau de Cercy aus dem Cru Brouilly. Der Jahrgang ist hier mit 2009 deutlich aktueller. Dieser Rotwein ist dezent pfeffrig mit roten Früchten und Hagebutte in der Nase. Er wirkt jahrgangstypisch duftig in der zweiten Nase. Die Säure am Gaumen ist etwas grün. Weiter geht es in das Cru Moulin-a-Vent. Dies ist ja besonders bei deutschen Weintrinkern beliebt. Der 2010er aus dem Chateau de Cercy ist in der Nase duftig mit Schwarzen Johannisbeeren und eingelegten Früchten. Eine seidige Frucht ist am Gaumen. Erst spät kommt leise eine dezente Säure. Dann ein wenig Vanille. Dieser Moulin-a-Vent aus 2010 vom Chateau de Cercy wird noch groß.

Dann probieren wir noch das Cru Moulin-a-Vent aus 2009. Hierbei hat der Wein den Zusatz “Premium”. Schoko zeigt sich bei diesem Gamay in der ersten Nase. Die zweite Nase dieses Beaujolais ist von Hagebutte und Sauerkirsche geprägt. Am Gaumen ist eine ganz schön kräftige Frucht zu der eine präsente Säure Struktur schafft. Die bleibt bei diesem Moulin-a-Vent gut stehen. In der Länge kommt die Frucht wieder. Insgesamt erscheinen uns die Weine vom Chateau de Cercy als modern und auf der Höhe der Zeit. Die Preise ab Weingut sind moderat. So kostet der Chardonny jeweils 6,20 Euro pro Flasche. Das Cuvee Marly aus 2006 hat uns hier insgesamt am besten gefallen und wird noch für 8 Euro verkauft.

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Deckschicht mit Lehm und Sandstein am Standort der Domaine Chasselay

Die Höhepunkte sind bei der Domaine Chasselay aus unserer Sicht der 2009er Fleurie, der Chenas und der Cote de Brouilly mit dem selben Jahrgang. Beim Fleurie überzeugen die florale Nase und die harmonische rote Früchte. Der Etikettzusatz „La Chapelle des Bois“ meint eines von 13 Bereichen in dem Cru Fleurie. Dieser macht ungefähr 50 Hektar innerhalb der 860 Hektar von Fleurie aus. Der Boden besteht hier aus Granitsand auf einem Granitfelsen. Man könnte „La Chapelle des Bois“ als so eine Art Einzellage in Fleurie sehen.

Fabien Chasselay

Der Chenas der Domaine Chasselay aus 2009 zeigt sich mit einer harmonisch runden Nase, und einer gut eingebundenen Säure am Gaumen. Die Weine haben einen gewissen Seltensheitswert, da es sich – zwischen Moulin-a-Vent und Saint-Amour gelegen – um das kleinste der 10 Cru des Beaujolais handelt. Auf 250 Hektar entstehen besonders langlebige Weine. Der dritte empfehlenswerte Gamay von der Domaine Chasselay ist der Cote de Brouilly ebenfalls aus 2009. Der Wein kommt vom Mont Brouilly (483 Meter über Meeresspiegel) und ist zugleich der Höhepunkt der Verkostung. Dieser ist als 1er Cru l’Heronde gekennzeichnet. Auf blauem Vulkangestein ist dies einer der ältesten Weinberge im Beaujolais. Er wurde bereits von den Römern angelegt.

Hier reift der Morgon 2010

Bei der Domaine Chasselay scheint man eine Vorliebe für Zusatzbezeichnungen zu haben. Zugleich hat dies sicherlich auch eine gewisse Berechtigung. So ist im Beaujolais die Entwicklung von Einzellagen nicht sehr weit entwickelt. Die hügelig geprägte Landschaft hat wenige Brüche, wie dies in einigen anderen Weinregionen sichtbar ist. Zugleich wechselt aber auch der Untergrund und die Ausrichtung der Weinberge ist auch nicht identisch. Da sind Zusätze auf dem Etikett nicht verkehrt, auch wenn sie erst einmal etwas irritieren. Aber sie regen auch dazu an, sich mit den Weinen genauer zu beschäftigen. Wie dem auch sei. Fabein Chasselay hat mit seiner Domaine mit diesen drei Rotweinen der Rebsorte Gamay aus den Crus Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly einen richtig guten Jahrgang 2009 hingelegt.

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Während das Weingut Mohr in der Lorcher Krone vor allem Riesling anbaut und im Höllenberg der Spätburgunder reift, wachsen in der Lage Bodental-Steinberg beide Rebsorten. Durch das offene System der Ersten Gewächse im Rheingau kann das Weingut Mohr einige Weine in dieser Spitzenkategorie erzeugen. Diese stehen im Folgenden auch im Focus der Verkostung. Sicherlich besteht grundsätzlich bei den Ersten Gewächsen im Rheingau ein Qualitätsgefälle. Andockmöglichkeiten zur qualitativen Spitze der beiden noblen Rebsorten Riesling und Spätburgunder sind hier jedoch für jedes qualitätsorientiertes Weingut wesentlich leichter als in den anderen deutschen Weinbaugebieten.

Weingut Mohr in Lorch

Lorcher Krone Riesling Erstes Gewächs 2009
Kräftigeres Strohgelb. Wunderbarer Duft nach Blüten und weißem Pfirsich. Gut eingebundene Säure. In sich stimmig und harmonisch. In Nachhall leicht aber lang anhaltend. Zum Schluss kommt dieser fruchtige Geruch wieder zu tragen. 88

Lorcher Bodental-Steinberg Riesling Erstes Gewächs 2009
Helle Frucht mit in der Nase. Weißer Pfirsich mit Aprikose und Banane im Hintergrund. In der Zeiten Nase kann man auch eine breitere Frucht wahrnehmen. Am Gaumen entfaltet sich eine spannungsreiche Mineralität, die mit einer gut eingebundenen Säure untermalt ist. Der Nachhall ist von feinem Schmelz geprägt. Vier Tage nach Flaschenöffnung hat er so gut wie noch nichts von seinem Ausdruck verloren. 89

Erste Gewächse aus Riesling

Assmannhäuser Höllenberg Spätburgunder trocken Alte Reben 2008
Helles sehr transparentes Rubinrot. Süßer Duft mit reifen Pflaumen. In der zweiten Nase gibt es syphatische Veilchen. Weich am Gaumen. Über die spannende und leicht würzige Frucht gibt es einen langen Nachhall. 90

Assmannhäuser Höllenberg Spätburgunder trocken Barrique 2008
Sehr transparentes Rubinrot mit leicht bräunlichem Rand. Orangenblüten in der Nase. Die zweite Nase wirkt erfrischend. Kaum Säure am Gaumen. Frische Frucht prägt den Geschmack. Mittlerer Nachhall. 89

Schön wie gut diese beiden Spätburgunder schon jung trinkbar sind. Und die 13 oder 13,5% fallen überhaupt nicht auf.

Bodental-Steinberg Spätburgunder 2007 Erstes Gewächs
Transparentes bräunliches Rot im Glas. Reife Früchte mit gebackenen Pflaumen in der Nase. Mit Würze in der zweiten Nase untermalt. Weich am Gaumen mit einer warmen Frucht. Die würze beleibt dezent. Mittleren aber runder Nachhall. 87

Bodental-Steinberg Spätburgunder 2008 Erstes Gewächs
Hell bräunlich Rot. Frische würzige Nase mit floralen Aspekten und etwas Ruby-Portwein im Hintergrund. Eine runde Geschichte mit dezenter Säure. Macht im Nachhall etwas Druck. Gelungenes Erstes Gewächs, was in den kommenden Jahren noch besser schmecken wird. 89+

Spätburgunder vom Weingut Mohr

Generell sei jedem Weinfreund empfohlen sich einmal im Rheingau umzuschauen. Das Weingut Mohr in Lorch ist mit ihrer hohen Qualität durchaus keine Ausnahme. Im Rheingau findet man viele gar nicht so bekannte Weingüter mit sehr guten Weinen und zugleich ziemlich erschwinglichen Preisen. Die deutliche Aufteilung in die beiden Nobelrebsorten Riesling und Spätburgunder erleichtert die Auswahl und gibt im sonst eher komplexen deutschen System eine einfache Orientierung.

Hier geht es zum Weingut Mohr

• Auf der Riesling-Route durch das Rheingau
• Lorcher Krone
• Assmannshäuser Höllenberg
• Große Gewächse 2010
• Chat Sauvage Assmannshäuser Höllenberg Erstes Gewächs

Aber ganz von Anfang an. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück einige ältere Burgunder preisgünstig zu erstehen. Die Preise sind zum Teil so richtig im Keller, da diese Weine zum Teil unverkäuflich sind. Das hängt damit zusammen, dass nur wenige Leute etwas über die Reife, Lagerfähigkeit, Jahrgänge vor allem die Kennzeichnungen im Burgund bescheid wissen. Das Burgund hat einen sehr eingeschränkten Fankreis. Als Hauptproblem an diesem Weinbaugebiet schient mir der Einstieg zu sein. Und hierbei ist neben der komplizierten Kennzeichnung ein weiterer Aspekt relevant. Normaler Weise beginnt das Interesse an einem Gebiet bei erschwinglichen Preisen. Das gibt es zwar auch im Burgund für ca. 6 Euro. Für diesen Preis Weine zu finden die soviel auch Wert sind, ist gar nicht so leicht.

Beim Jahrgang 1987 wird so mancher für das Burgund unruhig. Zum einen ist dieser Volnay 1er Cru schon ziemlich alt. Diese Pinots werden häufig als ca. 5 bis 7 Jahre nach Jahrgang als trinkbar und mit einer Lagerfähigkeit von bis zu 20 Jahren angegeben. Das ist also bei diesem Volnay schon die Oberkante. Zum anderen war 1987 nicht umwerfend gut. Trotzdem musste dieser Wein vor einiger Zeit in meinen Keller. Der Preis für dieses 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin war einfach zu verlockend. Unter 30 Euro gibt es so einen Wein aus aktuellen Jahrgängen nur sehr selten zu kaufen. Nun muss er aber für die Weinrallye aufgezogen werden.

Der Korken des Volnay 1er Cru Clos des Chenes von La Cave du Dauphin ist erst zu einem drittel verbraucht. Er ist überall sehr schön stabil und hat ganz deutlich Weinstein angelagert. Dieser Burgunder ist gar nicht so trüb, wie er in seinem Alter sein könnte. Farblich gestaltet sich der Volnay von Rubin bis Braun. Gereifter Burgunder hat häufig einen etwas verwegenen Geruch. Und dann ist der erste Schluck ganz anders und vom Geruch her nur schwer zu berechnen. Dieser 1er Cru Clos des Chenes erscheint in der Nase als nur leicht staubig. Es ist Wildleder bis Tabak zu identifizieren.

Am Gaumen ist der Volnay enorm rund. Man sollte hier nicht von Frucht sprechen. Vielmehr ist bei diesem Clos des Chenes interessant, wie er seine bestimmt früher rassige Säure abgebaut und in einen etwas hölzernen Wohlgefallen überführt hat. Die Länge ist ebenso schön, wie es ist einer solchen Flasche auf den Boden hin zu folgen. Dabei gilt es ständig neue Aspekte dieses gereiften Volnay aus dem Jahr 1987 zu entdecken. Ständig ändert sich der Charakter dieses gereiften Burgunders.

Man kann sich hier die Frage stellen, welchen Sinn Altweinproben vor dem Hintergrund dieser Unruhe eines Weines haben, bei denen die Flasche schluckweise an verschiedene Leute ausgegossen wird. Das ist so, als wenn man eine Party macht, jedem Besucher ein Puzzleteil gibt und keine Möglichkeit existiert, dass diese Teile zusammengefügt werden. Viel besser ist es doch solch einen großen Wein mit drei vier Freunden zu trinken und die Veränderung des Weins zu registrieren, bis man am Flaschenboden ankommt.

La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
Frankreich – Burgund
Erzeuger: La Cave du Dauphin
Inhalt: 0,75
Alkohol: keine Angabe auf der Flasche (war damals nicht üblich)
Jahrgang: 1987
Einkaufspreis: kein Preis vorhanden
Verschluss: Naturkorken

• Raritätenweine verkostet
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Bio-Bergerac: Clos Foulquier 2007
• Hospices de Beaune Volnay-Santenots 1991
• Clos de los Siete 2005

Cornas kann durchaus langlebig sein. 10 Jahre und mehr können da drin sein. Und alt zu jung sollte man die Weine aus dieser Appellation der nördlichen Rhone auch nicht trinken. Bei älteren Weinen von der Rhone oder aus dem Burgund vertraue ich häufig auf namenhafte Erzeuger bzw. Vertreiber. M. Chapoutier gehört da eindeutig dazu. Spätestens seit 1996 sind die Etiketten auch kult. Auf ihnen sind wichtige Informationen in Blindenschrift eingeprägt. Das geht auf einen früheren Besitzer einer Parzelle in Hermitage zurück. Maurice Monier de la Sizeranne verlor bei einem Jagdunfall sein Augenlicht. In der Folge entwickelte er eine erste Blindenschrift. Ein Wein aus Hermitage von M. Chapoutier trägt auch den Namen La Sizeranne.

Doch endlich zum Cornas aus 1999. Der hat nun genug Vorworte und 12 Jahre gewartet. Der Korken ist nur kaum verbraucht. Nur ca. 2 mm ist er rötlich aufgesogen. Beim Korken sowie bei der Kapsel und der dickwandigen und dunklen Flasche wurde gute Qualität verwendet. Es gibt leichte Weinstein- und Depotablagerungen am Korken. Für das Alter von 12 Jahren erscheint die Farbe dieses Weins von M. Chapoutier als erstaunlich jung. Dieser Cornas zeigt sich in einem klaren Rubinrot. In der Nase ist eine leichte Frucht, mit Taback und Kräutern. Die zweite Nase arbeitet ledrig das Alter dieses Weins heraus. Später ist bei dem Cornas aus 1999 auch noch der Kontakt mit angebranntem Holz zu riechen.

Am Gaumen ist dieser Wein von der nördlichen Rhone noch recht frisch. Die Alterungsnoten sind bei diesem Rotwein von M. Chapoutier recht dezent. Zugleich ist der Cornas sehr schön weich. Der extrem lange Nachhall ist von angenehmer Würze untermalt. Dabei verliert er nicht die Form, sondern ist geradezu majestätisch im Alter. Das ist ein wirklich krönender Höhepunkt für mich in dieser Runde der Weinrallye bei der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich mit einem reifen Burgunder ins Rennen gehen.

M. Chapoutier Cornas 1999
Frankreich – Rhone – Cornas
Erzeuger: M. Chapoutier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 12,5 %
Jahrgang: 1999
Einkaufspreis: nicht mehr im Handel erhältlich ca. 10 – 30 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Raritätenweine verkostet
• Weinrallye #45: La Cave du Dauphin Volnay 1er Cru Clos des Chenes 1987
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Dom Perignon Vintage 1995 für 119 Euro
• Weinernte in Norddeutschland

Dieser Rotwein von der Rhone ist dicht und dunkel im Glas mit violettem bis purpurnem Rand. In der Nase ist der Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn ansprechend duftend mit Veilchen, Pflaumen und dunklen Beeren. Die zweite Nase verbreitet Harmonie mit etwas Nelken und Zimt. Auch ohne dekantieren ist dieser Syrah schon weich. Durch die häufig empfohlene Luftzufuhr wird er noch runder. Mir gefällt dieser Crozes-Hermitage vor dem Dekantieren mit einem leicht markanterem Auftritt aber eigentlich etwas besser.

Am Gaumen hat man beim Crozes-Hermitage von der Domaine Mucyn etwas Mocca und frisch conchierter Schokolade. Angenehm rund ist der Wein von der Rhone in der Länge. Bei mir gibt es zu diesem Wein Rindersteaks aus Argentinien. Lamm passt bestimmt auch ganz gut. Der Wein ist sicherlich etwas jung. Zugleich zeigt er die Größe die ein guter Crozes-Hermitage haben kann. In zwei bis drei Jahren wird der bestimmt noch etwas zugelegt haben. Aber schon jetzt ist dieser Wein der Domaine Mucyn Klasse.

89 Punkte

Domaine Mucyn Crozes-Hermitage 2009
Frankreich – Rhone – Crozes-Hermitage
Erzeuger: Domaine Mucyn
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 16,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Domaine Sylvain Gaudron Vouvray Demi-Sec 2008
• Domaine de la Prevote Touraine Sauvignon Blanc
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres

Doch was ist nun von diesem Rasteau zu halten. Auf dem Etikett stehen volle 15% Alkohol. Bei den Rotweinen von er Rhone hat man üblicher Weinse so um die 13%. Der Rasteau von Ogier ist in dunklem Rubinrot im Glas. In der Nase ist ein voller fruchtiger Geruch mit roten Beeren. Am Rande ist auch etwas Würze wahrzunehemn. Der Gaumen ist bei diesem Rasteau ziemlich marmeldadig. Die 15% Alkohol sind zwar nicht direkt zu riechen und zu schmecken, tun dem Wein aber nicht unbedingt gut, da er ziemlich dick wirkt. Sicherlich ist das wesentlich angenehmer als die Übersee-Marmelade. Wirklich gefallen hat mit hat mir der Rasteau von Ogier aber nicht. Manche meinen ja, dass der noch zu jung ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in zwei Jahren besser sein wird.

Ogier Rasteau 2009
Frankreich – Rhone – Rasteau
Erzeuger: Ogier
Inhalt: 0,75
Alkohol: 15%
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 9,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Boiseraie Ogier Vacqueyras
• Crozes-Hermitage: Comte de Raybois
• Domaine Santa Duc – Les Quatre Terres – Cotes du Rhone
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse
• Wahl zur Deutschen Weinkönigin 2009/2010

Die Domaine des Pasquiers hat ihren Keller in Sablet und bewirtschaftet in Gigondas, Plan de Dieu, Sablet und anderen Gebieten der Cotes du Rhone ungefähr 90 Hektar. Die Brüder Jean-Claude und Philippe Lambert übernahmen 1999 in der dritten Generation die Domaine des Pasquiers von ihrem Vater. Eines der Geheimrezepte beim Cote du Rhone sind die Rebsorten. So wird bei diesem Wein von der Domaine des Pasquiers 3/4 Grenache mit 1/4 Syrah verwendet. Während Grenache für die Würze sorgt, schafft der Syrah eine ausgewogene Frucht.

Dieser Cotes du Rhone zeigt sich in einem kräftigen und trüben Rubinrot mit hellem Rand im Glas. Der Rotwein von der Domaine des Pasquiers hat eine komplexe Nase mit Mocka, dunkler Schokolade, animierenden roten Früchten nebst Hagebutte und etwas Kräutern. Der Gaumen ist von mittlerem Körper und gut struckturierter Würze geprägt. Die Rebsorte Grenache neigt zum Pfeffer. In diesem Cotes du Rhone ist es weißer Pfeffer, der sehr gut mit der dezenten Frucht harmoniert. Der leichte und frische aber lange Nachhall macht Lust auf mehr. Guter Wein fürs Geld, der zudem etwas an einen guten Gigondas erinnert.

Domaine des Pasquiers – Cotes du Rhone 2008
Frankreich – Rhone – Cotes du Rhone
Erzeuger: Domaine des Pasquiers
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13%
Jahrgang: 2008
Einkaufspreis: 8,00 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Domaine Santa Duc – Les Quatre Terres – Cotes du Rhone
• Weinrallye #44 Teil III: Domaine Mucyn Crozes-Hermitage
• Biowein von Aldi
• Domaine des Chenes – Les Grandes-Meres
• Weinrallye #44 Teil II: Ogier Rasteau 2009

Dieser Rotwein von Joseph Drouhin ist dicht und dunkel im Glas. In der Nase sind rote Früchte und eine dezente Würze. In der zweiten Nase kann man Cranberry riechen. Am Gaumen zeigt sich beim Beaujolais aus dem Cru Brouilly eine symphatische Säure, die feinfruchtig eingewoben ist. Im Nachhall ist etwas Biss. Zugleich sorgt die leichte Frucht (Rote Johannisbeeren) mit etwas Würze für viel Harmonie. Bei diesem Brouilly handelt es sich um einen schönen Beaujolais, der bei 10 Euro Spaß macht. In zwei bis drei Jahren schmeckt der bestimmt noch etwas besser. In dem Preissegment etwas vergleichbar Gutes aus dem Burgund zu finden, ist extrem schwierig.

Joseph Drouhin Beaujolais Brouilly 2009
Frankreich – Beaujolais
Inhalt: 0,75
Alkohol: 13 %
Jahrgang: 2009
Einkaufspreis: 10 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Fachhandel

• Präsentation der 10 Cru des Beaujolais: Von Brouilly bis Saint-Amour
• Chateau de la Chaize mit Brouilly
• Domaine Chasselay mit Fleurie, Chenas und Cote de Brouilly
• Chateau de Cercy mit Chardonnay, Cuvee Marly, Brouilly und Moulin-a-Vent
• AOC Saint-Joseph Duc de Caderousse

Natürlich kommt der Arione Barolo Canelli 2006 aus der noblen Gegend im Piemont. Den Erzeuger gibt es aber nicht als Weingut vielmehr handelt es sich um eine Kellerei. Über Kunstmarken werden Übermengen inzischen aus einigen namenhaften Weinbaugebieten Mengen die auf dem Fassweinmarkt gehandelt worden abgeschleust. Auch wenn die Weine dann zum Teil von namenhaften Erzeugern kommen, haben sie nie die Qualität derer andern Weine. Barolo ist eine der Spitzenkategorien des trockenen Rotweins. Gute Weine bekommt man aber eigentlich nicht zum Preis von 6,49 Euro. So verkosten wir nun den Arione Barolo Canelli 2006 von Aldi.

Der Wein ist recht typisch hell-bräunlich und leicht trüb im Glas. In der Nase ist der Aldi-Barolo leicht stechend, was bei 14% nicht ungewöhnlich ist. In der zweiten Nase ist Würze mit etwas Schokolade. Der Gaumen ist eher von schmaler Statur. Die Säure ist schlank. Zugleich ist der Gaumen aber auch weich, kurz marmeladig mit reifer süßlicher Kirsche und mit etwas Caramel, aber eben auch so eine unangenehmen Bitterstoff, den man auch im (glücklicher Weise gar nicht so langen) Nachhall hat. Spaß macht das Ganze nicht wirklich. So mancher Nebbiolo aus den Piemont für 8 oder 9 Euro wie man ihn im Fachhandel bekommen kann, ist wesentlich besser. Zwar ist der 2006er Arione Barolo Canelli noch etwas jung. Viel besser wird er aber auch nicht werden.

Aldi: Arione Barolo Canelli 2006
Italien – Piemont
Inhalt: 0,75
Alkohol: 14 %
Jahrgang: 2006
Einkaufspreis: 6,49 €
Verschluss: Naturkorken
Quelle: Aldi

• Ascheri Barolo Sorano 2004
• Barolo-Käse: Testun al Barolo
• Riesling-Auslese von S.A. Prüm bei Aldi
• Aldi Chateau Cru Bourgeois
• Classic-Riesling von Hans Lang bei Aldi

Altesino
Klares Rubin, duftige Kirsche in der Nase, kräftigere Säure gibt diesem Rosso Kraft, recht lang, auch wenn etwas die Feinheit fehlt, aber es ist ein Rosso! 86

Argiano
Rubin mit Hellbraunem Rand, Frucht mit Röstaromen in der Nase, kräftige Säure, Länge in der kaum mehr als Säure ist. 83

Barbi
Rubinrot, etwas aufgesetzte Nase, in der zweiten Nase ist Navarra-Stall zu riechen, prägnante Säure, mittellang. 82

Baricci
Rubin, reife Kirsche in der Nase, im Hintergrund ist Alkohol, der Gaumen ist leicht und etwas kurz, dafür angenehm ausgeprägt mit zarter Frucht und etwas Würze. 83

Camigliano
Klares Rubin, Kaffee mit dezenter Frucht im Hintergrund, warme Frucht in der zweiten Nase, frische Säure und ein leichter Nachhall. 84

Caparzo
Rubin mit ziegelrotem Rand, Caramel verschmilzt mit angenehmer Süßkirsche, am Gaumen gut eingebundene Säure und etwas Caramel. Runder langer Nachhall. 85

Casisano Colombaio
Rubinrot, duftige Nase, Casis in der zweiten Nase, geschliffene Tanine am Gaumen, leichter Fehlton. 81

CastelGiocondo
Klares Rubin, Taback in der Nase, der mit roten Früchten untermalt ist, Säure macht druck schlägt aber nicht negativ aus, etwas dünn in der Frucht. 85

Ciacci Piccolomini D’Aragona
Rubin mit klarem Rand, ungewöhnlich süße Erdbeeren in der Nase, zweite Nase mit süßen Himbeeren, wenig Säure, aber auch der Gaumen ist voll Bonbonnig. Vielen wird so etwas schmecken. Ist das aber ein typischer Rosso aus Sangiovese? 82

La Togata
Rubinrot mit leicht braunem Rand, volle und süße Frucht in der Nase, da ist Kirsche und etwas Waldfrüchte, der Gaumen ist auch schön fruchtig, nach hinten hinaus etwas marmeladig, die Brunello-Puristen werden es nicht mögen, er macht aber Spaß. 86

Lisini
Rubin mit ziegelrotem Rand, grüne Noten und Hefig in der Nase, frische Säure am Gaumen, geschmacklich weder typisch, noch erfreulich. Was erlauben Lisini? 80

San Filippo
Klares Rubin, Sauerkirsche in der Nase, etwas Mocca in der zweiten Nase, wuchtige Säure am Gaumen etwas Grün. 83

Talenti
Rubin mit ziegelrotem Rand, fruchtige Nase mit Mandarinen, dezente Säure bringt einen runden Gaumen, warme Länge. 85

Tornesi
Rubin mit hellem Rand, etwas dumpfe Nase mit Schwarzbrotteig, etwas parfümige Frucht in der zweiten Nase, weicher Gaumen ebenso mit hellen Früchten (Annanas!), der ist doch etwas aus der Art geschlagen. 84

Damit ist der Verkostungsreport aus Montalcino für dieses Jahr beendet.
Brunello di Montalcino 2006
Brunello di Montalcino Selezione 2006
Brunello Riserva 2005

Die Notizen aus dem vergangenen Jahr.

• Themenschwerpunkt Benvenuto Brunello
• Toskanische Woche
• Moscadello di Montalcino 2003 bis 2009
• 2 Gläser von Gambero Rosso
• Gambero Rosso 2010: Piemont und Toskana erfolgreich